Булькает антифриз при запуске двигателя
подскажите пожалуйста, почему и что может издавать такие звуки, подобные бульканью? все это происходит при заводке холодного авто (Corolla Fielder 1,5) за панелью магнитолы, кондиционера.
Охлаждающая жидкость. Видимо, её мало, система завоздушилась.
тоже булькает на холодную но это у меня появилось после установки электрокотла. скорее всего антифриз гоняет что там еще булькать то может) машина сасио 1,5л
это 95 % что изза воздуха. хотя у меня при установкки проганяли его
а как самому выгнать воздух из системы охлаждения?
Последний раз редактировалось Vldd; 18.04.2013 в 11:08 .
кстати еще вопрос. из за воздуха в охлаждении печка может хуже работать? (хоть скоро и лето но пока ночью всеравно холодновато)
не у меня антифриз не уходит. менял радиатор просто, после замены печка стала похуже работать. вот и подумал может завоздушилась система, хотя открывал крышку радиатора и при нажатии газа пузырей не было. вообще радиатор менял с крышкой новой. давление на крышке такое же как было на старой 0.9.
до замены радиатора и пробки радиатора если остановишься и поставишь печку на 25 градусов то постоянно дул теплый воздух, а сейчас машина заведенная минут 5 постоит после поездки и дует слегка прохладный на тех же 25 градусях. может это наоборот нормально?
спасибо, а каким образом система могла завоздушить?
ну по логике я думаю если она не герметична, а вот где это уже смотреть надо.
Посмотри внимательно под капотом на предмет подтеков антифриза. У меня, например, тёк краник радиатора в морозы.
У тебя тупо завоздушена система ! Ставишь авто на горку или на переднюю часть эстакады чтоб морда была 35 градусов вверх где то , открываешь пробку радиатора и заводишь , погазовать надо и воздух выйдет из системы !
ок) завтра протестю)
а вот еще говорили что воздух должен сам выходить как я понял через клапан в пробке радиатора, неужели он не должен был выйти уже?
просто когда авто стоит ровно открываю пробку радиатора и пузырев нет.
спасибо за советы! обязательно учту все что здесь написано
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Похожие публикации
Доброго дня,понятно,что дизельный Кашкай j11 это редкость,но проблема для Ниссан не редкая и в общем обычным способом не решаема
Не знаю как на тврбовом 1.2 бензине,но на моём дизеле,знаю что и на петфаиндере дизеле также,есть проблема того,что весь впускной тракт от турбины до впускного коллектора собран на быстросъемах, которые пропускают воздух и масло,которое в норме бывает на турбомоторах во впуске
Проявляется это ввиде масоеного запотевания и на заведённом моторе на местах стыков можно ощущать рукой ветерок:)
В общем впуск ссыт,по итогу МАФ считает одно количество воздуха,по лямде выходит другое и мозги выдают ошибку по мафу,а по факту дело не в мафе,а в ушедшем воздухе в атмосферу
Не стоит говорить,что это всё пагубно влияет на мотор,ибо да же с учётом корректировки смеси мозгами всё равно она получается неправильная(больше топлива, меньше воздуха)
И конечно,не достигается должное давление и тп и падает мощность и динамика
В диллера,пока авто было на гарантии дважды менялись впускные патрубки,в итоге всё равно начинало ссать
Это конструктивный дефект и Ниссан нифига не хочет уже годами с этим ничего делать, поэтому сделал сам
На фото всё понятно
ПС . Не все пайпы черные,ибо черных не было,думал покрасить в черный,потом забил,на работу не влияет:)
Осталось ещё два стыка поменять — сверху и снизу того патрубка,что от интеркуллеру к впускному коллектору,сделаю на днях,там только силиконовые пайпы вставить,а патрубок родной оставлю
системой ЕСО кто-нибудь пользуется?
прочитала в Руководстве по эксплуатации на стр. 5-65, что можно ездить всегда с этим режимом, а вот при движении с грузом или на затяжном подъеме этот режим не используется.
вот думаю: ездить как обычно, или нажать кнопулю?
Стал у меня подтекать расширительный бачок по сварочному шву.
и пришло наконец время, когда я сказал: все! хватит! под замену!
купил новый.
меняется все легко и просто.
Для замены нужно открутить стойку правой опоры подвески двигателя (ключ торцевой 13), сам бачок (ключ торцевой 10) и снять патрубки.
мне еще пришлось открутить гудок сигнализации.
Для вытаскивания бачка из ограниченного пространства его там нужно перевернуть в другое положение.
установка нового — обратный процесс
ну и антифриза меньше литрушечки пришлось соответственно долить.
фотки:
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Бульканье в печи!
- Авторизуйтесь для ответа в теме
#1 Daiver
- Город: Санкт-Петербург
- Автомобиль: Audi 80 B4, 2.6, ABC, 93г.
- 0
- Наверх
#2 Guest_Sharky_*
- Наверх
#3 Синоптик
Почетный Синоптик Клуба
- Пол: Мужчина
- Город: SPb
- Автомобиль: ФордФокус3
- год выпуска: 2014
- 0
- Наверх
#4 Daiver
- Город: Санкт-Петербург
- Автомобиль: Audi 80 B4, 2.6, ABC, 93г.
- 0
- Наверх
#5 Daiver
- Город: Санкт-Петербург
- Автомобиль: Audi 80 B4, 2.6, ABC, 93г.
Синоптик
уровень — выше половины расширительного бачка.
Да, кстати, греет печка тоже неважнецки. на холостых оборотах если врубить на 3-ю скорость вентилятор, то воздух очень быстро становится холодным, хотя температура двигателя 90!
Интересно, как с этим у других бочек.
- 0
- Наверх
#6 Resc
- Пол: Мужчина
- Город: СПб
- Автомобиль: B3 SF (была), Микроб, Katana
- 0
- Наверх
#7 Zauber
- Город: Audi-C4 AAE
- 0
- Наверх
#8 Guest_Sharky_*
Sharky
неа, Лёш, нет кондея. ты ведь сам мне помогал машинку выбрать, забыл уж видно
если воздух, так откудова он там постоянно берётся и исчезает?
Прости! Если бы ты знал сколько я их выбирал, ты бы понял.
По делу. Печка — наивысшая точка в машине. Там, при недостатке жидкости, может гулять туда-сюда лишний воздух. Нужно посмотреть. Еще раз грю. мне дольше объяснить, нежели показать. Трубка моя должна быть — звони или приезжай. Еще раз хотелось бы всем напомнить о ОЧЕНЬ ХРУПКИХ трубках, на радиаторе печки. перетяжка хомута грозит обернутся чисткой торпедо изнутри.
- Наверх
#9 Wolfik
- Город: Санкт Петербург, возле Литейного.
- Автомобиль: GMC SIERRA 1500.(krokod. )
- 0
- Наверх
#10 LEXA_Audi
Ауди клуб «Питер»
- Пол: Мужчина
- Город: Санкт-Петербург, Горелово
- Автомобиль: Audi/Porsche/MB
- модель: Cabrio А5/Macan/GLA
- год выпуска: 14/14/16
уровень — выше половины расширительного бачка.
Уровень должен быть выше отметки «мин» иначе он ниже печки получаеться и в радиатор печки начинает попадать воздух.
- 0
- Наверх
#11 gaddemit
- Город: Питер, Веселый поселок
- Автомобиль: NISSAN NOTE, 1.4 МКПП, 2007
- 0
- Наверх
#12 Guest_Sharky_*
Уровень должен быть выше отметки «мин» иначе он ниже печки получаеться и в радиатор печки начинает попадать воздух.
- Наверх
#13 LEXA_Audi
Ауди клуб «Питер»
- Пол: Мужчина
- Город: Санкт-Петербург, Горелово
- Автомобиль: Audi/Porsche/MB
- модель: Cabrio А5/Macan/GLA
- год выпуска: 14/14/16
- 0
- Наверх
#14 Daiver
- Город: Санкт-Петербург
- Автомобиль: Audi 80 B4, 2.6, ABC, 93г.
LEXA V8
Сегодня обратил внимание на то, что уровень действительно чуть меньше min,
примерно на 1 см.
Интересно, а сколько же там max, это бачёк почти полный должен быть?
на днях попробую долить, надеюсь поможет.
- 0
- Наверх
#15 Resc
- Пол: Мужчина
- Город: СПб
- Автомобиль: B3 SF (была), Микроб, Katana
Вроде способ был заехать передом на эстакаду, чтобы морда была поднята, и погазовать.
Поможет?
- 0
- Наверх
#16 Guest_Sharky_*
А если еще на см упадет уровень, то это капиталка стопудово. Пар не сможет конденсироваться в воздух и.
- Наверх
#17 Mishka
- Автомобиль: было:A80 ABТ, А4 8Е 02 ALT > A4 Q 8E 02 AMB
- 0
- Наверх
#18 Guest_Sharky_*
- Наверх
#19 Marduk
- Город: г.Вологда
- Автомобиль: была 1.6 PP 1991г.в. АБС ГУР
- 0
- Наверх
#20 Zauber
- Город: Audi-C4 AAE
Коллеги, вопрос в тему.
Почему на ходу печка греет лучше, чем если на холостом ходу?
актуально для разных авто.
В чем причина?
При прогреве это действительно связано с большей продуктивностью работы помпы из-за повышения оборотов двигателя и ее самой соответственно.
Однако такая разница при езде когда двигатель достиг рабочей температуры это скорее связано с плохой работой вентилятора отопителя или забитостью салонного фильтра.
Кстати воздух из отопителя салона на 4-х цилиндровых двигунах можно удалить и вручную. Как я понял, может не прав поправьте, отопитель подсоединен к системе охлаждения не последовательно, а параллельно. То есть помпа не имеет возможности «в наглую» прокачать антифриз через него. Что делать? К отопителю идут два резиновых шланга, довольно хорошего диаметра. Один подача, другой обратка. Их очень хорошо видно. На 6-ти цил. не разглядывал, не знаю. Если отопитель не работает или работает плохо, то обратка будет значительно холоднее при разогретом двигателе. Остается шланг подачи (горячий) на работающем двигателе несколько раз посжимать как грушу и протолкнуть воздушную пробку.
Проверено лично. Все заработало.
Методы решения проблемы
Если не вывести лишний воздух из системы, это приведёт к следующим последствиям:
- повышение расхода топлива;
- низкая эффективность работы печки;
- износ двигателя;
- поломки.
Важно! Законы физики гласят, что воздух стремится в наивысшую точку. При завоздушивании печки на ВАЗ-2114, этим местом будет дроссельный узел. Так что выгонять пробку следует оттуда.
Всего существует три метода борьбы против завоздушивания. Каждый из них имеет свои нюансы.
Первый метод
Некоторые воспринимают такой метод критично, но по факту он является очень эффективным.
- Снимите крышку горловины, через которую заливается масло. Это позволит демонтировать защиту из пластика с креплений (они резиновые).
- Лучше сразу закрутить крышку обратно, иначе вы рискуете занести в мотор лишнюю грязь.
- Снимите одну из трубок, предназначенных для подогрева дросселя. Не принципиально, какую именно.
- На расширительном бачке имеется крышка. Её тоже следует снять.
- Начинайте активно дуть в этот самый бачок. На тот факт, что вам удалось выгнать воздух, будет указывать вытекающий из демонтированного патрубка тосол или антифриз.
- Максимально быстро возвращайте всё на место, закручивайте трубку и фиксируйте хомут. Если медлить, начнётся заново подсос и придётся повторять процедуру.
Метод не сложный, но не каждый на него согласится. Потому посмотрите на альтернативные варианты.
Второй метод
Здесь никуда дуть вам не придётся. Работа выполняется не менее просто.
- Прогрейте двигатель, чтобы он достиг температуры около 90 градусов. После этого глушите мотор.
- Пока что пробка на расширительном бачке там и остаётся. Трогать её не нужно.
- На дроссельном узле снимите хомут и трубку. То есть действовать следует аналогично первому методу.
- Подождите, пока из системы выйдет весь лишний воздух. Определить это легко — начнёт вытекать охлаждающая жидкость через некоторое время.
- Когда утечка началась, сразу же возвращайте на место патрубок, фиксируя его на штуцере и затягивая до упора хомут. Убедитесь, что хомут как следует затянут, иначе работа окажется напрасной.
Важно! В этой ситуации следите за тосолом. Он горячий, а потому его выход из системы может повлечь за собой попадание горячей жидкости вам на кожу.
Третий метод
Ряд владельцев ВАЗ-2114 отмечают, что именно в этом методе они нашли оптимальный способ справиться с проблемой завоздушивания. Но потребуется создать определённые условия.
- Выберите место, куда можно заехать передними колёсами автомобиля так, чтобы крышка радиатора расположилась как самая верхняя точка вашей системы охлаждения. Хотя передок можно просто поднять в гараже с помощью домкрата. Действуйте на своё усмотрение.
- Снимите крышки с радиатора и расширительного бачка.
- Включите двигатель. Дайте ему нагреться до отметки 90 градусов.
- Активно понажимайте на педаль газа. Только удостоверьтесь перед этим, что у вас не включена передача.
- Потребуется помощь, поскольку при газовании нужно одновременно подливать постепенно в бачок охлаждающую жидкость. Лейте до тех пор, пока при нажатии газа не перестанут образовываться пузыри.
Важно! Хотя третий метод считается простым в реализации, он не всегда даёт желаемый результат. Так что предыдущие два хоть и сложнее, но эффект от них выше.
Проблема завоздушивания знакома многим владельцам автомобилей ВАЗ-2114. Расскажите о своих методах решения, поделитесь впечатлениями от представленных способов борьбы с воздушными пробками. Будет интересно узнать про альтернативные методики и особенности их реализации.
Подскажите, после остановки двигателя, бурлит в расширительном бочке.
Если бурлит значит кипит, и следовательно температура никак не может быть 98 градусов по Цельсию! Шипение из-под крышки бачка — нормальное явление (он для того и служит) . Менял охлаждающую жидкость сам или в сервисе? Если в сервисе — то бурлит из-за плохого качества антифриза (опять же менять) , а коли сам, то такой купил. Ещё может быть дело в помпе (поломка крыльчатки) или в термостате (гонит по малому кругу) А вообще (как я бы сделал) провести полную диагностику и ревизию с промывкой системы охлаждения. Даёшь двигателю остыть в течении двух часов, затем снимаешь крышку бачка, сливаешь охлаждающую жидкость путём разъединения нижнего патрубка радиатора. Снимаешь помпу и термостат и проверяешь их на боеготовность (термостат варить придётся в кастрюле с водой — он должен открыться, если нет, то под замену) . Затем вставляешь в горловину расширительного бачка шланг от водопровода и включаешь напор. Держишь так минут двадцать, потом ищешь на блоке ДВС отверстие слива антифриза — откручиваешь его и включаешь воду снова. Затем соединяешь нижний патрубок радиатора (отверстие в блоке открыто) и, каким нибудь образом) подаёшь воздух через горловину расширительного бачка в систему охлаждения и выгоняешь всю воду. Не заводим авто в течении часа, потом закрываем все сливные отверстия и потихоньку заливаем новый антифриз. Не закрывая крышку бачка (её тоже бы поменять) заводим авто и даём ему поработать минут 20, затем закручиваем бачок новенькой крышкой (не шибко сильно) и радуемся.
жесткий режим эксплуатации, так должно но опасно.
Это замена прокладки головки блока
Просто воздушная пробка!
вообще похоже на то что газы прут в систему охлаждения. Через прокладку или трещина в головке или блоке. Но тогда и на заведенном должно бурлить. может какая то невероятная комбинация, когда при запущенном движке поступление газов перекрывается, а когда глушите они начинают поступать
Долей до уровня тосол! В расширительном должно быть чуть меньше половины.
купил калину печка бежала думал там подсос. заменил радиатор печки сначала бурлила при заводе поездил 2 дня в салоне перестала начлось бурление после остановки двигателя но там под капотом . замучился .думаю прокладка.
Бурлит антифриз в расширительном бачке, когда глушишь двигатель. При заведенном движке никаких проблем не возникает. Температура двигателя также в норме стоит. Заменил крышку радиатора которая с клапаном. Не помогло. Это не прокладка ГБЦ и не трещина, т. к. бурление было бы и при заведенном двигателе. Может кто сталкивался? Подскажите
Кипит или бурлит антифриз
- Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
#1 TUZz (ТС)
- Наверх
#2 Almaz
1. Не глушите с работающим карлсоном. Дождитесь, пока сбросит температуру и выключится — тогда глушите.
2. Включается он при 104 градусах (как раз примерно середина шкалы), вы глушите, циркуляция и охлаждение прекращается, ОЖ закипает. Выключается карлсончик при 98 градусах (чуть ниже середины шкалы).
Происходит именно ПЕРЕГРЕВ. Просто стрелка не уходит в красную зону. Как и у многих иномарок красная шкала температуры ОЖ — это когда движок уже спекается. Почему так — не знаю
- Наверх
#3 sergserg111
- Наверх
#4 sergserg111
В Volga — Siber должен запрвляться антифриз, имеющий одобрение (допуск на применение) от Chrysler.
По спецификации Chrysler это может быть антифриз только гибридного типа (по классификации Фольксвагена — тип G 11).
По моим сведениями в Volga — Siber заправлялся антифриз Glysantin G 05 производства компании BASF.
Изменение цвета может быть вызвано нестойким красителем, хотя компания BASF такое не могла бы допустить.
Может быть на ГАЗе сэкономили на антифризе?.
Ваш вопрос*
Здравствуйте! В машине Volga — Siber была на
заводе ? залита прозрачная голубая (не отличить от Тосола) жидкость. После незначительного (100 — 300 км.) пробега она стала желтоват ой. Что это за жидкость? Может
ли быть Glysantine? Спасибо за ответ!
- Наверх
#5 TUZz (ТС)
1. Не глушите с работающим карлсоном. Дождитесь, пока сбросит температуру и выключится — тогда глушите.
2. Включается он при 104 градусах (как раз примерно середина шкалы), вы глушите, циркуляция и охлаждение прекращается, ОЖ закипает. Выключается карлсончик при 98 градусах (чуть ниже середины шкалы).
Происходит именно ПЕРЕГРЕВ. Просто стрелка не уходит в красную зону. Как и у многих иномарок красная шкала температуры ОЖ — это когда движок уже спекается. Почему так — не знаю
Как заметил что такое происходит — не глушу пока вентилятор не выключится. Но что-то в этом ненормально есть. Не должно так быть. Сегодня позвоню диллеру.
Позвонил в сервис. Сказали что нужно крышку бачка открутить и посмотреть не залип ли клапан. Если не поможет — ехать к ним.
- Наверх
#6 Горыныч
- Наверх
#7 TUZz (ТС)
- Наверх
#8 sergserg111
Залить тот, который жёлтый — ещё та проблема, никто не знает,что ЭТО,кроме ГАЗа, но они хранят молчание.
Coolstream можно по допускам в книжке.
Cool Stream Premium мог быть бы моим выбором,
не навязываю.
- Наверх
#9 semdim
Как устранить неисправность
Сначала ощупывается нижняя часть радиатора. Если он в этом месте холодный, на 90 процентов неисправен термостат. А вот сильная утечка антифриза с резким повышением температуры хладагента — укажет, скорее всего, на заклинившую помпу.
Как разрешить некоторые неисправности.
- Воздушная пробка устраняется так. Надо скинуть шланг в самой верхней точке системы циркуляции — обычно, это патрубок дроссельной заслонки. Затем добавлять жидкость до тех пор, пока не потечёт из снятого места.
- Крышку с трещинами и другими повреждениями желательно сразу заменить новой. Ремонт в данном случае, если и поможет, то ненадолго.
- Разрушенную прокладку ГБЦ тоже надо менять незамедлительно. Если масло попадёт в тосол, эта гремучая смесь приведёт к большим проблемам. Например, на дизельном агрегате возможен гидроудар с последующим разрушением камеры сгорания.
Выявить остальные причины неполадок, удастся только после разборки системы и снятия деталей. Проблемы системы охлаждения лучше устранять в автосервисе. Мастера обладают достаточной квалификацией, чтобы суметь быстро найти причину неисправности.
