Что такое двигатель словил клина - Авто Сфера №76
Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое двигатель словил клина

Почему клинят двигатели: что делать и как избежать?

Когда случается клин двигателя, нужно подумать не только о том, чтобы был произведен качественный ремонт, но и достоверно определить причину его заклинивания. В статье приведены несколько основных причин, которые помогут выявить, что стартер не справляется с проворотом коленвала из-за клина. Заодно будут рассмотрены варианты, как избежать последствий, связанных с перегревом мотора и масляным голоданием, которые часто приводят к капитальному ремонту двигателя.

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

  • прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
  • вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

  • Версия для печати

Поймал клина

  • Цитата

#1

Сообщение Puchen » 28 июн 2011, 14:31

Re: Поймал клина

  • Цитата

#2

Сообщение Puchen » 28 июн 2011, 14:32

Re: Поймал клина

  • Цитата

#3

Сообщение admin » 28 июн 2011, 14:43

Re: Поймал клина

  • Цитата

#4

Сообщение Mihalych133 » 28 июн 2011, 14:43

Re: Поймал клина

  • Цитата

#5

Сообщение admin » 28 июн 2011, 14:47

Re: Поймал клина

  • Цитата

#6

Сообщение admin » 28 июн 2011, 14:56

Re: Поймал клина

  • Цитата

#7

Сообщение Puchen » 28 июн 2011, 15:06

вы идиоты?
лишь бы поржать, гады

дождь у нас сильный был, ну я с лужей не расчитал

гену захлестнуло сначала, решил побырому из луши драпать, ну и в воздухан попало

я так понимаю что это гидроудар

пока не разбирали, но блин пипец

а вам, товарищь Брат Пилот, как админу не пристало писать такие посты, на идиота похож

Re: Поймал клина

  • Цитата

#8

Сообщение PreoroVOD » 28 июн 2011, 15:08

Puchen писал(а): дождь у нас сильный был, ну я с лужей не расчитал

гену захлестнуло сначала, решил побырому из луши драпать, ну и в воздухан попало

я так понимаю что это гидроудар

гидроудар, он самый.
Разбирай пихло, словами горю не поможешь.

Re: Поймал клина

  • Цитата

#9

Сообщение Puchen » 28 июн 2011, 15:10

ну а что там бывает?

все двигло на помойку? или можно отремонтить?

Re: Поймал клина

  • Цитата

#10

Сообщение admin » 28 июн 2011, 15:11

В следующий раз попробуй описывать проблему нормально. До последнего поста вся тема — юмор.
Напоминает
«Вылечим косоглазие по телефону»

Что такое гидроудар?
Что такое гидроудар?
Гидроудар в цилиндре происходит тогда, когда объем жидкости, попавшей в цилиндр, превышает объем камеры сгорания при положении поршня в верхней мертвой точке (ВМТ). В отличие от воздуха или топливовоздушной смеси вода несжимаемая. А раз так, то происходит следующее. На такте сжатия оба клапана закрыты, а поршень движется вверх, сжимая топливовоздушную смесь. Наличие воды в цилиндре делает процесс нарастания давления более быстрым, а при подходе поршня к ВМТ он может попросту «упереться» в воду. Давление в цилиндре вырастет тогда многократно.
Сила давления, приложенная к поршню, передается через поршневой палец на шатун, вызывая в последнем большие напряжения сжатия. Инерция вращающегося коленчатого вала велика: не надо забывать, что при включенной передаче коленвал дополнительно прокручивается за счет инерции движущегося автомобиля. И шатун попадает «между молотом» и наковальней»: с одной стороны поршень (его не пускает дальше вода), а с другой — коленвал, вращаемый другими цилиндрами и всей массой автомобиля.
Результат? Шатун деформируется — его стержень изгибается в плоскости вращения коленвала. Точнее, теряет устойчивость под действием сжимающей нагрузки, причем расстояние между центрами отверстий верхней и нижней головок уменьшается.
А что с двигателем? В такой ситуации он, как правило, останавливается слишком велико тормозное усилие воды. Причем остановка происходит независимо от частоты вращения. Но при высокой частоте вращения последствия могут носить просто катастрофический характер.

Что еще может пострадать при гидроударе?
Гнутым шатуном последствия гидроудара не исчерпываются. Например, на поршневой палец действует та же сила, и он изгибается. Это легко проверить, приложив к деформированному пальцу лекальную линейку или палец нормальный.
Для поршней гидроудар также не проходит бесследно — известно немало случаев их повреждения. Обычно деформируется нагруженная сторона юбки. Происходит это следующим образом. Сила давления на поршень вблизи ВМТ очень велика, а это значит, что резко возрастает сила трения в соединении поршня с пальцем. В результате при перекладке в ВМТ поршню трудно повернуться на пальце. Поэтому он поворачивается вместе с шатуном, причем юбка поршня упирается в стенку цилиндра, деформируется и даже может треснуть.
Ситуация ухудшится, после того как коленвал прокрутится дальше и поршень опустится к нижней мертвой точке (НМТ). У современных двигателей при положении поршня в НМТ зазор между ним и противовесами коленвала редко превышает несколько миллиметров. А деформация шатуна, как правило, больше. Что происходит в такой ситуации, ясно: шатун потянет поршень вниз и «посадит» его на противовесы. Подобного насилия не выдержат бобышки поршня, обязательно треснут.
А теперь представим, что двигатель продолжает работать. Возникший при этом стук — отнюдь не самое страшное. Дело в том, что и шатун и поршень испытывают большие знакопеременные нагрузки, которые резко возрастают при деформации шатуна и упоре поршня в противовесы в момент нахождения в НМТ. Практика показывает, что через некоторое время шатун или поршень разрушаются. И сломанный шатун пробивает блок цилиндров.
При гидроударе страдают и другие детали и элементы двигателя. Например, в верхней части цилиндра, где давление очень велико, могут появиться трещины. Особенно это характерно для алюминиевых блоков цилиндров с «мокрыми» или «сухими» гильзами, уступающих чугунным моноблокам в прочности. Но даже если трещин не обнаружено, возможна деформация верхней части цилиндра, и без ремонта уже никак не обойтись.
Давление в цилиндре способно деформировать и головку блока: на привалочной плоскости вблизи поврежденного цилиндра, как правило, обнаруживается деформация около 0,03-0,05 мм. А вот коленчатый вал, несмотря на запредельные нагрузки, как ни странно, страдает редко — его остаточная деформация обычно не превышает 0,01-0,02 мм.
При гидроударе большие нагрузки возникают в приводе распределительного вала. Ведь в момент практически мгновенной остановки двигателя распредвал, продолжая вращаться, резко натягивает цепь или ремень. Значит, ударные нагрузки испытывают и другие элементы привода — особенно натяжитель. Поэтому все эти детали после гидроудара рекомендуется менять.
Итак, главные проблемы в двигателе возникают не столько в момент гидроудара, сколько при последующей работе мотора с дефектными деталями. Так что от действий водителя во многом зависит, насколько серьезными будут повреждения. Поэтому не менее важен вопрос.

Как поступить после гидроудара
Самый лучший вариант, как ни странно, — это когда двигатель при гидроударе заклинил. Обычно такой «клин» происходит из-за упора деформированного шатуна в стенку блока цилиндров. Тогда у ретивого водителя, выкатившегося из лужи с заглохшим мотором, не останется шансов прокрутить коленвал («ломом» либо с троса) — и прикончить двигатель. Ремонт же заклиненного мотора обычно сводится к замене шатуна и поршня с пальцем.
Гораздо хуже (а так случается часто) если двигатель, набрав воды в цилиндры, останавливается, но не заклинивает: коленвал вращается, но полного оборота сделать нельзя — вода не пускает. Вот здесь и подстерегает незадачливого водителя опасность. Судите сами.
Попадание воды в цилиндры, при невысокой частоте вращения коленвала приводит к тому, что двигатель глохнет, автомобиль останавливается, но никаких повреждений детали не получают. Пока за дело не возьмется водитель.
Ему бы остановиться, подумать, но нет, он торопится, достает трос из багажника. Такому можно сразу, не отцепляя трос, буксировать автомобиль на СТО, на замену шатунов, по меньшей мере. А всего-то надо было свечи вывернуть и стартером прокрутить коленвал, чтобы воду из цилиндров удалить. Дальше заворачивай свечи, запускай — и поехали! Однако такое почему-то редко приходит в голову.

Что делать с двигателем после гидроудара
Придется разбирать такой двигатель и детали очень тщательно проверять и измерять. Но для начала желательно удостовериться, что причиной является именно вода, попавшая в цилиндры. Для этого достаточно снять крышку воздушного фильтра: наличие в корпусе фильтра воды подтвердит ваши опасения.
Очень важно, сколько времени простоял автомобиль после гидроудара. Если день-два — нормально, а если месяц? Тогда цилиндры и поршневые кольца будут повреждены коррозией, и может потребоваться расточка блока под ремонтные поршни. Ну а если двигатель с водой оставили на год (такие случаи тоже были), то изъеденные ржавчиной цилиндры могут подойти для расточки даже в максимальный ремонтный размер.
Очень редко после гидроудара удается выправить деформированные шатуны, даже если на вид они не слишком кривые. Причина — в сжатии шатуна по оси стержня. Из-за этого поврежденный шатун так и останется укороченным — в лучшем случае на 1-2 мм. Использовать его нельзя не только вследствие уменьшения степени сжатия в цилиндре, но и по причине задевания поршня за противовесы коленвала.
Больше всего хлопот доставит ремонт блока, особенно если будут обнаружены трещины или пробоины. Правда, практика показывает, что эта беда поправима. В остальном же ремонт мало отличается от обычного капитального, проводимого во многих мастерских и СТО.
И все-таки, лучше до ремонта двигатель не доводить. То есть, не попадать в лужу в любом смысле. Для этого следует знать.

Читать еще:  Двигатель 406 стук в передней крышке

Как избежать гидроудараГлавное правило — никогда не проезжать по глубокой луже на высокой скорости. Езжайте на повышенных оборотах, но медленно! Даже если у вашего автомобиля очень мощный мотор. Ведь именно тогда ремонт его будет особенно недешевым. При большой скорости движения перед автомобилем возникает волна, которая накрывает капот и, будьте уверены, заполняет водой переднюю часть подкапотного пространства, где располагается воздухозаборник впускной системы.
Автомобили разных марок ведут себя «на воде» тоже по-разному. Дело в конструктивных особенностях — где конкретно расположен воздухозаборник, как поступает под капот вода и при каких условиях она может попасть в двигатель. Некоторые автомобили проявляют повышенную склонность к гидроудару — в том смысле, что для этого им нужны меньшие скорость и глубина лужи. Что совершенно неудивительно, потому что зачастую в конструкции автомобиля не приняты во внимание условия его эксплуатации.
Особенно опасен гидроудар для дизелей: из-за высокой степени сжатия у них мал объем камеры сгорания, а дроссельная заслонка, как правило, отсутствует. Поэтому вывести дизель из строя может даже незначительное количество попавшей в него воды
В заключение отметим, что причиной гидроудара в цилиндре иной раз может стать вовсе не вода из лужи. Например, негерметичная прокладка головки блока цилиндров при стоянке автомобиля может привести к натеканию охлаждающей жидкости в один из цилиндров. И тогда при запуске возможен гидроудар.
Известны и совсем экзотические случаи гидроудара — к примеру, из-за разрыва мембраны регулятора давления топлива. Тогда в двигатель через вакуумный шланг под давлением быстро поступает большое количество топлива. Гидроудар возможен и при быстром разрушении подшипников и уплотнений ротора турбокомпрессора, когда в цилиндры сразу поступает большое количество масла. Поскольку эти дефекты являются следствием эксплуатации автомобиля, их рекомендуем устранять заранее, не дожидаясь наступления катастрофических последствий.
Правда, бывают и «гидроудары» совсем другого рода. К примеру, после некачественного ремонта произошло разрушение поршня или шатуна, а ремонтники, дабы снять с себя ответственность, обвиняют водителя в лихой езде по лужам. Редко, но встречается и производственный брак, в результате которого происходит разрушение деталей, а двигатель может получить повреждения, весьма похожие на описанные. Тогда недобросовестные продавцы автомобилей могут избежать дополнительных затрат на исполнение гарантийного ремонта, если попытаются свалить вину изготовителя на водителя.
Какие только сказки не приходилось слышать от ловкачей, прикрывающих свою нерадивость гидроударом, причем при любом удобном случае. А некоторые, наиболее продвинутые, даже термины новые придумывают, только чтобы водитель всегда оставался у них виноватым. «Отложенный гидроудар» — одно из их изобретений. Например, двигатель вышел из строя в результате поломки, а воды в корпусе воздушного фильтра нет. Значит, говорят эти умники, гидроудар случился давно, а разрушение произошло только сейчас — вот он и «отложенный».
Конечно, усталостное разрушение деформированных деталей в принципе исключать нельзя, но тогда требуется еще доказать, что эти разрушения произошли в результате деформации деталей именно при гидроударе. В действительности же намного чаще наблюдается обратная картина — детали деформируются уже после разрушения, которое к гидроудару отношения не имеет. В такой ситуации избежать последствий «отложенных» и многих других аналогичных «гидроударов» по… кошельку водителя поможет только грамотная техническая экспертиза. Но это уже другая история…

Вот так вот бывает. Завелся вечером, поехал. Некоторое время ехал медленно, двигатель не раскручивал. а потом.. на оборотах больше 2000 раздался стук, при добавлении оборотов стук услилвался. больше был похож на стук, как если б вентилятор радиатора за что-то цеплял(ну мож не так часто). мне звук тогда показался пластмассовым.

А потом я начал тупить. 🙁 остановился, заглушил, осмотрел все под капотом, проверил все жидкости — норма. завел. едем — стучит на об.>2000. Если стоять, жмем на газ — «вроде» не стучит, ну однозначно не так громко. Тут бы вернуться и поставить машину. задним числом мозгов-то поболя. ан нет. поехал дальше, благо ехать было недалеко, старался больше 2000 не газовать. Оставил машину на несколько часов, опять поехал. и тут приключилось, стук перешел с 2000 на холостые. И стал, наоборот, пропадать, если газу подать хоть чуть. ну тут я уже конкретно испугался, машину на обочину, двиг заглушил. и. больше не завел. стартер не в состоянии прокрутить двиг.

Сижу сейчас, как на иголках. коня жалко. Двигатель после ремонта больше года, ремень ГРМ вообще еще и 10к не прошел. В понедельник к мастерам, но, сами понимаете. ЧТО С НИМ? совсем *опа?

Вот так вот бывает. Завелся вечером, поехал. Некоторое время ехал медленно, двигатель не раскручивал. а потом.. на оборотах больше 2000 раздался стук, при добавлении оборотов стук услилвался. больше был похож на стук, как если б вентилятор радиатора за что-то цеплял(ну мож не так часто). мне звук тогда показался пластмассовым.

А потом я начал тупить. 🙁 остановился, заглушил, осмотрел все под капотом, проверил все жидкости — норма. завел. едем — стучит на об.>2000. Если стоять, жмем на газ — «вроде» не стучит, ну однозначно не так громко. Тут бы вернуться и поставить машину. задним числом мозгов-то поболя. ан нет. поехал дальше, благо ехать было недалеко, старался больше 2000 не газовать. Оставил машину на несколько часов, опять поехал. и тут приключилось, стук перешел с 2000 на холостые. И стал, наоборот, пропадать, если газу подать хоть чуть. ну тут я уже конкретно испугался, машину на обочину, двиг заглушил. и. больше не завел. стартер не в состоянии прокрутить двиг.

Сижу сейчас, как на иголках. коня жалко. Двигатель после ремонта больше года, ремень ГРМ вообще еще и 10к не прошел. В понедельник к мастерам, но, сами понимаете. ЧТО С НИМ? совсем *опа?

1. Только вскрытие покажет.

2. Но готовиться надо к капиталке с заменой лейнеров и поршней, что, мягко говоря, не дёшево.

3. Или искать и менять двигатель в сборе.

P.S. А то, что не остановился. В любом случае когда пошёл стук это говорит о том, что в двигателе уже что — то плохое, капитальным ремонтом грозящее случилось. Хуже ты не сделал, разве что коленвал с толкателями погнул, так что особо корить себя смысла ни какого нет.

Вот так вот бывает. Завелся вечером, поехал. Некоторое время ехал медленно, двигатель не раскручивал. а потом.. на оборотах больше 2000 раздался стук, при добавлении оборотов стук услилвался. больше был похож на стук, как если б вентилятор радиатора за что-то цеплял(ну мож не так часто). мне звук тогда показался пластмассовым.

А потом я начал тупить. 🙁 остановился, заглушил, осмотрел все под капотом, проверил все жидкости — норма. завел. едем — стучит на об.>2000. Если стоять, жмем на газ — «вроде» не стучит, ну однозначно не так громко. Тут бы вернуться и поставить машину. задним числом мозгов-то поболя. ан нет. поехал дальше, благо ехать было недалеко, старался больше 2000 не газовать. Оставил машину на несколько часов, опять поехал. и тут приключилось, стук перешел с 2000 на холостые. И стал, наоборот, пропадать, если газу подать хоть чуть. ну тут я уже конкретно испугался, машину на обочину, двиг заглушил. и. больше не завел. стартер не в состоянии прокрутить двиг.

Сижу сейчас, как на иголках. коня жалко. Двигатель после ремонта больше года, ремень ГРМ вообще еще и 10к не прошел. В понедельник к мастерам, но, сами понимаете. ЧТО С НИМ? совсем *опа?

достаточно проехать на стучащем двиге и 10км для того чтоб колено пошло на укрепление склонов:)
судя по всему прихватило коренные вкладыши. и хорошо если вкладыши не провернуло. иначе ремонт постели к/вала. проще выкинуть блок.

а так. все по факту вскрытия:(

просто интересно из-за чего такое может быть. ремень грм проскочить не мог?
Если двигатель через год после капитального ремонта ловит клина — в этом явно чей-то косяк. опять булыжник а Азию Моторс? ну не будем делать поспешных выводов, сначала вскроем.

И это с высокой вероятностью.

Читать еще:  Двигатель ваз заводится с рывками

И некачественные неоригинальные запчасти тоже играют свою роль.

Ты тогда что делал?

И это с высокой вероятностью.

И некачественные неоригинальные запчасти тоже играют свою роль.

Ты тогда что делал?

С высокой вероятностью Азия, или ГРМ (его менял не в азии, к этим мастерам машину щас и потащу)?

Перегильзовка, кольца, вкладыши (шатунные, коренные), шлифовка коленвала, ремкомплект.

Такой ремонт причем повторно руками под х.. заточеными. Не проще обратить взор на контрактный движко. Ремонт сожрет деньги нервы время. После стольких перетряхиваний это уже не мотор. Не будет с ним спокойной жизни. Есть продавцы которые при тебе замеряют компрессию запустят и установят бесплатно. Конечно можно и на грабли наступить но в твоем случае помоему это лучший вариант. Собирать мотор надо душу в него вкладывать и знания что является острым дефицитом. Контрактный все таки собран и работал в Японии. Знаю народ кто ставил контрактные сам покупал 2СТ в деревню. Микрик уже хлам а дизель заводится до -20.
Похорони его с почестями.

Последний раз редактировалось Брегодир; 28.03.2010 в 04:17 .

в азию не поеду ни под каким предлогом.

вскроем, подумаем. где б еще денег на контракт взять, да и контракт этот нормальный.

Ну, денег на качественный ремонт, только на запчасти потребуется тысяч 60, на круг — не меньше, чем на контрактную движку.

С «контрактом» тоже вопрос не так прост.

Это — та ещё лотерея.

По своему горькому опыту знаю: тут двигателей с электронным ТНВД в приличном состоянии НЕТ. Их не возят. Все они сняты с пришедших на завод по утилизации машин без замеров и тестирования, сняты весьма варварским способом.

Т.е. неизвестен ни год их изготовления, ни то состояние, в котором они эксплуатировались.

Плюс, их при всём желании не запустишь на стенде, ибо для пуска нашего ТНВД типа Covec-F необходимо специальное оборудование, которого, как я подозреваю, на территории РФ просто нет в природе. Т.е. даже без установки и подключения ты чорта с два сделаешь замер компрессии.

Так что, собственно при осмотре и выборе остаётся ровно три косвенных признака:

  1. не лазили ли в него (смотрим герметик на поддоне) — говорит нам о наличии сколько — нибудь серьёзных ремонтов;
  2. состояние крыльчатки турбины и люфт турбины — косвенно говорит о состоянии ЦПГ: качестве использованного масла, а если и сама крыльчатка изношена, зализана и поцарапана, тут даже к бабке ходить не надо, чтобы понять, что сделали попавшие через воздушный тракт и споганившие её мелкодисперсные твёрдые частица с ЦПГ;
  3. ну и прокручиваем вручную большим ключом-звёздочкой коленвал. В нормальном варианте мы должны почувствовать как двигатель набирает компрессию, а затем, при проходе ВМТ, — «отыгрывает». Если этого не наблюдается, если либо вал крутиться тяжело, или наоборот слишком легко, то это уже вполне чётко говорит о состоянии движки.

JeepCSKA’s блог

Бортжурнал пользователя JeepCSKA в General

  • 7
    записей
  • 25
    комментариев
  • 17030
    просмотров

Последние записи

Мотохвост для Jeep Cherokee (KJ)

Всем доброго времени суток!

Терпел, терпел и вот решил в 2021 заняться эндуро. Почитал статьи, купил экип, мотоцикл и подумал, а как я мот буду транспортировать. Варианта 3: ( 1. купить фургон — но это дорого и слишком жирно иметь второй автомобиль, который нужно куда-то ставить, платить налоги и т.д., 2.) купить прицеп — это не совсем удобно, нужно мудрить с фаркопом, поставновка на учет, да хранить его тоже где-то нужно, 3.) купить или изготовить мотохвост — затрат меньше, на учет ставить не нужно, налоги не платим и места много в гараже не занимает, хотя есть один минус — он вроде должен быть сертифицирован (но это не точно). Все что продавалось на рынке в феврале 2021 доверия не внушало да и не нравилось, поэтому нашел грамотного человека — инженера, который раньше работал в области самолетостроения, а сейчас делает на заказ интересные вещи на внедорожники. В итоге сняли траверсу с буксировочной петлей и вварили в нее квадрат 50х50, изготовили мотохвост на профессиональном оборудовании и все. Все сделано качественно и с запасом.

Признаки заклинивания

Начнем с того, что если заклинивает двигатель, тогда мотор фактически не крутится. Когда такая неисправность возникает во время движения, силовой агрегат либо внезапно глохнет, либо заметно падает мощность и потом уже прекращается работа ДВС.

Завести машину заново невозможно, во всяком случае, сразу. При этом стартер не будет крутить либо при попытке запуска слышен скрежет и визг, могут прослушиваться удары металла по металлу.

Иногда после простоя мотор, все-таки, удается запустить, но работать он будет недолго. В некоторых случаях заклиниваю двигателя также предшествует возникновение явного металлического стука или грохота под капотом.

Механические причины заклинивания двс

Посторонние предметы попали в надпоршневое пространство или на головку поршня. Это может быть, например, упущенная/оторванная гаечка. Например, шайба крепления воздушного фильтра упала во впускной коллектор, элементы попали во впуск при снятии карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.

В этом случае заклинивает поршень, но не обязательно намертво. Однако в большинстве случаев для устранения последствий предстоит серьезный ремонт.

  • Обрыв или перескакивание ремня или цепи ГРМ , а также обрыв успокоителя цепи ГРМ и попадание его фрагмента под саму цепь.

Еще следует выделить попадание посторонних предметов под ремень или цепь ГРМ. Это происходит в тех случаях, когда снята крышка ГРМ. Также в списке проблем с механизмом газораспределения отмечают рассухаривание одного или нескольких

, поломку их пружин. Еще возможно заклинивание клапанов в их направляющих.

Кстати, когда причиной заклинивания выступают неполадки с цепью или ремнем, клапаны деформируются (гнутся), из-за чего не могут вернуться в свое седло. Как следствие, поршень не может войти в верхнюю мертвую точку и происходит соударение клапана с головкой поршня.

  • Выход поршневого пальца. Это чревато тем, что головка поршня останется незакрепленной со всеми вытекающими последствиями.
  • Разболтавшиеся гайки коренных крышек коленвала или гайки нижней головки шатуна . Такое может случиться тогда, когда во время ремонта мотора эти гайки не были затянуты должным образом (момент затяжки нарушен).

Кстати, если достоверно известно о попадании посторонних металлических предметов в цилиндры, можно их извлечь без полного разбора двигателя. Для этого понадобится магнит и достаточной длины стержень (например, спица). Подняв поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, нужно вывернуть свечи зажигания и через свечной колодец магнитом извлечь металлический предмет. Если в 1 и 4 цилиндре ничего нет, то таким же образом следует проверить 2 и 3.

Масляное голодание

Моторное масло, как и другие расходники имеет свойство со временем изнашиваться, окисление происходит гораздо быстрее при эксплуатации автомобиля в условиях повышенных нагрузок. Трущиеся пары без качественной смазки стремительно выходят из строя, что приводит ко многим серьёзным последствиям для агрегата, в том числе и его заклиниванию. Масляное голодание влечёт за собой уменьшение теплового зазора между элементами вследствие сильного нагрева, а детали из мягкого металла могут оплавиться. Недостаток смазки оказывает губительное воздействие на такие элементы, как коленчатый и распределительный валы , ГРМ и цилиндропоршневая группа.

При падении масляного давления в первую очередь подвергаются свариванию вкладыши коленвала, поскольку на них приходится основная нагрузка. Если машина заглохла после характерного стука лучше сразу начать осмотр, потому как понять, что заклинил двигатель можно только, проверив вручную, срывается ли коленчатый вал.

Важно, чтобы автомобилист понимал всю серьёзность проблемы и как можно скорее предпринял меры по устранению проблемы. Масляное голодание может быть вызвано следующими факторами:

  • критически низкий уровень масла, не обеспечивающий смазку элементов, из-за чего они работают «всухую». Необходимость контроля уровня жидкости и её состояния должна войти в привычку для предотвращения поломок, связанных с недостатком смазки;
  • аварийное снижение объёма масла связано с протечками через сальники, прокладки, вследствие нарушения целостности поддонов, ГБЦ и пр. либо поломками основных узлов агрегата;
  • несвоевременная замена масла или масляного фильтра. По мере износа расходные материалы необходимо менять, поскольку их свойства со временем утрачиваются, период замены значительно сокращается при тяжёлых условиях эксплуатации, поэтому сроки, рекомендуемые производителем, могут быть сокращены практически вдвое;
  • использование моторных масел неподходящей вязкости, что провоцирует отсутствие подачи жидкости к деталям и при нормальном её уровне в картере. Это касается как слишком высоких показателей вязкостных характеристик, так и слишком низких. Вязкость повышается также вследствие накопившейся грязи и отложений. Сетка забивается, а масляный насос не справляется с задачей. Для устранения неполадки следует разобрать и почистить каналы маслоприёмника, при этом, не используя промывочную жидкость, дабы не ухудшить положение.

В результате масляного голодания происходят заклинивание вала или поршней в цилиндрах, выход из строя клапанов, неисправности маслосъёмных колец. Последствия могут приобрести и более тяжёлый характер в виде масштабных разрушений узлов агрегата, что может привести к невозможности восстановления двигателя и необходимости его замены.

Читать еще:  Быстрый запуск для карбюраторных двигателей

В случае с турбомоторами может возникать также масляное голодание турбины, что приводит к неисправности данной детали. Стоимость ремонта турбированного двигателя высока, поэтому необходимо регулярно следить за качеством и интенсивностью подачи смазки.

Практически все узлы силового агрегата страдают при масляном голодании. Если при диагностике заклинивания двигателя коленчатый вал не вращается, требуется демонтаж поддона. При обнаружении в моторе прихваченных к коленвалу и провёрнутых коренных вкладышей, замены подшипников недостаточно. Кроме проверки масляного насоса лучше также прочистить каналы, засорение которых могло послужить возникновению проблемы масляного голодания. Если подшипники в нормальном состоянии, необходимо снятие деталей цилиндропоршневой группы для проведения диагностики.

Причины снижения уровня масла в моторе следующие:

  1. Плохая производительность самого маслонасоса – может потребоваться или же его прочистка или же замена на новый.
  2. Причиной может быть и засор сетки маслоприемника – чаще всего достаточно его прочистить, чтобы устранить подобную проблему.
  3. Низкий в автомобильном двигателе уровень смазочного масла. Если же уровень масла превышен, противовесы коленвала будут взбивать его, насыщая кислородом. Это ухудшит качество смазки трущегося пара.
  4. Появление эмульсии – это может происходить по причине смешивания масла и воды, ОЖ. Потому стоит контролировать показатели масла и не допускать попадания чрезмерной влаги в маслопроводники.
  5. Несоответствующий мотору состав и уровень вязкости залитого масла. В этом отношении важно принимать во внимание все рекомендации и советы завода производителя автомобиля в отношении выбора масла, его состава и уровня вязкости.
  6. Каналы к поршневому пальцу могут быть забиты. В данном случае достаточно проводить прочистку каналов, как с целью устранения засора, так и профилактические продувы для недопущения в будущем новых засоров.

Перегрев двигателя

Многие причины заклинивания двигателя связаны именно с перегревом мотора. Наиболее распространенные из них такие:

  • Отсутствие смазки или низкий уровень масла . Как известно, внутри самого двигателя масло играет роль не только смазки, но и охладителя.

Обрыв ремня

Плачевный результат наблюдают при разрыве ремня или цепи ГРМ. Часто даже гнутся блоки цилиндров. В момент удара ломаются клапанные крышки. В результате приходится проводить капитальный ремонт двигателя.

При недостаточном ремонте поломанные детали могут оставаться в картере, при каких-то обстоятельствах они снова попадут в место следующего клина двигателя. Разболтавшийся успокоитель также может попасть под ремень или цепь ГРМ. Клапаны и блоки цилиндров при неправильных режимах работы деформируются.

Появляются задиры, которые движущийся металл постоянно задевают. В какой-то момент, когда износ становится достаточно большим, происходит окончательное подклинивание, и коленчатый вал уже не провернуть.

5 признаков того, что двигатель скоро стуканет:

  1. Очень большой расход смазочного материала . Если мотор начинает использовать масло в огромных количествах, то это значит либо есть трещина (и оно уходит в антифриз или наружу), либо изношена поршневая и оно выгорает.
  2. Дымный выхлоп . Появление проблем с мотором указывает на цвет дыма, который приобретает черный или белый цвет. Черный дым говорит о снижении компрессии. Белый цвет чаще всего появляется из-за некачественного использования топлива.
  3. Неисправная работа двигателя на холостом ходу. Главным признаком является дергающийся рычаг во время переключения скорости. В карбюраторном автомобиле наблюдается плохая работа двигателя, в инжекторном моторе чаще всего происходит поломка у датчика. Потребуется выполнить диагностику.
  4. Быстрый расход топлива . Если автомобиль стал расходовать 15 литров вместо 10, как раньше, то это говорить о неисправности двигателя.
  5. Перегрев мотора наблюдается, если транспортное средства работает на больших оборотах или в жаркую погоду с плохо работающей системой охлаждения.

Визг при выполнении диагностики часто свидетельствует о том, что из строя вышли подшипники у генератора или у водяного насоса.

В ситуации, когда при посадке в машину вы ощущаете запахи , то это свидетельствует, что придется выполнить скоро ремонт двигателя. Горелый запах признак задержки сцепления, кислотный запах может быть вызван неисправностью у аккумулятора.

Запах масла в транспортном средстве говорит об износе мотора, поэтому необходимо обратиться в автосервис. При появлении поломки следует к этому отнестись внимательно!

Клин двигателя X20XEV

  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • Далее
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

  • Омегаводы
  • 49 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2.0 16V, X20XEV, 1994г.
    • Имя: Александр
    • Город: Могилёв

    Вечер добрый!
    Ситуация следующая:
    В один «прекрасный» день мотор дал клина. Когда мотор открыли, везде был нагар, лопнул один распредвал, коленвал заклинил, масляные каналы забиты. На масле Лукойл пробег 9тыс. Решил покупать двигатель б/у.

    Подскажите на что обратить внимание при покупке?
    Имеет ли смысл брать 8-клапанный двигатель?

    • Наверх

    #2

    • Наверх

    #3

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 49 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2.0 16V, X20XEV, 1994г.
    • Имя: Александр
    • Город: Могилёв

    Саня_на_Омеге,имеет смысла перестать экономить. Мотор проще тот, что стоял изначально.

    • Наверх

    #4

  • Постоянные посетители
  • 22 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OOB 97г,АКПП,Х25ХЕ
    • Имя: Женек
    • Город: Московская область

    Так вроде и не экономил. Про Лукойл много разного говорят.)

    • Наверх

    #5

    Вечер добрый!
    Ситуация следующая:
    В один «прекрасный» день мотор дал клина. Когда мотор открыли, везде был нагар, лопнул один распредвал, коленвал заклинил, масляные каналы забиты. На масле Лукойл пробег 9тыс. Решил покупать двигатель б/у.

    Подскажите на что обратить внимание при покупке?
    Имеет ли смысл брать 8-клапанный двигатель?

    • Наверх

    #6

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 49 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2.0 16V, X20XEV, 1994г.
    • Имя: Александр
    • Город: Могилёв

    Если брать 8-ми клапанный,надо менять мозги.

    • Наверх

    #7

  • Омегаводы
  • 1 622 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OOB 1997 X20XEV steinmetz, Zafira 20DTI
    • Имя: Андрэа
    • Город: —————
    • Наверх

    #8

    • 1
    • Наверх

    #9

  • Омегаводы
  • 1 622 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: OOB 1997 X20XEV steinmetz, Zafira 20DTI
    • Имя: Андрэа
    • Город: —————
    • Наверх

    #10

  • Омегаводы
  • 595 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
    • Имя: Серёга

    Лукойл , и вообще все роосийское масло — стремное дело.

    • Наверх

    #11

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 49 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2.0 16V, X20XEV, 1994г.
    • Имя: Александр
    • Город: Могилёв

    Что верно то верно, да и не только российские масла, сейчас всё что можно подделывают, в одном магазине сказали что меньше подделок у масел которые производителем в жестяные бачки разливается

    Из того что есть в жестянке: Xado Atomic Oil 10W-40 5л 44$

    Eneos SUPER GASOLINE 10w40 5л 45$

    А вообще, думаю, любое долларов по 7 за литр сойдет лишь бы нелукойл.Интересно, кстати, что за масло GM, отзывов мало о нем, может кто катался.

    • Наверх

    #12

  • Омегаводы
  • 431 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: два Опель Капитан А 2.8 1965г, пять Opel Ascona B, Аскона Ц, Омега Б караван х30хе, АКПП, Рекаро, Кожа рожа все дела. Исузу Кампо пикап. Хонда CBR 1000F.
    • Имя: Петр
    • Город: Санкт-Петербург, Комендань.

    Из того что есть в жестянке: Xado Atomic Oil 10W-40 5л 44$

    Eneos SUPER GASOLINE 10w40 5л 45$

    А вообще, думаю, любое долларов по 7 за литр сойдет лишь бы нелукойл.Интересно, кстати, что за масло GM, отзывов мало о нем, может кто катался.

    Производитель на них не указан. В такойже таре огигинальное масло на тоету, причем что моторное, трансмиссионное, АТФка, тормозуха.

    • Наверх

    #13

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 49 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2.0 16V, X20XEV, 1994г.
    • Имя: Александр
    • Город: Могилёв

    По движкам нашел следующее:

    1. без навесного (оно мне и не нужно) — 500$ на разборке

    2. без навесного, но и без головы за 300$. Поставить голову со своего заклиневшего мотора на него, получается из двух один собирать, хз.

    По-идее, можно собрать из двух один и нормально ездить, а можно взять мотор в сборе, и на вид рабочий, — и потом с ним долго и упорно ковыряться. В общем, ЛОТЕРЕЯ.

    Склоняюсь больше за 500$, а если на нем голову ниразу не поднимали, так и будет мне счастье!

    До выходных нужно определиться.

    • Наверх

    #14

  • Омегаводы
  • 172 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: омега В рест 2.2 автомат )
    • Имя: Женька
    • Наверх

    #15

  • Автор темы
  • Омегаводы
  • 49 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2.0 16V, X20XEV, 1994г.
    • Имя: Александр
    • Город: Могилёв

    Производитель на них не указан. В такойже таре огигинальное масло на тоету, причем что моторное, трансмиссионное, АТФка, тормозуха.

    • Наверх
    • Страница 1 из 3
    • 1
    • 2
    • 3
    • Далее

  • 0 пользователей читают эту тему

    0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

    1. Opel Omega Club
    2. Opel Omega B (1994 — 2003 гг.). Техническая часть: ремонт и эксплуатация.
    3. Бензиновые двигатели
    4. 4 цилиндровые
    1. Opel Omega Club
    2. → Opel Omega B (1994 — 2003 гг.). Техническая часть: ремонт и эксплуатация.
    3. → Бензиновые двигатели
    4. → 4 цилиндровые

    • Изменить оформление
      • Omega Club Mobile
      • Opel Omega Club v.3
    • Privacy Policy
    • Справка
    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector