Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое детонация двигателя тойоты

Датчик детонации

Чаще всего датчик детонации Toyota располагается в труднодоступных местах. В данном случае речь идет об автомобилях toyota различных марок. Многие владельцы этих машин задаются вопросом о том, где находится датчик детонации и как его можно увидеть?

Его невозможно увидеть сверху или снизу, для этого придется машину поднимать на подъемнике либо разбирать ее. Датчик детонации отслеживает саму детонацию, а наилучший способ это сделать – уловить вибрацию блока цилиндров. Чаще всего данный прибор устанавливается между 3 и 4 цилиндром, но в некоторых моделях машин он может располагаться и в другом месте.

детонация на 2000 оборотов!

#1 SKD

  • Опытный Пользователь
  • 1 312 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Toyota Celica ST182, Toyota MR-2, Toyota Altezza
    • Наверх

    #2 SKD

  • Опытный Пользователь
  • 1 312 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Toyota Celica ST182, Toyota MR-2, Toyota Altezza
    • Наверх

    #3 wind7

  • Опытный Пользователь
  • 116 сообщений
    • Автомобиль: lacetti

    никаких идей и конструктивных предложений??

    непопали на зуб при установке ГРМ
    не верно отрабатывает систеа смещения фаз
    датчик детонации неработает
    накрывается катуша зажигания
    убиты свечи провода вв
    нагар в камере сгорания
    повышенное попадания масла в целиндр
    если есть турбина то проблема наддува
    также забитый катализатор

    выбирай что больше нравится!

    Сообщение отредактировал wind7: 31 Май 2009 — 21:01

    • Наверх

    #4 SKD

  • Опытный Пользователь
  • 1 312 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Toyota Celica ST182, Toyota MR-2, Toyota Altezza

    непопали на зуб при установке ГРМ
    не верно отрабатывает систеа смещения фаз
    датчик детонации неработает
    накрывается катуша зажигания
    убиты свечи провода вв
    нагар в камере сгорания
    повышенное попадания масла в целиндр
    если есть турбина то проблема наддува
    также забитый катализатор

    выбирай что больше нравится!

    • Наверх

    #5 wind7

  • Опытный Пользователь
  • 116 сообщений
    • Автомобиль: lacetti

    Компрессия в трех цилиндрах 14, в одном 13

    тогда для начала помой инжектор на работающем авто . по крайней мере компрессия выровнится . а то чревато прогаранием клапанов . когда нараг прибивается под седло . охлаждение крапана снижается что чревато его прогаром

    еще бедная смесь более склонна к детонации .

    Сообщение отредактировал wind7: 01 Июнь 2009 — 08:52

    • Наверх

    #6 SKD

  • Опытный Пользователь
  • 1 312 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Toyota Celica ST182, Toyota MR-2, Toyota Altezza

    тогда для начала помой инжектор на работающем авто . по крайней мере компрессия выровнится . а то чревато прогаранием клапанов . когда нараг прибивается под седло . охлаждение крапана снижается что чревато его прогаром
    еще бедная смесь более склонна к детонации .

    Сообщение отредактировал SKD: 01 Июнь 2009 — 11:34

    • Наверх

    #7 wind7

  • Опытный Пользователь
  • 116 сообщений
    • Автомобиль: lacetti

    бедная смесь и ранее зажигание это понятно — но с чего бы смеси быть бедной? а если датчик положения дроссельной заслонки не правильно настроен может быть?

    а у него есть настройки? у него могут быть только допуски при установке . если выдиш за их рамки нарисует ошибку . а +_- чуть чуть на то и допуски что контроллер их учитывает ..

    ну ранее зажигание на инжекторе возможно разве что при неверной установке ГРМ или смещен сам шкив коленвала относительно датчика .. но если посадочное место шкива не разбито . и катушка не выдает хаотично искру по причине ее неисправности .. или в программе нету каких то изменений (оля чип тюнинг) то не вижу я способа ухода зажигания в более ранюю сторону .

    а вот форсунки или даже форсунка в принципе может немного меньше пропускать . например из-за отложений . отсюдо на некоторых режимах смесь может быть бедновата . прибавим от сюда нагар в камере сгорания (как следствие уменьшение ее обьема и увеличение степени сжатия ) и оля . детонация!

    Сообщение отредактировал wind7: 01 Июнь 2009 — 11:52

    Как работает датчик детонации?

    Принцип действия датчика детонации основан на пьезоэффекте. В конструкцию датчика включена пьезоэлектрическая пластина, в которой при возникновении детонации на концах возникает напряжение. Чем больше амплитуда и частота колебаний, тем выше напряжение. Когда напряжение на выходе датчика превышает заданный уровень, соотвествующий определенной степени детонации, электронный блок управления корректирует характеристику работы системы зажигания в сторону уменьшения угла опережения зажигания. Таким образом, достигается оптимальная характеристика работы системы для конкретных условий эксплуатации.

    Читать еще:  Автовключение фар после запуска двигателя

    Датчик детонации воспринимает и преобразует энергию механических колебаний блока цилиндров в электрические импульсы. Датчик детонации непрерывно посылает сигналы в электронный блок управления двигателем, а электроника отвечает изменением качественного состава рабочей смеси и угла опережения зажигания.

    Существует определенный порог безопасности, если величина напряжения его превысит, то электронный блок управления отдаст команду на уменьшение угла опережения зажигания.

    При неисправности датчика детонации (отсутствии сигнала) на панели приборов загорается соответствующая сигнальная лампа, двигатель при этом продолжает работать.

    После того, как мы разобрались с причинами возникновения данной неполадки, стоит рассмотреть и ее последствия. Ни для кого не секрет, что детонация сродни мелким взрывам внутри двигателя – ничего хорошего в них нет, так как обычно это сопровождается температурой до 3500 градусов совместно с превышающим в несколько раз норму давлением. Таким образом, ни один двигатель не сможет выдерживать это явление на постоянной основе – особенно сильно страдают легкие агрегаты из сплавов алюминия. Главные последствия детонации можно выделить коротким списком:

    1. перегрев элементов двигателя,
    2. пробой прокладки ГБЦ, а точнее ее прогар,
    3. уменьшение мощности мотора,
    4. разрушение перегородки между поршневыми кольцами.

    Если «повезет», можно получить провернутый кривошипно-шатунный механизм – тогда коленвал будет двигаться в обратном направлении, что полностью разрушает некоторые узлы двигателя.

    Бить аккуратно, но сильно: что такое датчик детонации и как его проверить без сканера?

    Есть в автомобиле такой датчик – датчик детонации. Многие знают, что он существует, некоторые даже скажут, что он каким-то чудесным образом как-то следит за детонацией (назначение датчика выдаёт его название). А что дальше? Как он это делает и что будет, если он вдруг перестанет работать? И как узнать, что он не работает? Всё намного проще, чем кажется.

    Что такое детонация и зачем за ней следить ​

    Все знают, что для работы двигателя внутреннего сгорания требуется то самое сгорание – воспламенение топливной смеси. Для этого в бензиновом моторе есть свеча зажигания, которая поджигает смесь в конце такта сжатия.

    Обычная скорость распространения фронта пламени составляет 30-50 м/с. Но иногда возникает такая штука, которая правильно называется сгорание во фронте ударной волны. В этом случае скорость сгорания может возрастать до 2000 м/с. Складывается ситуация, когда нормального распространения фронта пламени уже нет – есть взрыв. А это и есть детонация.

    С точки зрения физики выглядит довольно занудно, но если упростить, то можно сказать, что нарушается порядок сгорания топливно-воздушной смеси. При детонации фронт пламени даже не успевает дойти до краёв камеры сгорания, и смесь там самовоспламеняется под действием возрастающих температуры и давления.

    При детонации возникает звук, услышав который, было принято говорить про «стучащие пальцы». Разумеется, поршневые пальцы во время детонации не стучат – не те там зазоры. Звенеть начинают сами стенки камеры сгорания.

    Ещё иногда с детонацией путают совсем уж другое явление, при котором мотор не хочет останавливаться после выключения зажигания сразу, а иногда даже может прокрутить «в обратку» (конечно, речь идёт в первую очередь о старых карбюраторных моторах). Само собой, это не детонация, а калильное зажигание – явление, при котором топливно-воздушная смесь загорается сама по себе от слишком горячих деталей (например, от перегретых свечей зажигания с неправильно выбранным калильным числом). Впрочем, если детонация зашла слишком далеко и мотор от неё страдает со слишком завидной регулярностью, она вполне может вызвать калильное зажигание – детонация приводит к перегреву мотора.

    Детонация – штука очень вредная. Она вызывает колоссальные ударные нагрузки на детали ЦПГ, она вполне может разрушить и поршневые кольца, и сами поршни. А если не обращать на неё никакого внимания, то и блок.

    Подробно о причинах детонации рассказывать не буду – есть риск надолго уйти в сторону от датчика детонации и потонуть в болоте ньютонианства и менделеевщины. Если коротко, причин много: от плохого или «неправильного» бензина с низким октановым числом до кривой прошивки при чип-тюнинге. Впрочем, при очень кривом чип-тюнинге диагностику могут просто «порезать», и ошибки по датчику детонации не будет. Будет только звук. А ещё могут быть виноваты нагар на поршнях и в камере сгорания, бедная смесь, перегрев мотора или езда на слишком низких оборотах при высокой нагрузке.

    Читать еще:  Чем грозит перегрев двигателя ваз 2109

    Все современные моторы работают на грани детонации (как правило, при очень раннем угле опережения зажигания). В этом случае удаётся получить максимальный КПД. В эпоху трамблерных моторов с автоматами угла опережения зажигания добиться очень точного угла было сложно, поэтому тогда «пальцы стучали» часто.

    Сейчас за угол опережения отвечает совсем небольшой датчик детонации, сигнал с которого позволяет позволяет изменять и этот угол, и при необходимости – состав топливной смеси.

    Если датчик перестанет корректно работать, теоретически ничего страшного быть не должно: зажигание должно стать позже (в ЭБУ моторов такой отказ предусмотрен, и в случае, если ЭБУ потеряет сигнал, коррекция угла будет невозможной, но зажигание станет слишком поздним), детонации не будет, но ехать машина будет заметно хуже. Возможны и другие последствия: перегрев мотора, нагар на свечах, тот самый звук детонации, калильное зажигание, рост расхода бензина. Многое зависит от того, чем вызвана сама детонация. Если на моторе с прямым впрыском насмерть загажена камера сгорания, никакое смещение угла к позднему значению не спасёт. Ну и, конечно же, может загореться Check Engine. Что в этом случае делать?

    Найти и обезвредить!

    Разумеется, самый простой способ – это подключить сканер и считать ошибку. Но вряд ли у всех автолюбителей где-то в кладовке между дрелью и микроскопом лежит диагностический сканер (всякую ерунду из китайских магазинов я сканером не называю принципиально, хотя не отрицаю способность этой ерунды иногда что-нибудь показать). Поэтому попробуем обойтись без сложного оборудования.

    Сначала надо этот датчик найти. Звучит смешно, но это так. Искать его нужно на блоке цилиндров. Проще всего дело обстоит с рядными «четвёрками»: датчик детонации обычно стоит ровно посередине блока между вторым и третьим цилиндрами. Там его и ищите, обычно – чуть ниже впускного коллектора. Такое расположение датчика на блоке позволяет ему «услышать» детонацию всех четырёх цилиндров, причём расположение мотора – продольное или поперечное – на положение датчика никак не влияет.

    Сами датчики бывают двух типов: резонансные и широкополосные. Задача у них одна на всех: обнаружить стук в моторе (то есть ту самую детонацию), но алгоритмы работы немного разные. Резонансный датчик настроен на определённую частоту детонации, в которой он и проверяет шум. Частоту рассчитывают по формуле f(кГц)=900/( * r), где r – радиус поршня, а – число Пи (3,1415. ). Если резонансный датчик слышит на этой стук с этой частотой, он впадает в панику и просит ЭБУ принять соответствующие меры. «Слышит» он их с помощью пьезоэлемента. Таким образом, датчик – это просто акселерометр, который способен преобразовать колебания блока в электрические сигналы.

    Широкополосный датчик тоже слушает звук, но он не сконцентрирован на какой-то определённой частоте, а просто передаёт в ЭБУ все стуки. А тот уже сам думает, детонация это или нет и что теперь делать.

    Отличить эти датчики просто: к резонансному подходит один провод, к широкополосному – два.

    Если ЭБУ понимает, что началась детонация, оно начинает изменять угол опережения, делая зажигание более поздним. Поменяет и послушает датчик. Есть детонация? ОК, ещё немного подвину. Пропала? Отлично, вот так и поедем!

    Допустим, датчик удалось найти и даже снять с машины. Что дальше? Есть несколько простых способов его проверки, но я традиционно расскажу только о самом элементарном. Для этого понадобится мультиметр, который умеет измерять очень маленькое напряжение – тысячные доли вольта, милливольты (проверьте свой – у моего, купленного когда-то за 120 рублей, порога не хватает). Выставляем мультиметр в режим измерения напряжения, к корпусу датчика прикладываем «минус», а плюсовой щуп аккуратно прижимаем к разъёму управляющего контакта. Теперь нужно зажать датчик в кулаке и немного постучать кулаком по столу. Так как пьезоэлемент ушей не имеет, слышит он именно удары, и исправный датчик реагирует на них изменением напряжения. Изменения очень маленькие – приблизительно в пределах 150 мВ, а если стучать слабенько, то и вовсе 30-40. В этом случае (если хотя бы этот минимум есть) нужно стукнуть кулаком с датчиком чуть сильнее. Если напряжение в момент удара хотя бы немного скакнуло повыше, датчик исправен. Если же никакой реакции на удары нет, датчик, скорее всего, умер. Стучать по нему молотком в попытке его реанимировать смысла нет – больше шансов добить очень чувствительный пьезоэлемент, чем восстановить работоспособность датчика.

