Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем опасна езда на непрогретом двигателе

Не работает прогрев двигателя

Чем опасна езда на непрогретом двигателе.

В природе вещей существуют два мнения, одно утверждает что надо греть двигатель перед поездкой , другой что не надо. В принципе как ни странно, они оба правильные! Но есть одно НО.

Давайте рассмотрим несколько интересных моментов.
1й. Чтобы запустить холодный двигатель, в его цилиндры надо подать более обогащенную топливную смесь. За это отвечают датчики установленные на двигателе, опираясь на их показания ЭБУ решает какое количество топлива надо подать в цилиндры. Также, пока двигатель не прогреется, он работает на этой обогащенной смеси. Это повышенный расход топлива, и повышенное загрязнение воздуха. Это плохо, для природы, и для кошелька владельца.

Прогревочные бороты только что запущенного холодного инжекторного двигателя обычно не могут превышать 1800 оборотов в минуту, это заложено конструкторами. По показаниям датчика расхода воздуха( один из основных датчиков для определения количества топлива подаваемого в двигатель) расход воздуха колеблется от 5 до 15 гсек. И по мере прогрева он уменьшается. Чтобы автомобиль начал двигаться нужно нажать на педаль газа. При этом расход воздуха увеличивается в несколько раз, пропорционально нажатию на педаль газа, от 35гсек и выше. Соответственно увеличивается и расход топлива. Как уже доказано наукой, стехиометрический состав топливной смеси имеет соотношение 12:1. Т.е. 12 частей воздуха, и 1 часть топлива. При холодном запуске эта пропорция изменяется в сторону увеличения по части топлива. Соответственно поездка на непрогретом двигателе бьет по природе и по кошельку. Да, двигатель под нагрузкой прогревается быстрее, и соотношение частей топливной смеси быстрее приходит в норму, но по опыту при езде топлива сжигается больше, чем на стоячем автомобиле. Вот относительный график взятый из интернета. Если брать цифры, то расход топлива моего двигателя на холостом ходу составляет 0.8-0.9 лчас, а на скорости 60 км.ч — 6-8л.

2й. По законам физики чем ниже температура, тем более хрупким становится любой предмет. Ярким примером для этого является пластик. Никто не ломал пластиковые детальки на морозе, которые дома в тепле спокойно гнутся? Метал тоже подчиняется законам физики, только в меньшей степени чем пластик. Но тоже может сломаться при увеличении нагрузки. Поэтому езда на непрогретом двигателе имеет больше шансов повредить его.

3й. Длительность поездки. Бывает так что надо быстренько метнуться в булочную за хлебом, а на улице мороз и ветер. Бежать по морозу не хочется, а машина стоит рядом с подъездом. Доехать на машине 2 минуты, и греть машину 10 минут естественно не хочется, за это время можно было пешком сбегать, и по этому едем на непрогретой машине.

4й. Конденсат. Да- да, именно конденсат. Если не учили физику в школе и не знаете о существовании некоторых законов, то это не значит что они не работают. Вспоминаете лето, и дождливую погоду, или зиму, когда надо отогреть окошки, чтобы через них было видно окружающий машину мир? Так вот, внутри мотора происходит тоже самое. Воздух проходя под клапанной крышкой выделяет конденсат, и пролетает в цилиндры. А влага остается и смешивается с маслом, образуя эмульсию, которая в конечном итоге легко может повредить двигатель. К этому в подробностях мы вернемся позже.

Это те нюансы, которые присущи холодному климату. В теплом климате, или летом, когда за бортом +30С, то и двигатель принимает температуру окружающей среды. Скажем так, минимальная рабочая температура двигателя примерно 40-45 градусов. Т.е. при этой температуре двигатель вполне нормально себя чувствует и готов к дальнейшим нагрузкам без последствий. И при 30С эти рабочие 40-45С двигатель набирает через 1-2 минуты работы. Естественно в этом случае греть мотор 10 минут не имеет никакого смысла. В итоге мы имеем две правильные и абсолютно противоположные позиции по одному вопросу: греть или не греть.

Что касается конденсата. Как часто вы открываете крышку маслозаливной горловины и заглядываете вовнутрь неё? А мы заглядываем каждый раз, когда меняем клиентам масло в двигателе в нашем автосервисе. И когда показываем на светло-коричневые маслянистые отложения клиенты начинают паниковать, и спрашивать как антифриз попадает в масляную систему, и что с этим делать?
Но все дело в том, что виноват не антифриз, а влага из воздуха. Система вентиляции картерных газов устроена так, что на небольших оборотах уличный воздух пройдя воздушный фильтр, по специальному каналу попадает под клапанную крышку, там он смешивается с картерными газами, и пройдя маслоотделитель и специальный клапан попадает в задроссельное пространство, и далее в цилиндры. При запуске зимой воздух холодный, а мотор недостаточно нагрет, и в этот момент встречи теплых и холодных потоков под клапанной крышкой образуется конденсат. Если имеют место много коротких поездок на холодном моторе, то масло приобретает не как положено черный цвет, а коричневый, и чем больше влаги — тем светлее становится цвет. Если поездка длинная, или мотор прогрели, то температура двигателя находится в районе 95-98С, и влага успевает испаряться, и не собираться внутри мотора, а во время длительной поездки, она испаряется из масла.

А почему эмульсия скапливается под маслозаливной горловиной? Ответ прост — там мертвая зона. Заливное отверстие обычно находится сверху двигателя — так удобнее заливать масло. А чтобы разбрызгиваемое масло не протекало через уплотнения крышки — то обычно её ограждают пластиной или делают преграду в виде лабиринта. Влага испаряясь поднимается наверх, и собирается в этом месте.
Так что в холодное время года мотор лучше прогревать, чтобы избежать неприятных последствий.

Читать еще:  Хендай солярис троит двигатель мигает чек

Надеюсь эта информация поможет вам принять правильное решение.

Специалисты утверждают, что 75% износа деталей двигателя приходится именно на момент холодного пуска. Несмотря на это, почти все автопроизводители рекомендуют не прогревать двигатель перед поездкой, а заводить и сразу ехать. И многие автовладельцы так и делают. Но есть те, кто сомневается, и предпочитает действовать по-старинке. Давайте выясним, нужен ли прогрев двигателю зимой?

Двигатель – это слаженный механизм. Его прогрев происходит одинаково, внезависимости от типа подачи топлива. То есть на прогрев не виляет ни инжектор, ни карбюратор. Большинство деталей сделаны из металла: поршни из сплавов алюминия, цилиндры из чугуна, клапаны из стали и т.д. В любом случае, нагреваясь, металл расширяется. Существуют рекомендации по нормальной рабочей температуре двигателя, а раз так, было бы неправильно ими пренебрегать.

Дело в том, что двигатель сконструирован таким образом, что расстояние между поршнем и цилиндром сведено к минимуму. С таким зазором он меньше всего теряет энергию воспламенения топливно-воздушной смеси. К тому же, пока трущиеся детали не нагрелись до номинальной (рабочей) температуры, двигатель испытывает повышенные нагрузки. И если в этот момент начать движение, степень износа деталей возрастет в разы.

Задиры в цилиндрах КИА и «Хендай» – массовое явление

Российские автомобилисты массово сталкиваются с такой проблемой как задиры в цилиндрах КИА «Спортейдж» третьего поколения и КИА «Оптима», а также на «Хендай» моделей ix35 и Sonata YF. Таких автомобилей в России с 2011 по 2014 годы продано более ста тысяч. Проблема выявилась, когда пробег большинства этих машин перевалил за 50-70 тысяч километров.

Выяснилось, что задиры в КИА «Спортейдж 3» и «Оптима», Hyundai ix35 и «Соната» массово образовываются на машинах с двигателями G4KD (заводской индекс Theta 2). Это атмосферная «четверка» объемом 2000 см 3 , развивающая 165 л. с. В автомобилях, поставляемых на территорию России, «движок» дефорсирован до 150 «лошадей» специальной прошивкой ЭБУ.

Уже почти подкрались холода, хотелось бы узнать у специалистов как быть. Греть машину по 20 минут, пока обороты не упадут до холостых, либо же ехать спустя 2-5 или даже 10 минут после пуска автомобиля?

Картинка гласит что езда на не прогретом двигателе чревата повышенным расходом топлива. В свою очередь же, прогрев двигателя по 20 минут — чреват тем же самым.

Т.к. у меня МКПП (максимальные прогревочные обороты при заводе — 2000), я могу без проблем дождаться пока стрелка температуры поднимется до НИЖНЕЙ черты и спокойно ехать, переключая скорости не загоняя стрелку тахометра выше максимальной отметки прогревочных оборотов, т.е. 2000. Соответственно тошнить 30 км/ч на четвертой, пока движок не прогреется до рабочей температуры.

Что лучше в данном случае? В целях экономии топлива и в целях повышения ресурса двигателя.

20 минут. ))))..это роскошь во всех смыслах. 3-5 достаточно чтоб тронуться спокойно и потихоньку догреть)
з.ы. у кого термостат в порядке! ..и нанокартонка стоит))) достаточно прокатится 300-500м и машина прогрета. в -30 чуть больше конечно)

грею примерно минут 5, за это время стрелка t успевает начать движение вверх, ну и соответственно сразу не гоню, двигаюсь потихонечку.

Кто-то любит в теплую машину садиться же=) Ну это про тех, у кого гаража нет отапливаемого)
За 10 минут реально в -35 ночью, например, до холостых не прогреется. За 20 — уже более реально)

в теплую машину. ну тогда ведь вариантов нет. ***ометр в помощь 😉

Уже почти подкрались холода, хотелось бы узнать у специалистов как быть. Греть машину по 20 минут, пока обороты не упадут до холостых, либо же ехать спустя 2-5 или даже 10 минут после пуска автомобиля?
Картинка гласит что езда на не прогретом двигателе чревата повышенным расходом топлива. В свою очередь же, прогрев двигателя по 20 минут — чреват тем же самым.

Т.к. у меня МКПП (максимальные прогревочные обороты при заводе — 2000), я могу без проблем дождаться пока стрелка температуры поднимется до НИЖНЕЙ черты и спокойно ехать, переключая скорости не загоняя стрелку тахометра выше максимальной отметки прогревочных оборотов, т.е. 2000. Соответственно тошнить 30 км/ч на четвертой, пока движок не прогреется до рабочей температуры.

Что лучше в данном случае? В целях экономии топлива и в целях повышения ресурса двигателя.

грею до того момента, как тронется стрелка t°
в -15°С это примерно составляет 5 минут.

Полезные советы

  1. Покупайте масло, рекомендованное производителем автомобиля. Если в инструкции и сервисной книжке не указано конкретное название, ориентируйтесь на физические и химические характеристики. Вязкость определяется по классификации SAE, например, 15w40, а качество — по API, например, SN/CF.
  2. Старайтесь промывать двигатель только при реальной потребности. Не злоупотребляйте ускоренной заменой при помощи вакуумного насоса. Обе процедуры ускоряют износ мотора и приближают дату капремонта.
  3. Если машина используется только в городе, меняйте масло чаще — желательно, каждые 7 500 километров пробега. В загрязненном воздухе и при сложных условиях эксплуатации смазка теряет свои свойства намного быстрее.
  4. Откажитесь от присадок для моторного масла. Они приносят пользу только в низкокачественных минеральных составах для сельскохозяйственной техники. Добавив присадку в хорошее масло для легкового автомобиля, вы испортите смазку и навредите двигателю.
  5. Опасайтесь подделок под известные бренды. Проверить качество жидкости в бутылке или канистре может только лаборатория. Покупайте автомобильные масла в проверенных магазинах и заправочных станциях.
Читать еще:  Что такое батискаф с двигателями

Как правильно прогревать машину зимой – основные шаги

Этапы холодного запуска силового агрегата:

  1. Сначала рекомендуется прогреть электролит в аккумуляторе, включив дальний свет примерно на 10-15 секунд.
  2. Выключите дальний свет фар и подождите примерно полминуты.
  3. Выжмите педаль сцепления (если у вас авто с МКПП), что позволит снять нагрузку с коробки передач и запустите двигатель. Педаль рекомендуется отпустить только через 2-3 мин.
  4. Если запуск двигателя оказался неудачным, повторную попытку необходимо предпринимать только через две минуты, чтобы АКБ успела восстановиться. Если несколько попыток не привели к успеху, нужно искать поломку.
  5. После запуска двигателя включите обогреватель салона.
  6. Первые несколько километров после начала движения не рекомендуется разгоняться свыше 40-50 км/ч, поскольку мотор все ещё не вышел на рабочую температуру.

Что делать

Если дергается двигатель на холостых оборотах изначально следует установить причину. Затем заменить поврежденный узел.

Для карбюраторных моделей первичная диагностика начинается с дросселя и самого блока образования горючей смеси. Обычно на старых иномарках и ВАЗах корень зла находится именно здесь.

Если проблема возникла на современном ВАЗ 2114/15 или на «экзотической» модели типа 1JZ-GE. Источник проблемы может находиться внутри датчиков. Первым делом проверяются ДПКВ, температурный датчик, система контроля температуры и другие. Если все в порядке, необходимо двигаться дальше. Диагностируются высоковольтные провода, свечи зажигания, блок ЭСУД и последним проверяется ЭБУ.

Автомобиль дергается на холостых и при движении

Если проблема наблюдается не только во время стоянки, а и в движении, необходимо проверить зажигание, карбюратор, исправность дроссельной заслонки.

Важно! Двигатель может работать с перебоями во время прогрева – это не считается отклонением от нормы.

Для инжектора уместна диагностика топливной рампы, ее давление, герметичность, состояние форсунок.

Также в обоих случаях диагностируется электронная часть: блоки управления, трамблер, проводка, свечи.

Вызывается неисправность отказом, некорректной работой, одной из систем автомобиля.

Дергается инжектор

  • забиты форсунки или отдельные элементы топливоподачи;
  • неправильно работают катушки зажигания;
  • ЭБУ и датчики функционируют некорректно.

Дергается карбюратор

В карбюраторе все проще. Здесь следует проверить:

  • состояние дроссельной заслонки;
  • фильтры;
  • свечи системы зажигания;
  • трамблер;
  • правильно ли работает топливный насос.

На холостых оборотах машина дергается и глохнет

Если мотор не держит холостые при холодном пуске зимой, страшного ничего нет – блок прогреется, все придет в норму. Однако при отказе после прогрева причин у поломки может быть несколько.

  1. Отказ регулятора холостого хода.
  2. Засор, неисправность дросселя.
  3. Забился карбюратор, жиклеры (для инжектора проверяются форсунки).
  4. Неисправен насос подачи горючего.
  5. Износился воздушный/топливный фильтр.
  6. Отказ электронного датчика МРВ, ДПДЗ, ДПКВ.

Машина дрожит на холостом ходу

В случае передачи вибрации на кузов авто, первым делом необходимо проверить износ опор силовой установки. Продавленные подушки не надежно удерживают мотор на месте, что является причиной сильной тряски, отклонения ДВС от номинального положения и как следствие вибрации.

Другие причины тряски описаны выше.

Машина троит и дергается на холостых

Процесс троения двигателя – это следствие неисправной работы одного или более цилиндров. Вызывается подобная поломка отказом свечи зажигания, пробоем высоковольтного провода.

  1. На работающем ДВС снять колпачок свечи первого цилиндра.
  2. Спустя 3-4 секунды установить элемент на место.
  3. Последовательно повторить процедуру для всех котлов.


Во время проверки необходимо слушать звук мотора. Если рычание усугубляется (система двоит) – отсек в порядке. В случае нейтрального результата (ничего не изменилось) – стоит полностью проверить магистраль на исправность.

Первоисточником поломки могут стать такие причины:

  • неправильная настройка смеси – цилиндр заливает;
  • свеча или проводка не надлежащего качества;
  • залегание колец;
  • износ поршня.

На холостых дизельная машина дергается

Здесь причин может быть всего три.

  1. Упала компрессия цилиндров. Как правило, происходит из-за прогорания прокладки КБЦ, износа элементов поршневой группы.
  2. Неполадки форсунок – плохая подача смеси, засоры, отказ впуска.
  3. Нарушение работы ТНВД.

Машина на газу дергается на холостых

При обнаружении поломки категорически не рекомендуется вмешиваться в агрегат самостоятельно. Необходимо обратиться к квалифицированному газовщику.

Перебои на холодном двигателе

Если двигатель барахлит на холостых оборотах, а затем, после прогрева выравнивается – не стоит сильно переживать. На холодную силовая установка не имеет нормальных зазоров и может работать нестабильно. После набора проектной температуры, мотор стабилизируется и перестает дергаться.

Если вибрации сильные и длительные

Когда вибрация в двигателе не пропадает, а удерживается продолжительное время – это может свидетельствовать о проблемах:

  • износ поршневой группы;
  • нарушение крепежей ДВС;
  • некорректная работа топливной системы;
  • проблемы с зажиганием.

Способы раскоксовки двигателя можно условно разделить на два типа:

  • «Мягкая» очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав (промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец) добавляется в моторное масло за 100-200 км до его замены. Вплоть до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. По замыслу производителей таких препаратов, химический состав раскоксователя должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены залеганию.
  • «Жесткая» очистка заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия. На данный момент это самый действенный вариант раскоксовки, который активно используется как автовладельцами самостоятельно, так и в автосервисах.
Читать еще:  Блок двигателей ваз характеристики 21114

Последовательность жесткой раскоксовки двигателя

  1. Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выкручиваем свечи или снимают форсунки.
  2. Ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных и включаем 5-ю передачу, прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть «храповичный» ключ, тем ещё легче.)
  3. Через свечные отверстия заливаем в цилиндры средство для раскоксовки согласно инструкции. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, чтобы двигатель остывал дольше и более полно воссоздался эффект «паровой бани», при котором нагар лучше откисает и размягчается.
  4. Отключаем зажигание.
  5. В течении 10-15 мин. происходит «размачивание» нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх — вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
  6. Делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу. ) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся там жидкость. Обычно свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство.
  7. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель.
  8. Собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. После заводки дайте мотору поработать на повышенных оборотах 10-15 минут.
  9. После этого можете ехать. Первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время.
  10. После этого требуется поменять масло.

В идеале лучше применять эти два способа совместно:

  • Добавить в моторное масло промывку масляной системы с эффектом раскоксовки колец, проехать 100-200 км;
  • После этого сделать «жесткую» раскоксовку цилиндров;
  • И обязательно поменять масло.

В нашем интернет-магазине можно приобрести следующие средства для полноценной раскоксовки двигателя:

Чем грозит езда на автомобиле с непрогретой коробкой передач

Многие помнят, как после долгой стоянки на морозе рычаг механической коробки туго переходит из «нейтрали», скажем, к первой или второй передачам. Ничего удивительного тут нет. В «механике» залито масло, которое, как и моторное, густеет на морозе. Так что коробку надо прогревать. Кстати, это относится к любому типу трансмиссии.

«Механика» и однодисковый «робот»

При этом надо учитывать тот факт, что двигатель прогревается куда быстрее КП. Ведь в моторе происходит процесс сгорания топлива, а трансмиссия греется только за счет сил трения. Таким образом, коробка дольше работает в неоптимальных температурных режимах. Это снижает ее ресурс, ведь любые трущиеся детали со временем изнашиваются, а при масляном голодании износ деталей резко увеличивается.

Благо прогреть механическую коробку передач довольно просто. Достаточно завести двигатель, но не сразу трогаться с места, а постоять 5—10 минут. Так и мотор прогреете и масло в коробке. Ведь у «механики» вращается первичный вал и шестерни вторичного, разгоняя масло даже тогда, когда автомобиль стоит. Тут поправка: педаль сцепления не должна быть нажата.

То же самое относится к однодисковым «роботам». Это ведь та же «механика», но с автоматическим механизмом переключения передач.

«Автомат» и DSG

С классическим гидромеханическим «автоматом» ситуация сложнее. Загустевшая рабочая жидкость не может сразу создать нужное давление для сжатия пакетов фрикционов, и они начинают пробуксовывать. Это увеличивает их износ, а продукты этого износа попадают в жидкость, что не сулит ничего хорошего.

Гидромеханику нельзя полностью прогреть во время стоянки с работающим мотором. Это делается только в движении. Так что трогаться надо медленно и не давить на газ сразу.

«Робот» с двумя сцеплениями тоже греем на ходу. Однако будьте осторожны: если при выезде со стоянки придется буксовать в снегу, то нагрузки на трансмиссию не избежать. Поэтоу лучше достать лопату и раскидать снег. Согласитесь: физкультура приоритетнее затрат на ремонт «преселектива».

Вариатор

Бесступенчатую коробку тоже нужно прогревать в движении. Опять же, трогаемся медленно и плавно, без резких дерганий. После 10 минут поездки в таком режиме, считайте, что CVT готов.

Если этого не делать, то холодная рабочая жидкость может прикончить дорогой агрегат. Дело в том, что на морозе вязкость жидкости растет. Поэтому, сразу после того, как машина трогается с места, увеличивается нагрузка на привод насоса. Он начинает нагнетать давление в системе. При этом даже полностью открытый редукционный клапан не способен компенсировать такое высокое давление. В результате могут выйти из строя клапаны гидроблока или выдавить резиновые уплотнители.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector