Что делать со старым двигателем

Утилизируем автомобиль правильно: пошаговая инструкция

Вариант с trade-in

Чтобы увеличить спрос и повысить продажи, автопроизводители вводят программы утилизации или трейд-ин, по условиям которой собственники могут сдать свои старые авто, а новые получить со значительной скидкой (от 50 000 руб. до 350 000 руб. в зависимости от характеристик машины) в соответствии с условиями акции и специальными предложениями.

В 2010-2011 гг. водители, в собственности которых находилось авто больше года, могли сдать его и получить скидку 50 000 руб. на новую машину. При этом возраст авто должен быть более 10 лет, а его масса – до 3,5 т, согласно правилам из Постановления Правительства от 31.12.2009 № 1194.

Сейчас такая госпрограмма не действует, но водители могут сдать в автосалон старое авто. Тогда его передадут на утилизацию или перепродадут, а автомобилист купит новое со скидкой. Подобная система называется trade-in. За границей она существует давно, а в России стала активно распространяться лишь в последние десять лет. При этом владелец должен соблюсти следующие условия:

• машина находилась в собственности не менее 1 года;
• возраст автомобиля – более 6 лет, иначе его можно только продать;
• в транспортном средстве есть все детали для его передвижения, при этом водитель вправе снять магнитолу, навигатор и другую электронику.

Более подробно с условиями trade-in можно ознакомиться на сайтах автопроизводителей или в салонах официальных дилеров. В автосалонах Nissan по такой системе можно выбрать скидку 30 000 руб. на новое авто, снижение цены КАСКО за 1 год или до минус 2% годовых по кредиту. А производители KIA «сбросят» в цене 80 000 руб., если водитель отдаст им старую машину и купит новую.

Именно утилизацию старых машин предлагает Skoda, у которой скидки по такой программе варьируются от 40 000 руб. до 115 000 руб. — в зависимости от марки авто.

При этом адвокат и автоюрист Сергей Радько советует не продавать автомобиль различного рода перекупщикам, обещающим его самостоятельно утилизировать. По его словам, зачастую такие авто восстанавливаются и продаются, либо документы на них используются для легализации другой машины: угнанной или нерастаможенной. В таких случаях машина продолжает числиться на продавце, гарантируя ему неприятности: начисление транспортного налога, штрафов или материальной ответственности при ДТП.

Самостоятельна утилизация

Если автомобилист желает самостоятельно утилизировать машину, не покупая новую, то ему следует придерживаться инструкции ниже.

Какие спорные ситуации могут возникать при утилизации автомобиля

Как правило, собственники утилизированных авто идут в суды, если им продолжают начислять транспортный налог на уже несуществующий автомобиль или из-за неверно проведенной утилизации и невозможности снять машину с учета в ГИБДД.

Так, Иван Попов* обратился в Калининский районный суд города Уфы Республики Башкортостан с иском о признании акта об утилизации действительным и снятии с учета автомобиля к АО «Башвтормет» и ГИБДД . Попов пояснил, что попал в ДТП, сильно разбив машину, решил ее утилизировать. Этим занимался его сын. Он обратился к сотруднику АО «Башвтормет», который принял машину как черный лом, уничтожил и выдал приемо-сдаточный акт. Впоследствии Попов выяснил, что его родственнику помогал не работник утилизирующей организации, а предприниматель, который выдал недействительный документ. По этой причине сотрудники ГИБДД отказались снимать авто с учета. Кроме этого, Попову пришлось оплатить транспортный налог, а также он не получил компенсацию за сдачу машины в утиль. Потому истец просил взыскать с ответчиков возмещение в сумме 38 049 руб., компенсацию морального вреда, который он оценил в 25 000 руб.

В судебном заседании судья Оксана Бикчурина изучила два оригинала приемо-сдаточных акта (истца и ответчика) и нашла в них отличия. Так, документ Попова составлен с нарушением требований ГОСТ 2787-75. В нем неверно указан процент загрязненности металла (9% вместо 50%), нет VIN автомобиля, потому определить, что именно машина Попова была утилизирована, невозможно. В акте ответчика вовсе не было описания авто. Поэтому этих актов было недостаточно для снятия транспортного средства с учета, и суд отказал Попову. Решение обжаловано не было (дело № 2-642/2020).

В другом деле МИФНС России № 13 по Ростовской области обратилась в Новочеркасский городской суд Ростовской области с иском о взыскании с Дмитрия Лунева* транспортного налога, который он не оплачивает с 2014 года. В судебном заседании ответчик настаивал, что машину утилизировал еще в 2010 году и снял с учета в ГИБДД, поэтому задолженности по налогам у него нет.

Судья Ольга Власова запросила сведения о регистрации авто Лунева. По карточке учета транспортное средство до сих пор зарегистрировано за истцом, а документы, номера и ПТС авто в ГИБДД после якобы утилизации Лунев не сдал. Суд взыскал с истца долг по налогу. Он не обжаловал решение, согласившись с ним (дело № 2а-493/2020).

Рубрика «Вопрос-ответ»

Адвокат и автоюрист Сергей Радько пояснил, что бывший собственник может снять с учета авто по справке об утилизации или из-за его продажи. Новый владелец вправе совершить эти действия от имени продавца по доверенности. Но он не сумеет зарегистрировать автомобиль на себя, так как машина уничтожена и осмотреть в ГИБДД ее не получится, добавляет эксперт.

Адвокат и автоюрист Сергей Радько отвечает, что для снятия с учета машины по утилизации нужна справка об ее реальном уничтожении. Если бывшему владельцу все-таки удалось получить этот фактически поддельный документ, то утилизация была незаконной. Но вероятнее всего, прежний собственник прекратил регистрацию авто из-за его продажи. Тогда водителю нужно подать заявление о возобновлении учета, приложив ПТС, договор-купли продажи, страховку.

Адвокат и автоюрист Сергей Радько говорит, что собственник не сможет возобновить учет после утилизации. Лучше обратиться в суд с новым иском о взыскании с бывшего супруга стоимости уничтоженного автомобиля. Ведь фактически использовать машину по прямому назначению невозможно, так как для этого нужен госучет.

Адвокат и автоюрист Сергей Радько пояснил, что просто так снять авто с учета по утилизации нельзя – нужно его реально уничтожить. В этом случае требуется обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении учета машины из-за ее продажи. Тогда бывший собственник не будет получать транспортный налог и штрафы от ГИБДД, добавляет эксперт.

Продать

Самое простое решение – выставить мотошлем на продажу. Для этого полно сайтов бесплатных объявлений. От вас потребуется честное описание, так как умалчивание реального состояния шлема может стоить кому-то жизни. Если шлем после аварии, лучше сразу в этом сознаться.

Шлем вторичного использования пользуется спросом у мотоциклистов, которые не могут позволить себе такой же хороший, но новый шлем. В этом нет ничего страшного, если экипировка себя не изжила и способна выполнять свою прямую функцию.

Шлем после аварии пригодится кому-то как предмет декора. Битые шлемы тоже пользуются спросом и уходят за копейку в руки дизайнеров, художников и прочих творческих личностей.

Завтра еду покупать контрактный FP 1,8 а во вторник буду менять.
Что делать со старым двигателем незнаю.
Пробег у старого 250 000 км, масла жрёт по литру в неделю. Ну ещё и навесное от старого останется.
Может кто посоветует что-нибудь, или нужно кому что?

Не по теме но спрошу.
Сколько стоит контрактник?

В Москве в наличии нашёл в разных конторах
С навесным и пробегом 49 т.к. 27000 р.
Без навесного и пробегом 69 т.к. 20000 р.

может капиталка дешевле выйдет? и проблем куда деть не будет! а так, навесное снимай, остальное в пункт приема лома

+много!зачем такие сложности,да и рановато он навернулся у тебя-250000 км для японки смех.

а литр масла на тыщу км тоже смех? 🙂

Литр масла на тысячу,при таком пробеге,двиг либо убит нещадной эксплуатацией,либо скручен пробег.

Не согласен. За примерами далеко ходить не надо.

Оставь себе. Мало ли) А навесное так вообще.
Выкинуть разве что блок можно.

🙂 слово мазда не забыл добавить?

помница кто то хотел подменный фонд для ускорения переборки движков.

Вообще, если нет внешних подтёков — причиной ухода масла может быть 2 — проблема в клапанах, и проблема в поршневой группе. В клапанах — маслосьёмные колпачки.
В поршневой группе — выработка (иногда залегание) колец, поршней, гильз.
Но на пробеге 250 тыс. км скорее всего требуют замены маслосьёмные колпачки.
второепо вероятности — замена колец. То, что требуют замены поршня, а тем более гильзы — скорее редкость.

шайбы регулировки зазоров клапанов предлагаю сдать в обменный фонд Кириллу (kirusha27).

А вообще весь мотор куда-нибудь складировать, и кому что нужно — отдавал бы. Клапан там, или еще что.

распродавай по запчастям навесное. полцены контрактника отобьешь точно. Подай обьяву в контору типа Japancar.
С удовольствием заберу за разумные деньги вот это FSM1-15-17ZE, и шкив колена

хлеба просить не будет. оставь себе. нужно будет не найдёшь.

Если б мне подошел,я б взял.А то на моем номер перебит:(

По поводу капиталки думал уже, но во первых машина нужна каждый день и времени на капиталку нет, во вторых ребята в сервисе сказали что если расход масла больше литра на тысячу лучше контрактник купить. Да и по деньгам получается всего на несколько тысяч дороже капиталки.
Контрактник уже купил, во вторник еду менять. если кому что нужно со старого двигателя, пишите.

Последний раз редактировалось mzh; 24.04.2010 в 14:41 .

Посмотрел по экзисту, это какой то водяной патрубок, а на схеме есть эта деталь?

кто-нибудь знает, РХХ на этом движке такой же, как на FS? Я бы тогда взял этот регулятор. Или даже весь блок ДЗ.

Цветные металлы в автомобильном двигателе

Для изготовления автомобильных двигателей используют не только черные металлы, но и цветные. Как известно, цветные металлы стоят в несколько раз больше, нежели их собратья. Но где их искать?

• Головка блока цилиндров. Эта деталь двигателя довольно массивная. Алюминий, по своей природе, на 50-60% легче, чем сталь. С целью уменьшения веса движка и машины в целом, головку блока цилиндров выполняют из алюминия. Её вес находится в пределах 10-15 кг.

• Поршни. Здесь дело обстоит не только в массе (хотя и в ней тоже). Теплопроводность алюминия в несколько раз выше, чем у стали, поэтому алюминиевый поршень обеспечивает лучшую степень сжатия. Также у таких поршней лучшие антифрикционные свойства. В зависимости от количества поршней вес может варьироваться от 0,7 до 2 кг.

Ещё алюминий содержится во входном коллекторе, но, как правило, его не относят к двигателю.

Средняя цена лома алюминия колеблется в пределах 60-80 руб/кг. Вот и имеем, что немного потрудившись, можно увеличить доход от сдачи двигателя на 940-1360 рублей. Проще говоря в два раза. Согласитесь, что ради такой выгоды, можно немного потрудиться.

А теперь подойдем к этому вопросу с точки зрения трудоемкости. Чтобы снять все вышеперечисленные элементы, вам потребуются базовые знания о строении двигателя и несколько часов свободного времени. Если у вас есть и то, и другое, то смело приступайте к делу.

В итоге, можно сказать, что сдать двигатель от машины на металлолом можно довольно выгодно. Если у вас есть опыт в работе с двигателями, то эту сумму можно вдвое увеличить.

Когда пора менять аккумулятор, и что делать со старым?

С первыми морозами плохое состояние аккумулятора становится очевидным: не подающий признаков жизни автомобиль — довольно явный симптом. Случается это, разумеется, в самый неподходящий момент, когда срочно нужно куда-то ехать. Как выявить скорую смерть батареи заранее, не дожидаясь танцев с проводами на морозе? И что делать со старым аккумулятором? Разберёмся в этих актуальных для любого автомобилиста вопросах, ведь, как известно, зима не просто близко — она уже пришла.

Срок службы аккумулятора

Даже если машина стоит в гараже, электрохимические процессы внутри аккумулятора не прекращаются, постепенно уменьшая время «жизни» устройства. Очевидно, серная кислота, залитая в батарею — не самая безобидная среда сама по себе. А в процессе заряда/разряда она ещё и активно взаимодействует со свинцом, водородом и кислородом, образуя различные соединения (диоксид свинца, сульфат свинца и другие). Даже при нормальной работе, без глубоких разрядов, перезаряда и экстремальных температур, аккумулятор постепенно изнашивается: оплывает активная масса, коррозируют электроды, и ёмкость (точнее, запасаемый заряд) батареи падает.

В среднем, срок службы автомобильного аккумулятора — 3–4 года. Да, в «тепличных» условиях батарея может проработать и 5–7 лет: для этого нужен мягкий климат, полностью исправная система зарядки и бережная эксплуатация без глубоких разрядов. Но это, скорее, исключение из правил. На практике массовые недорогие аккумуляторы нередко «сыплются» и через 2 года работы, и даже спустя 1 год. К слову, гарантия на автомобильные батареи обычно и составляет 1 год с момента покупки. А дальше — как повезёт.

Вывод прост: если аккумулятор уже «не молод», стоит задуматься о замене — это не коньяк, и с годами лучше он не становится. Даже если летом «дедушка» вполне бодро заводил двигатель, зимой оставшегося в нём заряда может и не хватить. Дата выпуска аккумулятора обычно указана на верхней крышке. Кстати, возраст батареи исчисляется именно с момента её производства, а не покупки и установки.

Что не убивает — делает… слабее

Бесспорно, аккумулятор аккумулятору рознь: среди дорогих брендовых батарей «долгожители» встречаются намного чаще, чем среди сомнительных китайских изделий. Но во многом долговечность аккумулятора зависит от условий работы.

Короткие городские поездки с большой нагрузкой бортовой электросети (подогревы стёкол и сидений, акустика, климат-контроль, постоянно включенный свет) — серьёзный стресс для аккумулятора. Он не успевает полностью заряжаться, а оставленная даже на несколько часов недозаряженной батарея — лёгкая «добыча» для сульфатации, процесса не очень быстрого, но почти необратимого.

Сульфатация — «старуха с косой» для аккумуляторов, одна из основных причин их выхода из строя. Это образование внутри батареи крупных кристаллов сульфата свинца, которые являются диэлектриком и не пропускают ток. Пластины аккумулятора постепенно обрастают этими кристаллами, словно дно старого корабля ракушками. Из-за сульфатации растёт внутреннее сопротивление батареи, а запасаемый заряд неуклонно снижается. В конце концов, некогда мощный аккумулятор становится настолько чахлым, что уже не может заводить двигатель, и отправляется в утиль.

Другой враг аккумуляторов — глубокие разряды. Существует стойкий миф о том, что аккумулятор полезно «тренировать», полностью разряжая время от времени. На самом деле, для любого свинцово-кислотного аккумулятора (кальциевого — в особенности) глубокие разряды губительны. Они приводят к оплыванию активной массы (осыпанию пластин), электролит при этом заметно темнеет. Под нагрузкой у такого аккумулятора проседает напряжение, и он больше не может нормально работать. А образовавшийся от осыпания шлам способен даже устроить замыкание внутри батареи и полностью вывести её из строя.

Признаки скорого выхода из строя

Кроме почтенного возраста, есть и вполне заметные симптомы того, что аккумулятору пора на «пенсию». Прежде всего, это субъективные ощущения водителя — аккумулятор уже не так бодро «крутит» двигатель. Машину мы заводим по нескольку раз в день, и почувствовать изменения вполне реально, даже не обладая глубокими техническими знаниями. Если год назад (при той же температуре воздуха и с тем же маслом) мотор заводился динамичнее — скорее всего, сдаёт аккумулятор. Заметить можно и изменения в работе бортовой электрики: например, тускнеющий свет фар при открытии окон также намекает на усталость батареи.

Нередко внешние признаки проблем есть и на самом аккумуляторе: белые высолы на корпусе, окисление клемм, подтёки электролита. Они могут говорить как о скорой кончине батареи, так и о перезаряде из-за неправильной работы генератора — это повод обратиться к автоэлектрику. Но даже если проблема была найдена и устранена, аккумулятор, долгое время подвергавшийся перезаряду, скорее всего, протянет недолго из-за коррозии электродов и других внутренних повреждений.

Наконец, батарею можно проверить в сервисе: замерить уровень и плотность электролита (даже если аккумулятор без пробок, можно выкрутить индикаторный «глазок») и протестировать нагрузочной вилкой, имитирующей нагрузку от стартера двигателя. Это позволит сделать выводы о состоянии аккумулятора. Весьма целесообразная процедура при подготовке машины к зиме.

Правильная (и выгодная!) утилизация АКБ

Автомобильный аккумулятор, наполненный серной кислотой и токсичным свинцом, относится к опасным отходам. Выставить его к мусорным бакам — самое плохое, что вообще может сделать автомобилист для природы (которую мы все так любим — на словах). Очевидно, уборщики не станут заниматься сортировкой мусора и правильной утилизацией ядовитого содержания батареи — всё будет свалено в одну кучу, «удобрив», в конце концов, родную планету, её почву и водоёмы. Так что безопасная утилизация аккумуляторов — обязанность исключительно самих автомобилистов. Тем более, что для этого созданы все условия.

Давно освоена эффективная переработка свинца: почти половина свинцовых изделий производится из повторно использованного металла. Во многих странах доля переработки доходит до 100%, в России — держится на уровне 20–25%, и её увеличение — наша общая задача. В любом городе есть пункты приёма аккумуляторов, где за них ещё и платят деньги (небольшой бонус за сознательность). Нередко старый аккумулятор можно сдать и в автомагазине, получив взамен хорошую скидку на новый.

Правильный подход к замене аккумулятора — такой же, как к замене шин или масла: это должно быть плановой процедурой, а не устранением внезапной поломки. То же касается и утилизации: избавляться от старых шин, аккумулятора и отработанного масла нужно цивилизованно.

Что необходимо сделать

Если антифриз потемнел, его в любом случае нужно заменить. Черный цвет свидетельствует, что пользоваться жидкостью дальше нельзя. Перед заменой следует полностью слить старый охладитель и промыть систему охлаждения, чтобы убедиться, что поврежденной жидкости в ней не осталось. Если у Вас есть подозрения, что потемнение вызвано неполадкой в работе машины, понадобится провести диагностику. В первую очередь обратите внимание на прокладку ГБЦ, теплообменник, а также патрубки и прочие резиновые элементы: они истираются в первую очередь.

Как запустить двигатель после долгого простоя

Убедившись, что автомобиль готов к первому запуску после длительного простоя, нужно правильно его выполнить, чтобы не повредить компоненты двигателя. Запускать двигатель нужно осторожно, в случае необходимости выполнив продувку цилиндров двигателя путем нажатия на педаль газа, а также выжав педаль сцепления.

Не стоит при первом пуске после длительной стоянки крутить стартер дольше 10 секунд. Если за 10 секунд двигатель не стартовал, сделайте паузу, после чего попробуйте снова.