    Читать еще:  405 двигатель не заводится метки

    Теоретически можно ещё проверить сопротивление датчика, но для этого нужно знать точное значение сопротивления датчика с вашей машины. Удары как-то проще и надёжнее.

    Что делать дальше?

    Есть, конечно умельцы, которые эти датчики восстанавливают или подбирают похожий датчик от другой машины, «подпиливая» его по месту дополнительными резисторами и конденсаторами. Наверное, иногда другого выхода нет (ну, может, они ездят на Bugatti Veyron, и найти этот датчик быстро и дёшево не получается), но всё-таки лучший способ – поставить новый и успокоиться, благо стоит обычно недорого. К сожалению, в жизни бывают ситуации сложнее: датчик рабочий, а какие-то ошибки он не показывает.

    Тут всё просто: надо проверять проводку. В ней тоже бывают «глюки», а показания датчика детонации для нормальной работы ЭБУ должны быть точными.

    Ну и последнее. Иногда датчик детонации может сходить с ума от посторонних шумов, которых мотор издавать не должен. Цоканье гидрокомпенсаторов, «дизеление», трески фазовращателей, стук цепного ГРМ – все эти посторонние звуки иногда случайным образом датчик может посчитать детонацией. В этом случае должны насторожить ненормальные углы опережения зажигания, хотя сам датчик окажется исправным.

    Как я уже говорил, датчик детонации – не та деталь, выход из строя которой остановит машину. Нет, ехать она будет. Но расслабляться не стоит, потому что если детонация есть, она убивает мотор очень быстро. Особенно современный мотор – небольшого объёма и с наддувом. Так что если есть какие-то подозрения, лучше сразу поехать в сервис.

    Причины возникновения детонации в двигателе

    Причиной детонации в современных двигателях, включая ВАЗ, чаще всего является низкое качество топлива и количество примесей в нем. Прежде чем ехать в сервис попробуйте сменить заправку. Если детонация не исчезнет, то необходимо проверить работу топливной системы с помощью компьютерной диагностики. Так же необходимо обратиться в сервис в том случае, если детонация сильная.

    Помимо низкого качества топлива причиной детонации может стать:

    • низкое октановое число используемого топлива
    • грязный топливный фильтр
    • плохо работающие форсунки
    • неполадки в работе топливного насоса
    • неисправный кислородный датчик
    • использование неподходящих свечей зажигания
    • неисправность системы охлаждения двигателя
    • неисправность блока управления работой двигателя

    То есть причин много, но большинство из них можно определить только лишь с помощью специального диагностического оборудования.

    Вопрос-ответ

    Возможно, прочитав сотни форумов и перелопатив гору специальной литературы, читатель так и не найдёт ответ на свой вопрос. Но прежде чем везти авто на диагностику, можно ознакомиться с наиболее распространёнными вопросами, касающимися работы двигателей. Ответы здесь приводятся тоже:

    • В: Может ли детонация быть связана с появлением нагара?
    • О: В моторах с водяным охлаждением нагар образуется в любом случае. Толщина слоя всё время меняется, но контроллер нужен затем, чтобы подстраиваться под любые изменяющиеся условия. Что верно и для карбюраторных двигателей, если ими управляет блок ЭБУ.
    • В: Как влияет калильное число свечей на появление калильного зажигания?
    • О: Если установите «слишком холодную» свечу – получите нагар на электроде и на корпусе. Установка «горячих» свечей – случай более сложный. Если калильное число будет меньше рекомендованного, то не обязательно перегрев корпуса свечи приведёт к калильному зажиганию. Однако розжиг смеси раскалённой керамикой – процесс вероятный. На практике следует обращать внимание и на правильность выполнения монтажа (см. рис.).
    • В: Раньше возникала детонация на горячем двигателе. После смены заправки всё прошло. Наверное, неисправен контроллер?
    • О: Скорее неисправен датчик детонации, его проводка и т.д. Повысьте обороты до 3500 об/мин – лампа Check должна включиться сразу.

    Иллюстрация ко второму вопросу приводится ниже:

    Может быть, читатели дополнят список, оставляя грамотные комментарии и отзывы.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector