Чем замерить компрессию в цилиндрах двигателя

Замер компресии бензинового двигателя без снятия коллектора

• Развал-схождение
• Ремонт двигателя
• Топливная система
• Ремонт рулевого управления
• Ремонт ходовой части
• Кондиционер, фильтр салона
• Замена сцепления
• Система охлаждения
• Диагностика авто
• Замена ГРМ
• Ремонт тормозной системы
• Замена/зарядка аккумулятора
• Замена/ремонт стартера
• Замена/ремонт генератора
• Ремонт и диагностика выхлопной системы
• Услуги для корпоративных клиентов
• Ремонт и замена коробки передач
• Замена масла
• Ремонт системы отопления

• Комплексная мойка авто
• Наружная мойка
• Химчистка салона авто
• Мойка двигателя
• Обновление кожи салона
• Детейлинг авто
• Полировка фар
• Чернение шин
• Полировка кузова авто
• Химчистка ковров
• Оклейка авто защитной пленкой

• Сезонная замена шин
• Сезонное хранение шин
• Балансировка
• Монтаж/демонтаж колес
• Снятие/установка колес
• Ремонт шин
• Вулканизация
• Рихтовка/прокатка дисков
• Покраска дисков
• Проверка давления и подкачка шин
• Сварка дисков

Автосервис Dzigora Complex предлагает услуги по измерению компрессии бензиновых двигателях на отечественных авто и иномарках без снятия коллектора. Удобное расположение в Киеве, сжатые сроки проведения измерений, возможность диагностики и устранения неисправностей ДВС на месте – вот далеко не все наши плюсы. Вы можете ознакомиться с нашими ценами ниже на этой странице. Чтобы записаться на диагностику на СТО, просто позвоните по телефону, указанному вверху сайта.

Вас также могут заинтересовать наши услуги по замене других деталей двигателя:

Всё об эксплуатации автомобиля

Компрессия — силовое воздействие на газообразное тело, приводящее к уменьшению занимаемого им объёма, а также к повышению давления и температуры. В широком смысле слова компрессия — это величина давления, которое создаётся в цилиндре в конце такта сжатия.

При диагностике неисправностей связанных с перебоями в работе двигателя первым делом необходимо замерить компрессию. Это даст правильное направление для дальнейшего поиска неисправности. Можно сколь угодно улучшать зажигание и подачу топлива, но если цилиндр не достаточно герметичен, то путём работать он не будет. Своевременный замер компрессии может выявить на ранних стадиях разгерметизацию цилиндров, таким образом сэкономить вам деньги на ремонте и время в поиске неисправности.

Особенно требовательны к компрессии дизельные двигатели, так как в них воспламенением топлива происходит без использования свечи зажигания. В таком двигателе в разогретый от сжатия в цилиндре воздух (до температуры, превышающей температуру воспламенения топлива) через форсунку впрыскивается порция топлива. Как следствие если нет достойной компрессии, то и не будет условий для воспламенения дизельного топлива. В процессе впрыскивания топливной смеси происходит его распыливание, а затем вокруг отдельных капель топливной смеси возникают очаги сгорания, по мере впрыскивания топливная смесь сгорает в виде факела. Так как дизельные двигатели не подвержены явлению детонации, характерному для двигателей с принудительным воспламенением, в них допустимо использование более высоких степеней сжатия (до 26), что, в сочетании с длительным горением, обеспечивающим постоянное давление рабочего процесса, благотворно сказывается на КПД данного типа двигателей, который может превышать 50 %.

Допустим: вы обнаружили падение компрессии в одном из цилиндров – значит стоит заподозрить залегание колец в нём (или же нарушение плотности прилегания клапанов). Дальше надо проверить , что именно кольца в этом цилиндре виноваты – залить немного моторного масла в «слабый» цилиндр и повторить замер компрессии. Моторное масло уменьшит зазор в паре поршень-цилиндр (при работе исправной цилиндропоршневой группы (ЦПГ) этот зазор герметизируется кольцами) и компрессия вырастет. Конечно, в двигателе с непосредственным впрыском стоит обратить внимание на то, что в поршне имеется выемка и часть масла будет оседать в ней (т.е. масла надо налить столько, чтоб наполнить эту выемку до краёв и чуть перелить).

Если компрессия осталась также, значит необходимо ремонтировать клапана (притирать и т.д.).

Итак, здесь мы предположим, компрессия поднялась (при замере с маслом) значит виноваты кольца в этом цилиндре. Дальше два пути – либо разбор двигателя , либо раскоксовка и промывка масляной системы. Разумеется, сначала стоит попробовать сделать раскоксовку. И если не поможет тогда ремонт. Однако если раскоксовка помогла в дальнейшем стоит усилить наблюдение за этим цилиндром и планировать замену колец.

Выше описаны два основных направления «держащих» компрессию: ЦПГ и клапана. Но если вам все — же придётся столкнуться с потерей компрессии или просадкой её в одном из цилиндров дам вам ещё несколько ориентиров, пойдём сверху вниз:

1)С верху за герметичность камеры сгорания отвечают клапана, но снижение компрессии может быть не только от пары тарелка клапана-седло клапана:

1а) Отложения смолистых веществ на клапанах могут снижать площадь впускного канала (дополнительное сопротивление впуску), или даже препятствовать полному закрытию клапана.

1б) Отложения смолистых веществ в каналах головки блока цилиндров могут снижать площадь впускного канала (дополнительное сопротивление впуску), или даже препятствовать полному закрытию клапана.

1в) Прогар клапана.

1г) Маленький тепловой зазор клапанов может мешать плотному закрытию клапана и в последствии стать причиной прогара клапана.

1д) Клапан погнут. Большой тепловой зазор будет причиной постороннего шума и снижения максимальной мощности двигателя, но в следствии маленького объёма воздуха при замере компрессии себя никак не проявит (аналогично проявится и износ кулачков распредвала).

1е) Неправильно выставленные фазы газораспределения могут быть причиной снижения компрессии вследствие несвоевременного открытия/закрытия клапанов. Влияние на все цилиндры одинаково, т.е. на перепад компрессии между цилиндрами не влияют.

1ж) Некоторые современные двигатели регулируют подачу воздух в цилиндры не привычной для нас дроссельной заслонкой, а высотой/фазами подъема впускных клапанов. Теоретически при неисправностях системы регулировки подъемов клапанов компрессия так же может снижаться, т.к. подъем клапанов при замере может быть не полным. Влияние на все цилиндры будет одинаково, если неисправность постоянная. Однако если неисправность носит плавающий характер замер компрессии будет показывать каждый раз новые данные, и судить о неисправности конкретного цилиндра по компрессии в этом случае опрометчиво. Причиной могут быть как неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов, так и сбои датчика. Углубляться в эту тему не буду, т.к. статья не об этом.

2) С низу за герметичность камеры сгорания отвечают элементы ЦПГ :

2а) Износ и как следствие увеличение зазоров в ЦПГ, увеличенный пропуск газов в картер.

2б) Изменение геометрии по причине перегрева двигателя.

2в) Залегание колец.

2г) Задиры на зеркале цилиндра.

2д) Сломанное компрессионное кольцо.

2е) Прогоревший поршень.

2д) Прогар прокладки головки блока цилиндров. Можно дополнительно проверить создав давление в цилиндре при закрытых клапанах (допустим компрессором) и посмотреть появятся ли пузырьки в расширительном бачке системы охлаждения, либо шум в соседнем цилиндре.

Вернёмся к замеру компрессии. При всей своей простоте даже в этом не хитром деле (замер компрессии в двигателе) немного мозгов надо иметь. Особенно если вы мерите компрессию в двигателе с непосредственным впрыском.

Компрессия в цилиндрах двигателя зависит от:

1) способа замера компрессии (с открытым дросселем или закрытым),

2) от состояния зарядки аккумулятора (если АКБ плохо заряжен частота оборотов при замере будут низкая и компрессия заниженная) вплоть до того что умирающий АКБ способен свисти на нет компрессию в последнем цилиндре. Например 1-14 2-12 3-9 4-6кгс/см2

3) замер проведённый с последовательным снятием свечей зажигания покажет меньше (и с большей погрешностью ) , чем замер со всеми выкрученными свечами,

4) Разумеется, огромное влияние оказывает сам компрессометр – заедающий прибор способен вывести из себя даже спокойного автолюбителя,

5) конечно же, плотность прижатия. Сифонящий стык уменьшает компрессию.

6) На значения компрессии влияет загрязнения воздушного фильтра, но одинаково на все цилиндры, поэтому разность между цилиндрами от фильтра не зависит.

Переходим непосредственно к замеру компрессии:

Необходима команда из 3-х человек (1-й по команде крутит стартером, 2-й производит замер, 3-й бежит за пивом; Непосредственно работают двое ) и пол дня работы ( 30 минут на замер компрессии и пол дня на обсуждение результатов под пиво).

В магазине был куплен компрессометр с удлиненной трубкой за 850р, т.к. колодца у Джидаев (и прочих 16-ти клапанников) глубокие, для бензиновых двигателей (а зря, но об этом позже):

Сразу замечу, надо подтянуть места соединений, иначе прокладки из них просто выдавит. Итак, сначала надо снять индивидуальные катушки со всех цилиндров. Всё на фото:

Разумеется, дальше откручиваем все свечи поочереди. Для этого я использую обычный свечной ключ от Ваз 2112 с тонкими стенками:

Свечи очень легко извлекаются с помощью вот такой приспособы – магнита на телескопической ручке (ставятся тоже при помощи его), или наконечника катушек открученного ранее:

Всё, подготовка к замеру компрессии закончена. Сажаем помощника в машину, устанавливаем компрессометр вместо свечи, прикладываем силу (как показано на рисунке) и немного проворачиваем его по часовой стрелке для лучшей герметизации:

Замечу, что датчик положения коленвала я не отключаю, т.к. не вижу в этом смысла. Лёгкий запах бензина я способен пережить, а вот отломанная фишечка разъёма, или начавший глючить датчик мне не нужен.

Помощник нажемает на газ до упора и поворачивает ключ зажигания в положение «стартер».

Замер компрессии пошел – держите компрессометр крепче. В этот момент пропшикиваний через место стыка не должно быть! Крутим стартером пока не прекратится рост давления (не более 30 сек).

Вот тут засада! GDI обладает завидной степенью сжатия 12, а как следствие и компрессией в 17-19 кгс/см2 ! Так что следовало брать компрессометр для ДИЗЕЛЕЙ с давление до 25 кгс/см2. Иначе будет так:

Дальше по накатанной: проверяем компрессию в остальных цилиндрах, в случае просадки компрессии в каком либо цилиндре делаем проверку, раскоксовку и промывку масляной системы как описано выше.

Перед сборкой протираем свечные колодца и промываем свечи карбспреем. Свечи затягиваем с усилием указанным в инструкции (и обязательно по резьбе). Если вылезет ошибка во время замеров, то умный мозг джидая её запомнит и отложет (а чеку погасит) после нормальной заводки, если вы лили масло для диагностики колец, то надо его удалить из цилиндра, либо подождать пока оно выйдет само (двигатель немного подымит и потроит, пока масло всё не сгорит).

В остальном сборка в обратной разборке последовательности.

P.S. Не упустите из виду тот факт что если у вас двигатель подъедает масло (маслосъемные кольца не удаляют излишки масла с зеркала цилиндра), то толщина масляной пленки на цилиндре будет больше нормы. Это напрямую влияет на замер компрессии- вы получите аналогичную ситуацию той что я описал в методике определения не герметичности цилиндра написанной выше. Т.е. результат будет оптимистичнее фактической ситуации.

Ключевые слова: Замер компрессии, замер компрессии в двигателе, Замер компрессии на двигателе GDI, проверка компрессии своими руками.

Подготовительные работы

Перед тем, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя автомобиля, нужно обзавестись компрессометром. Его можно купить – цена на этот прибор (если только он не профессиональный) немногим больше, чем на манометр – или попросить у знакомых. Данный атрибут должен иметь наконечник, который вкручивается в свечной канал, а не забивается в него. Второе условие выбора – наличие шланга, который соединяет манометр с наконечником. Если вместо гибкого соединителя установлена жесткая трубка, то конфигурация неудачна: наверняка из-за жесткости что-то на двигателе будет мешать монтажу компрессометра. Наконец рекомендуется выбирать прибор со шкалой как минимум 20 кг/см2. Также понадобится свечной ключ.

Следующий шаг – прогрев двигателя. Этот метод используется наиболее часто, поэтому как проверить компрессию в машине «на холодную» мы описывать не будем. Двигатель должен прогреться до рабочей температуры – в среднем это 90 градусов. И главное: замер должен проводиться на полностью заряженном аккумуляторе. Иначе он будет слабо прокручивать коленвал, и полученные результаты окажутся недостоверными.

Далее необходимо провести следующие манипуляции:

заглушить мотор, открыть капот для доступа к агрегату;

открыть дроссельную заслонку и зафиксировать ее. А можно поступить и по-другому: выжать педаль газа до упора и удерживать ее в таком положении. Соблюдение данного условия позволит агрегату получать необходимое количество воздуха;

снять или отсоединить воздушный фильтр;

извлечь предохранитель топливной помпы – это нужно для того, чтобы избежать случайной подачи топлива в цилиндры. Самостоятельно понять, где установлен предохранитель, проблематично – воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля;

снимите провода со свечей зажигания;

очистите зону вокруг свечей зажигания от грязи, так как есть риск ее попадания внутрь двигателя;

выкрутите свечи с помощью ключа;

вкрутите в один из свечных колодцев наконечник компрессометра.

Перед тем, как приступить к тестированию, из компрессометра нужно сбросить избыточное давление. Для этого существует обычный клапан. Причем пользоваться им нужно каждый раз перед проверкой каждого из цилиндров.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ПОД РУКОЙ КОМПРЕССОМЕТРА?

Можно ли замерить компрессию без прибора? Практика показывает, что да, можно. Но данный метод даст относительные и приблизительные показания. Чтобы замерить без приборов показатель сжимания, выворачивайте свечи изо всех цилиндров, кроме испытуемого. Прокрутите вручную коленвал, пока не закончится такт сжатия (наблюдайте за метками – они должны совпасть). Поочередно проделайте эту операцию со всеми цилиндрами. Там где давление будет низким, на поворот коленвала уйдет меньше усилий. Таким способом, конечно, вы не получите точных показателей сжимания в двигателе. Но понять наличие неполадок можно.

Замерять компрессию рекомендуется через каждые 20-30 тысяч километров пробега, поэтому каждому автолюбителю рекомендуется иметь свой компрессометр. Его цена не настолько велика, чтобы экономить на нем.

Примерная цена прибора для измерения компрессии в двигателе в интернет-магазинах столицы от 600 рублей до 2 тысяч. Брендовые модели западных производителей стоят дороже – до 8 тысяч. В регионах прибор для замера компрессии стоит не больше, чем в столице. Его цена варьируется в зависимости от фирмы производителя.