Чем можно отмыть двигатель от антифриза

Что делать, если в дороге потек радиатор

Если охлаждающая жидкость вытечет из радиатора, двигатель быстро перегреется и ехать дальше будет невозможно. Такая неприятность может произойти не только в черте города, но и на трассе, в десятках километров от ближайшего СТО.

В этом случае вам помогут наши рекомендации о том, как быстро справиться с протечкой в дороге.

Промывка масляной системы двигателя: когда нужна

Итак, тосол или антифриз может попадать в смазочную систему по разным причинам, однако наиболее часто виновником является повреждение прокладки ГБЦ. Реже образуются трещины в блоке или головке. В любом случае, результатом смешивания масла и охлаждающей жидкости является эмульсия.

Данное явление очень опасно для мотора, так как смазка теряет свои свойства, значительно усиливается износ ЦПГ, КШМ, ГРМ и других элементов и узлов в ДВС. Более того, вода и этиленгликоль, смешанные в определенных пропорциях и, собственно, представляющие собой ОЖ, после попадания в масло становятся причиной того, что происходит коагуляция различных загрязнений.

При этом важно учитывать, что, например, после замены прокладки ГБЦ полностью слить «отработку» из мотора не получится. Это значит, что залив новую порцию свежей смазки, смазочный материал также перемешается с остатками эмульсии, в масляных каналах и на внутренних поверхностях двигателя все равно будут образовываться нежелательные отложения.

Если двигатель дополнительно не промыть, подобная ситуация будет повторяться, как минимум, еще 2-3 замены. Еще отметим, что аналогичные рекомендации распространяются и тогда, когда по каким-либо причинам был нарушен интервал замены масла (например, смазку заменили не через 10 тыс. км, а через 15 тыс.). Также промывка рекомендуется в случае необходимости доливать масло стороннего производителя, когда пришлось смешивать минеральное масло и синтетику и т.д.

Параллельно промыть двигатель может быть нужно в том случае, если владелец приобрел подержанный автомобиль с пробегом, причем история обслуживания конкретного авто неизвестна или ставится под сомнение. Часто бывает так, что после смены масла на такой машине, свежая смазка очень быстро чернеет (буквально через 50-100 км. пробега).

На контрафактный продукт обычно указывает сильное и быстрое почернение смазки, неприятный резкий запах, появление налета черного цвета под крышкой клапанов, помутнение масла, значительное изменение его вязкости без явных причин, увеличение расхода смазки, дымление двигателя и т.д.

Последствия попадания масла в антифриз

Если не обращать внимания на то, что в охлаждающую жидкость попало масло и не устранить причину, то появятся следующие последствия:

• износ подшипников, так как их разрушает образующаяся агрессивная среда;
• дизельный мотор может заклинить, так как вода попадает в цилиндры и происходит гидравлический удар;
• забиваются магистрали и патрубки системы охлаждения, и она перестаёт нормально работать.

Синтетическая промывка системы охлаждения эффективно удаляет накипь, продукты разложения охлаждающей жидкости, следы масла, ржавчину и другие загрязнения из всех типов систем охлаждения. За счет этого

• срок службы нового антифриза продлевается на 30-40%
• ресурс радиатора, помпы и термостата увеличивается
• снижается термическая нагрузка на двигатель и риск поломок

Препарат идеален и для использования в автосервисе, и для самостоятельного применения в автомобилях с дизельными и бензиновыми двигателями. Чтобы применять синтетическую промывку системы охлаждения LAVR, не нужны специальные знания и навыки. Упаковка препарата рассчитана на СО объемом 8-10 литров.

Как выбрать жидкость

Существует 4 распространенных вида антифриза:

• Традиционный(обычный). Традиционный антифриз содержит в себе силикаты, амины, нитриды, бораты и другие присадки. Стоит такая жидкость недорого, но и служит меньше;
• Гибридные. Гибридный антифриз совмещает в себе преимущества традиционных и органических охлаждающих жидкостей, включает силикаты и карбоновые кислоты;
• Карбоксилатные. Основное преимущество этого вида жидкости — самый высокий показатель теплопроводимости, в состав входят карбоновые кислоты, защищающие избирательно только те участки, которые поразила коррозия;
• Лобридные. Самый дорогой вид антифриза. Лобридный антифриз не нуждается в регулярной замене и может служить десятилетиями при заливке в новый автомобиль.

Выбор специализированных средств

Автомобильная эмульсия для промывки СО также основывается на содержании кислоты или щелочи. Продукта, содержащего в себе оба компонента, не существует в природе: эти вещества нейтрализуют друг друга. К тому же повышенное агрессивное воздействие на окружающую среду делает недопустимым производство средств исключительно на кислотной или щелочной основах. Обычно средство для промывки представлено комплектом двух элементов с возможным добавлением промывающего компонента.

Наиболее популярными являются те клининговые средства, которые не оказывают влияния на части системы и успешно избавляются от загрязнений, накипи, ржавчины, минеральных отложений. Как правило, они включают в себя:

• антикоррозийные элементы;
• активные вещества для очистки;
• средства с защитными свойствами;
• присадки, препятствующие последующему образованию осадков на стенках системы.

Чтобы сделать правильный выбор во время покупки нужно предварительно определить характер загрязнения СО. Если крышка бачка радиатора имеет белый налет со следами ржавчины, то стоит выбирать среди очистителей с содержанием ортофосфорной кислоты. При органических загрязнениях, дающих мутность цвету антифриза, необходимо приобретать средство на щелочной основе с моющими свойствами. В таких продуктах содержатся добавления регулятора pH, активных веществ, комплексных добавок для лучших расщепления и очищения.

В идеале очиститель должен содержать ингибиторы для защиты от коррозии и деионизированную воду без примесей солей. При приобретении нельзя забывать, что низкая цена зачастую обусловлена меньшим содержанием полезных компонентов в составе.

Нюансы, о которых стоит помнить

• время действия вещества не должно быть слишком коротким. Если указано, что нужно потратить для очистки 5 минут, то либо это слишком агрессивное вещество (проверить можно, опустив кусок алюминия в раствор — должны появиться пузыри), либо рекламный ход и система не успеет до конца очиститься;
• по объему будет оптимальным флакон в 300-500 мл, а плотность веществ должна быть как можно выше, что будет свидетельствовать о насыщенности активными компонентами;
• на дне флакона не должно присутствовать никакого осадка, иначе подобное может оказаться и на стенках системы;
• качественное средство при встряхивании не должно давать пену, если оно сильно пенится, то есть риск плохо смыть его после очистки и, тем самым, допустить смешивание с охлаждающей жидкостью.

Правильное натяжение ремня

Если скрип вызван слабым натяжением ремня, его можно отрегулировать самостоятельно. Формально степень натяжения зависит от конкретной модели автомобиля (некоторые производители даже указывают точные значения усилия), однако на практике его регулируют на ощупь, измеряя прогиб ремня вручную. Для этого в наиболее удалённую от шкивов и роликов точку ремня давят пальцем: при правильном натяжении ремень должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

После регулировки натяжения ремня нужно запустить двигатель и прислушаться: свист должен исчезнуть, а электрооборудование — работать без перепадов и сбоев. В противном случае регулировку необходимо повторить.

Существует несколько способов натяжения ремня, в зависимости от устройства механизма регулировки.

1. Регулировочная дугообразная планка

В старых автомобилях натяжение ремня производится с помощью так называемой планки, которая крепит генератор к двигателю и фиксируется болтом с гайкой. Порядок действий очень прост: ослабив прижимную гайку, необходимо подбить планку молотком или монтировкой, изменяя положение генератора относительно двигателя, после чего затянуть гайку обратно.

2. Регулировочный болт

Еще один старый механизм, всё ещё встречающийся на автомобилях — натяжение с помощью специального болта. Перед регулировкой необходимо ослабить крепление генератора в нижней и верхней точках, затем изменить его положение с помощью регулировочного болта, одновременно контролируя натяжение ремня. Достигнув желаемого усилия, нужно затянуть обратно крепёжные гайки генератора.

3. Самонатяжение ремня

В большинстве современных машин с поликлиновым ремнём нет его ручной регулировки: эту функцию выполняет специальный автоматический натяжитель. По принципу действия они делятся на три группы: демпферные, на основе пружины сжатия и на основе пружины кручения. Последние получили наибольшее распространение благодаря простоте, надёжности конструкции и компактным размерам. За счет усилия пружины поддерживается постоянное натяжение приводного ремня, а при ослаблении усилия необходимо просто заменить натяжитель на новый.

Как часто нужно менять сам приводной ремень? У каждого автопроизводителя свои рекомендации, обычно интервал замены составляет 45–60 тысяч километров. Однако проверку состояния ремней и шкивов (хотя бы визуальную) нужно проводить регулярно: например, при каждой смене моторного масла. Это позволит предотвратить неожиданный обрыв ремня или внезапное появление скрипа.

Учитывая невысокую стоимость и малый вес, разумно всегда иметь с собой запасной приводной ремень, особенно в дальней поездке. Его наличие в багажнике выручит в случае внезапного обрыва или обнаружения критичного износа — не придётся прибегать к дедовским способам полевого ремонта (наматыванию на шкивы капроновых колготок вместо ремня), чтобы дотянуть до сервиса. А для продления срока службы ремня стоит следить за его чистотой и пользоваться специальной смазкой, которая повышает его гибкость и долговечность.

Чтобы заменить и натянуть ремень генератора, не требуется сложного оборудования, однако работа в тесном подкапотном пространстве может отнять много времени и сил. Поэтому для смены и регулировки приводных ремней лучше обращаться в проверенный автосервис, где всё сделают быстро и профессионально.