Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что может хрустеть в двигателе

Появился хруст при повороте руля: диагностика системы управления

Автор: Дмитрий Сапко

Если в рулевом управлении автомобиля возникли определенные неполадки, следует незамедлительно исправить их, иначе промедление может привести к тому, что важнейшая система вашего авто даст определенные сбои и перестанет нормально функционировать. Если выходит из строя произойдет резко и прямо во время движения, то не исключены серьезные неприятности в виде потери управления и прочих не слишком удачных последствий. Хруст при повороте руля может означать несколько неполадок, каждой из которых стоит уделить особое внимание при диагностике. Самостоятельное исправление или обращение в специализированный сервис — это решать непосредственно вам. Машине обязательно потребуется хорошая диагностика, потому у сервиса в этом случае есть много преимуществ.

На хорошей станции обслуживания вам помогут провести действительно хорошее исследование каждого узла ходовой и рулевого управления, чтобы получить достоверные ответы на вопрос, что стал причиной хруста. Поворот руля затрагивает далеко не только рулевую рейку. В данном процессе включаются в работу рулевые наконечники, а также тяги, которые тянут за элементы ходовой части. Потому стук или хруст в руле далеко не всегда означает проблемы с рулевым механизмом. Это могут отдавать неприятности, связанные с ходовой частью. Сегодня мы рассмотрим три самые распространенные проблемы, дающие хруст при повороте рулевого колеса.

После запуска холодного мотора слышен треск или стук: возможные причины

Сразу отметим, что появление посторонних шумов зачастую указывает на какие-либо проблемы, однако не всегда это сразу говорит о серьезной поломке. Так или иначе, со временем в двигателе прогрессирует износ, увеличиваются зазоры между деталями, ДВС внутри постепенно загрязняется, что ухудшает работу системы смазки и приводит к усилению шума во время работы силовой установки, появлению треска или стука.

Итак, среди основных причин треска специалисты выделяют:

  • Нарушение тепловых зазоров клапанов. Если двигатель не сильно изношен, тогда это частая причина, которая указывает на необходимость регулировки клапанов.
  • Следующей причиной являются проблемы с гидрокомпенсаторами. Обычно треск гидрокомпенсаторов хорошо прослушивается на холодную, однако после прогрева исчезает. Такие шумы говорят как о возможном износе самих ГК, так и грязном моторном масле и масляном фильтре, а также снижении давления в системе смазки. В подобной ситуации нужно начать с замены масла и фильтра, также можно использовать отдельную присадку против шума гидрокомпенсаторов.
  • В некоторых случаях стук и треск на холодную появляется в результате увеличения зазоров в области коренных вкладышей.
  • Часто причиной треска в двигателе после запуска становится ГРМ. Если зазоры в постелях увеличены, на холодном моторе отчетливо слышны посторонние шумы.
  • Появление несколько приглушенного стука вполне может указывать на то, что поршень имеет дефект или изношен. Чаще всего поршни болтаются в цилиндре, стучат юбкой. В этом случае обычно выходят из строя и поршневые кольца. Проблема может прогрессировать, так как дальше юбку поршня попросту обрывает.
  • Достаточно часто треск на холодную может быть никак не связан с самим двигателем. Если точнее, проблемы могут возникать с приводами навесного оборудования (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, цепь или ремень ГРМ и т.п.).

Вполне очевидно, что игнорировать посторонние звуки в двигателе никак нельзя. В том случае, если треск, стук или другой посторонний звук был замечен, автомобиль нуждается в профессиональной диагностике. Также отметим, что развитие двигателестроения и усложнение отдельных систем часто приводит к снижению надежности последних. Давайте рассмотрим подобную ситуацию на конкретном примере.

Хруст из под кожуха ремня ГРМ.

#1 navhawk

  • Пользователи
  • 287 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, Орехово-Борисово северное
    • Интересы: компьютеры, машины
    • Наверх

    #2 4eL

  • Пользователи
  • 497 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва , Выхино

    После ремонта в Гольфстриме (замена МСК и всех ремней) после прогрева машины из под кожуха ремня ГРМ начинает доноситься такой неприятный звук хр хр прям как чтото хрустит.

    • Наверх

    #3 navhawk

  • Пользователи
  • 287 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, Орехово-Борисово северное
    • Интересы: компьютеры, машины
    • Наверх

    #4 AL_трусливый_кидала

  • Пользователи
  • 1931 сообщений
    • Наверх

    #5 Nekto

  • Пользователи
  • 1885 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Санкт-Петербург, Юго-Запад
    • Интересы: Резьба по моржовому клыку 🙂
    • Наверх

    #6 DoorWood

  • Пользователи
  • 686 сообщений
    • Город: Москва, ЮЗАО
    • Интересы: VAG и его история, инжиниринг в теории, управляемость как искусство
    • Наверх

    #7 AL_трусливый_кидала

  • Пользователи
  • 1931 сообщений
    • Наверх

    #8 navhawk

  • Пользователи
  • 287 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, Орехово-Борисово северное
    • Интересы: компьютеры, машины
    • Наверх

    #9 4eL

  • Пользователи
  • 497 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва , Выхино
    • Наверх

    #10 AL_трусливый_кидала

  • Пользователи
  • 1931 сообщений
  • navhawk
    твоя проблема довольно таки известна и многие сервисы говорят, что все в порядке, потому как ремни разных производителей имеют разную эластичность все же..это я по себе знаю и сервисмены бояться уже ослаблять их , ибо встретиться клапанишки могут хех. )
    я под свою ответственность попросил ослабить ибо хруст был невыносим, хруст ролика :)) определить что именно в этом дело, мне удалось, спустя три месяца лишь ломания головы. пробег был более 3000 тыс км.

    в генераторе. купи этот зубчатый болтик ..70 руб стоит, мой тоже срывали везде и всюду. ) новый же никто не будет предлагать ставить 🙂

    • Наверх

    #11 navhawk

  • Пользователи
  • 287 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва, Орехово-Борисово северное
    • Интересы: компьютеры, машины

    Что перетянут ремень ГРМ я узнал именно в Гольфстриме, а потом уже читал сообщения здесь. Я туда поехал, и мне сразу прям сказали, что перетянут ремень. Ослабили натяжение и этот хруст исчез. Позвали ребят, которые делали машину, те сказали: не я, не помню. Ну что поделаешь, бывает. Хочешь сделать хорошо — делай сам. 🙂 В след. раз если придётся, то буду менять и ремень ГРМ и МСК сам. Ничего сложного в этой процедуре нет.

    А срезали резьбу не в зубчатом ролике, а в самом генераторе в ответной части, куда вкручивается болт. Когда я ослаблял ремень на генераторе, выкрутил полностью болт и на его резьбе была прям металлическая стружка. Сам болт и зубчатый ролик были целы. Ну я купил новый болт и вкрутил его, затягивал с очень маленьким усилием. Вроде пока не откручивается. 3 тьфу. 🙂 Ну а если открутится, то просто возьму боль подлиннее и закручу гайкой. хых

    • Наверх

    #12 4eL

  • Пользователи
  • 497 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва , Выхино

    я под свою ответственность попросил ослабить ибо хруст был невыносим, хруст ролика

    • Наверх

    #13 Yurok

    жизнь отдам за Г2К

    Читать еще:  Что делать если двигатель зашумел

  • Пользователи
  • 1064 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва / ЧГ / Ногинск

    У меня перетянутый ремень ГРМ проходил 2000 км, на нем срезало все зубья и он оказался лысым. Слава Богу, что на движках 1,6-1,8 не гнуться клапана. Это был первый печальный опыт, с тех пор я его не перетягиваю.
    А перетягивание ремня генератора вызывает повышенную нагрузку на передний подшипник генератора — отсюда срок службы подшипника резко сокращается и в конечном счете он может заклинить (хорошо если заклинивший подшипник не повредит свое посадочное место в корпусе, а то и крышку корпуса генератора менять придется).

    Нада ловить золотую середину: недотянул ремень — плохо и перетянул — тоже плохо. 🙂

    • Наверх

    #14 AL_трусливый_кидала

  • Пользователи
  • 1931 сообщений
  • Причины возникновения хруста в ШРУСе

    Сами по себе шарниры равных угловых скоростей весьма надежны и вполне могут прослужить на протяжении пары сотен тысяч километров пробега, а то и дольше. Если, конечно, не допускать попадания в них грязи и воды, вовремя менять пыльники и смазку, ездить аккуратно и избегать плохих дорог.

    И все же гранаты тоже рано или поздно выходят из строя. По тем или иным причинам в обойме или корпусе шарнира появляются выработки. Перекатывающиеся внутри шарики ударяются в них, издавая характерный глухой металлический стук. Тогда и говорят о «хрусте» ШРУСа.

    Люфт и выработки возникают из-за естественного износа или в результате неправильной эксплуатации. Причин может быть несколько, но самая распространенная — поврежденный пыльник. Через разрывы защитного резинового чехла масло вылетает наружу, оставляя трущиеся элементы шарнира без смазки. Кроме того через трещины пыльника в ШРУС попадает влага, мусор, песок, которые действуют, как абразив, ускоряя износ гранаты. Состояние пыльников следует регулярно проверять — через каждые 5. 6 тысяч километров пробега, и при малейших признаках повреждений менять, не задумываясь. Резиновый пыльник стоит гораздо дешевле, чем ШРУС.

    Второй по распространенности фактор, приводящий к преждевременному износу гранат, — агрессивный стиль вождения. Особенно губительны для ШРУСов экстремальная езда по пересеченной местности и резкое начало движения в момент, когда колеса вывернуты.

    Еще одна возможная причина — тюнинг двигателя с раскачкой мощности. Он может существенно увеличить нагрузку на трансмиссию. В результате ее элементы, включая ШРУСы, будут подвержены более быстрому износу.

    Если граната стала стучать через короткое время после замены, возможно, вам попался бракованный экземпляр или подделка. Но нельзя исключить и ошибки при монтаже, способные вывести из строя новый качественный шарнир. Поэтому, если вы не очень уверены в своих силах, лучше доверьте замену ШРУСов специалистам.

    Проблемы с рулевой рейкой

    Рулевая рейка с электроусилителем руля: 1 — руль, 2— рулевая колонка, 3— карданный вал, 4— электродвигатель, 5— механизм руля, 6— блок управления, 7— датчик крутящего момента

    Появление хруста руля достаточно редко связывают с проблемами рулевой рейки. Как правило, такая болезнь характерна одному именитому баварскому производителю.

    Множество моделей BMW выпуска начала и середины 90х годов имели серьезный проблемы с рулевыми рейками. Хруст рейки у автомобилей данной марки стал почти визитной карточной бренда в те времена. Примечательно то, что такой хруст по сути не являлся признаком поломки, а был связан с конструкционными особенностями автомобиля.

    Модели других производителей также испытывают определенные проблемы с рейкой. Данный механизм рассчитан на средний пробег до 300 тысяч километров. В определенных случаях, рейки могут выходить из строя при любом пробеге и вызывать хруст при повороте руля.

    Среди признаков выхода из строя такого механизма выделяют:

    • Хруст колеса на определенном уровне поворота или хруст, которым сопровождаются любые манипуляции;
    • Стуки и хруст ощущаются на руле и дополняются вибрацией при повороте;
    • Стук в крайних положениях руля даже при выключенном двигателе при свободном ходе колеса;
    • Непривычный отклик руля и чрезмерная тугость или, наоборот, легкость поворота руля, которая была не характерна автомобилю ранее;
    • Неадекватная реакция на поворот руля и сложности с удержанием автомобиля на трассе.

    При появлении хруста руля следует провести полную диагностику авто и ремонт рейки при необходимости. В большинстве случаев требуется полная замена рейки, поскольку ремонт рейки не отличается долговечностью и считается нерентабельным.

    Лучше всего доверять замену или ремонт специалистом, поскольку рулевое управление современных машин с гидроусилителями и прочими механизмами требует профессионального экспертного подхода.

    Неисправность шарнира равных угловых скоростей

    Сам узел простой и надёжный, конечно, если он оригинальный или сделан именитыми производителями. И реально сломаться, конечно, если автомобиль не подвергся глубокому тюнингу, или вы не эксплуатируете его в запредельных режимах, там просто нечему. Срок службы 100.000 км пробега для ШРУСа, отвечающего за привод, норма.

    И совсем другое дело пыльники на них. Они могут:

    • элементарно слететь со штатного места;
    • порваться, стоит наехать на острый предмет или даже плотную ветку;
    • резина (редко когда они делаются из чего-то ещё) на них может задубеть;
    • они могут проиграть схватку с реагентами, которыми дорожники посыпают улицы зимой;
    • наконец со временем просто расползтись от постоянного активного драйва или езды по неровным дорогам.

    Причин хруста может быть множество, а итог всегда один: внутрь ШРУСа попадает влага, песок, грязь, соль. И при каждом повороте руля слышен хруст, который может быть просто невыносим.

    Конечно, если после поездки в лес или, наоборот, по просёлочной дороге, на которой были замечены куски торчащей из земли проволоки, арматуры или чего-то ещё, осмотрите эти узлы на предмет целостности и увидите, что один/несколько из них порваны, то ремонт будет очень простым:

    • повреждённый узел снимается;
    • тщательно промывается;
    • снова набивается соответствующей смазкой;
    • устанавливается новый пыльник, закрепляется;
    • ШРУС ставится обратно.

    Но будем честными: вы часто так делаете? Поэтому появившийся хруст рулевого колеса воспринимаем как неизбежную составляющую эксплуатации автомобиля, вроде покупки резины по сезону или регулярной замены масла в двигателе.

    Когда выполняется проверка подвески, то также непременно делается проверка состояния/износа ШРУСа. Это просто, быстро, и если клиент обращается с требованием определить причину появления хруста, узел под подозрение попадает одним из первых.

    Вот только если ШРУС захрустел, обойтись малой кровью, отремонтировать его уже не получится, требуется замена. Она несложная, занимает немного времени. И если у вас есть:

    • яма или подъёмник;
    • необходимые инструменты;
    • минимальные слесарские навыки;
    • и час-полтора свободного времени,

    то заменить пришедший в негодность ШРУС не составит труда. Основная сложность – сдёрнуть его с места, за десятки тысяч километров пробега он элементарно прикипает к приводу.

    Всё чаще, особенно это применимо к новым автомобилям, конструкция которых нарисована с чистого листа, а не стала модернизацией давно используемой, ШРУС является деталью привода целиком. Это цена за упрощение конструкции плюс максимальное сокращение различных деталей: требования логистики или наличия складов запчастей у дилеров марки становятся решающими. И хотя поменять его, если ШРУСы начали хрустеть, проще простого. Хотя сумма, на которую придётся раскошелиться, вас неприятно удивит.

    • Перейти на страницу:
    Читать еще:  Honda cr v 2008 сколько двигатель

    Звуки (скрип, стук, шум, свист, хруст) при езде.+

    Сообщение mackleud » 24 дек 2009, 13:44

    Вопрос в следующем, при прогретой машине (при езде) слышен стук-хруст в раздатке, и если наблюдать за коробкой её подергивает вместе с раздаткой и соответственно машину дергает.
    в чем проблема подскажите, а то до ямы я еще не добрался, и пока в раздумьях, в чем может крыться сей коллапс

    Антоха: шрус промвала походу тю тю.
    MEW: В 85 году (по 94 наверное, если кто то сам несменил на шрус) ставили крестовины. может ещё эластичная муфта, смотри, снимай. Можно поставить на нейтраль кпп и рк и крутить руками пром вал, подёргать крестовину, поискать люфт или скрип. заодно проверь крестовины на карданах, у меня ручки колбасило из за карданнов, притом за счёт подрамника вибрации небыло, заменил на новые крествины, через несколько тысяч завибрировали и тут уже даже подрамник непомог, крестовины оказались гавном хотя и упаковка божилась гарантией и пробегом минимум в 25 или 30тык. При замене пром вала купи «эластичку» от шнивы, там бублик больше говорят, а сам шарнир шрусовый, с ним гемора меньше хотя и безспорно он по прочность проигрывает карданному.

    Стук при трогании

    Сообщение bo0r » 01 дек 2010, 20:11

    Ребят может кто подскажет. Недавно купил ниву(раньше никогда не имел с ней дело) , вообщем при трогании появляется такой удар(стук) где то снизу(скорее всего трансмиссия), когда зазор выбирается , то есть при повторном трогании в ту же сторону такого стука уже нету, а если в другом направлении то опять стучит. крестовины поменял, грешу на раздатку, но некоторые говорят что промежуточный вал, вообщем хз, жду ващих ценных советов

    MEW: шлицы смотрел карданов? это нормально для нивы, лечить это дорого очень, скорее всего суммарный люфт, он есть в дифференциалах, всех 3, зацеплений шестерен, промежуточном вале между рк и кпп. покрути промвал на стоящей машине со включенной нейтралью в рк и поймешь что там везде люфты, просто аккуратнее с педалькой сцепления и всё. хотя фиг знает что у тебя там.
    Captain: Только в приводе каждого переднего колеса 8 звеньев, итого 16 стучащих звеньев!
    Но в приводах сильнее всего разбивает шлицы валов со стороны внутренних ШРУСов и шлицы в самих ШРУСАХ.
    Ещё слабое место — промвал со ШРУСом, они разбалтываются буквально через 500 м .
    И ещё шлицевые карданов.
    Это — основные источники стуков.

    Да это все понятно, но стук очень нехороший и громкий(
    хотя может быть все люфты в сумме то и дают
    Прошприцевал шлицевые, покачал, покрутил- да люфты есть, но я считаю терпимые люфты.
    Поступило предложение снять эластичную муфту, с фланца и там со стороны кпп будет какая то гайка, ее подтянуть. Что скажете?

    MEW: есть такая, сделай проточку на валу болгаркой и законтри гайку как ступичную, она самооткручивается и начинают вылетать передачи, на стук мало влияет, хотя тоже добавляет люфтов, там «пакет» шестеренок.
    развод на бабло, что бы снять муфту надо снять рк, если передачи не вылетают то это нечего не даст, если снимут то сади на фиксатор резьбы самый матерый что найдешь а лучше сделать как я описал.
    Captain: Лучше на красный резьбовой фиксатор, ибо по валу бить лишний раз — погнуца может, вибра пойдёт. Красный — сильной фиксации, синий — послабже. От красного ещё не отвернулось, ни у меня, ни у клиентов.

    Что такое ШРУС

    Шарнир равных угловых скоростей, он же ШРУС, он же «граната» — важный элемент автомобиля, который устанавливается на колеса ведущей оси и занимается передачей крутящего момента от двигателя на ведущие колеса, приводя их в движение.

    Особенность работы ШРУСов заключается в том, что они передают крутящий момент они между осями под углом, который постоянно меняется.

    Именно ШРУС позволяет передавать крутящий момент на два колеса одной оси независимо от того, как они расположены по отношению друг к другу: поворачивают, проходя разную длину окружности (крутятся одновременно, но с разными скоростями) или даже находятся в разных плоскостях (одно колесо выше другого, когда машина проезжает яму, например).

    То есть по принципу действия ШРУС похож на карданный привод, но с усовершенствованной конструкций: «гранаты» способны передавать крутящий момент при повороте до 70 градусов относительно оси и при этом обладают большим запасом ресурса.

    На каждое колесо приходится один внешний и один внутренний ШРУС.

    • Внутренний устанавливается в КПП и передает крутящий момент на внешний ШРУС.
    • Внешний соединен со ступицей колеса, через которую и передают крутящий момент на колесо.

    Внешние ШРУСы более хрупкие, так как при работе контактируют с колесами, от которых регулярно получают удары. Резиновый пыльник, который прикрывает «гранату», защищая ее от попадания пыли, грязи и воды, очень мягкий и часто разрушается даже от перепада температур.

    Когда разрушается пыльник, на внутренние трущиеся элементы шарниров попадает влага и песок — в результате внешний ШРУС быстро выходит из строя.

    Внутренний ШРУС работает под меньшим углом, не испытывает таких нагрузок и в целом рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля. Но если выходит из строя внутренний ШРУС, он может потянуть за собой и коробку передач, а это очень серьезные расходы.

    Как устроен ШРУС

    Конструкция ШРУСов зависит от производителя и модели автомобиля, но в любом случае приводной вал соединен со ступичным подшипником с одной стороны и с дифференциалом — с другой. Это и обеспечивает передачу крутящего момента с двигателя на ведущие колеса.

    Внутренний ШРУС нужен для компенсации ходов подвески вверх-вниз. Он менее подвижен и способен проворачиваться относительно оси на угол до 20 градусов.

    Состоит внутренний шарнир из внешнего корпуса, «стакана». В «стакан» вставлен трипод — набор игольчатых подшипников, которые функционируют в трех плоскостях. В трипод вставляется полуось, на которую передается крутящий момент. А со стороны «стакана» вал сочленен с коробкой передач.

    Внешний ШРУС компенсирует изменяющийся угол между полуосью и колесом при повороте руля. Его конструкция более сложная и хрупкая.

    Он соединяется с внутренним шарниром через полуось, на другой стороне которой — ступица колеса.

    Читать еще:  Что не вызывает перегрев двигателя

    Состоит «граната» из обоймы и корпуса с канавками. По канавкам перемещаются шарики, которые соединяют составные элементы друг с другом. Шарики перемещаются по канавкам корпуса и равномерно передают колесу вращение от полуоси независимо от того, на какой угол и в каком направлении изгибается колесо,

    Конструкция ШРУСа закрывается герметичным резиновым или пластиковым пыльником, внутри которого графитовая смазка.

    Причины неисправности ШРУСа

    • естественный износ детали
    • заводской брак, низкое качество металла
    • нарушение правил установки ШРУСа
    • нехватка/отсутствие графитовой смазки
    • поврежденный пыльник, попавшая внутрь грязь и влага
    • агрессивное вождения, езда с вывернутыми колесами на скорости
    • плохое дорожное покрытие
    • сильный удар — авария, столкновение с бордюром и др. повреждения подвески

    Если ШРУС выходит из строя, владелец слышит характерные пощелкивания и хруст при вывернутых до упора колесах. Например, во время парковки. Но так как на каждое колесо приходится по два шарнира, важно узнать, какой именно ШРУС вышел из строя: внешний или внутренний, правый или левый?

    Проверка внешнего ШРУСа

    Диагностику неисправного ШРУСа начинают с проверки наружных «гранат». Рассмотрим признаки износа детали.

    • Ритмичный стук со стороны одного из колес при сильно вывернутом руле

    Для точной диагностики нужно найти ровную площадку, открыть окна и с полностью вывернутым рулем резко тронуться с места. Через открытые окна или с помощью помощника владелец услышит характерный треск, причем он будет раздаваться в такт оборотам колеса.

    При повороте машины влево хрустит правый наружный ШРУС, ведь на него приходится большая масса машины и соответственно нагрузка. И наоборот, если хруст раздается при повороте направо, проблема с левой «гранатой».

    • Небольшие щелчки при ускорении по прямой / несильные толчки в начале разгона

    Если ШРУС стал шуметь даже без вывернутых колес, проблема уже запущена, колесо начинает заедать при вращении. Тихие щелчки при ускорении и несильные толчки, напоминающие поведение неотбалансированных колес — признак того, что «гранату» нужно менять как можно быстрее, иначе в какой-то момент колесо заклинит и машина потеряет управляемость.

    Проверка внутреннего ШРУСа

    • Мелкая вибрация при разгоне по прямой

    Классический признак износа внутреннего шарнира — когда при наборе скорости и особенно при разгоне с места, когда двигатель раскручивает карданный вал с холостого хода, владелец ощущает мелкую вибрацию, которая передается на кузов.

    Этот случай похож на вибрации кузова из-за кривых колесных дисков и резины. Но отличие в том, что в случае с неисправностью внутреннего ШРУСа руль не раскачивается, остается на месте, его слегка потряхивает в тон вибрации кузова.

    Если карданный шарнир (внутренний ШРУС) изношен, нужно срочно его заменить, потому что он может вывести из строя весь кардан.

    • Щелчки при езде по неровной дороге

    Как мы помним, внутренний ШРУС выдает свое плачевное состояние только при максимальных углах работы. Поэтому для точной диагностики нужно выбрать участок для прямолинейного движения с канавами или ямами по пути.

    Въезжая поочередно правым и левым колесом в углубление дороги, опуская таким образом колесо ниже уровня кузова, владелец по характерным щелчкам и похрустыванию определит, какой из внутренних ШРУСов неисправен.

    • Хруст при загруженной задней части машины

    Необходимо утяжелить зад переднеприводной машины — посадить много пассажиров, загрузить багажник так, чтобы передняя часть кузова приподнялась. В результате ось внутреннего шарнира изогнется. Затем начать движение и прислушаться: хруст скажет о неисправности детали.

    Универсальная диагностика ШРУСов

    Метод поможет точно определить, какой именно ШРУС требует замены.

    Производят диагностику так:

    • колеса выставляются ровно, переднее колесо вывешивается на домкрат
    • затягивается «ручник», на МКП выставляется нейтральная передача
    • запускается двигатель
    • водитель начинает трогаться с места, выжимая и припуская сцепление и подгазозывая — пока вывешенное колесо не начинает вращаться
    • водитель медленно притормаживает, чтобы создать нагрузку ШРУСу.

    Если неисправен внутренний шарнир, он выдаст себя характерным стуком справа или слева. Если внутренние ШРУСы нормальные, автомобиль начнет глохнуть.

    То же самое проверяется для другого колеса.

    • вывернуть руль до упора влево, медленно выжимать педаль тормоза.

    Если неисправен внутренний шарнир, он продолжит постукивать, но к этому звуку добавится хруст наружной левой «гранаты».

    • вывернуть руль до упора вправо, медленно жать на тормоз.

    По аналогии с проверкой левых ШРУСов проверяются правые.

    Хрустит ШРУС — чем это опасно

    С неисправным ШРУСом можно ездить, и ездить долго. Некоторые владельцы умудряются проехать с такой неисправностью не один десяток, а то и сотню, километров.

    Но важно понимать, что длительная нагрузка на и так неисправный шарнир вызовет еще большие повреждения, соответственно стоимость запчастей для ремонта и замены и работы мастера будет выше. А в запущенных случаях неисправный ШРУС грозит серьезными проблемами:

    • выход из строя коробки передач. При поломке внутренного ШРУСа его роликовые подшипники буквально рассыпаются, металлическая стружка и детали попадают в картер коробки передач, смешиваются с маслом и перемалываются шестернями КП, что выводит из строя весь узел.
    • заклинивание, обрыв. ШРУС может перестать вращаться. Например, при прохождении поворота на скорости. И водитель потеряет контроль над машиной в принципе. А вместе со ШРУСом ломается полуось.
    • разлом обоймы — неисправный наружный ШРУС может просто рассыпаться, причем в движении. На дороге это чревато аварией с непредсказуемыми последствиями.
    • разрыв вала или полуоси. В таком случае коробка передач будет крутить вал и полуось, но крутящий момент не попадет на ведущие колеса. Соответственно, машина ехать не будет.

    Вот почему решение проблем с хрустящим ШРУСом нельзя откладывать.

    Ремонт или замена?

    Если обнаружить недостаток графитовой смазки и повреждения пыльника на самой ранней стадии, ремонт ШРУСа ограничится заменой того и другого и промывкой шарнира от попавшей грязи. Это самый оптимальный вариант.

    И самый дешевый — многие автовладельцы меняют пыльник ШРУСа и смазку самостоятельно.

    Для ранней диагностики автовладельцам нужно хотя бы раз в 5 тыс. км пробега загонять машину на смотровую яму, где можно увидеть целостность пальников и наличие смазки под ними и на близких поверхностях.

    Но если сам механизм ШРУСа поврежден, ремонтировать его вряд ли кто-то возьмется. Сама конструкция шарнира не предполагает адекватного восстановления — деталь придется менять.

    • О разных типах привода и их преимуществах и недостатках узнаете здесь.

    Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

    ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
    Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
    Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector