Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что значит бара в двигателе

  • Версия для печати

Давление масла

  • Цитата

#1

Сообщение Vovec » 10 фев 2020, 15:40

Давление масла

  • Цитата

#2

Сообщение SHKoder » 10 фев 2020, 15:52

Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить

Давление масла

  • Цитата

#3

Сообщение Vovec » 10 фев 2020, 15:55

Давление масла

  • Цитата

#4

Сообщение SHKoder » 10 фев 2020, 15:57

Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить

Давление масла

  • Цитата

#5

Сообщение Vovec » 10 фев 2020, 16:02

Давление масла

  • Цитата

#6

Сообщение SHKoder » 10 фев 2020, 16:06

Vovec
Почему же тогда Вы не доверяете сервису исправность своего двигателя, а лезете в него с манометром?
У меня на самом деле куча вопросов, но вряд ли Вы дадите на них все ответы.
Но я спрошу и Вы поймете, что занимаетесь ерундой

Каким образом Вы измеряете давление?
На каком месте, вы измеряете давление?
Какое масло залито?
Какой пробег на масле?
Как Вы определили, что температура масла 90С ?
Какая температура ОЖ?
Открыт ли второй контур ОЖ?
Какой уровень масла в ДВС на момент пуска?

и самое главное:
Зачем Вы измеряете давление масла в двигателе? Разве есть какие-то предписания по этому параметру?

Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить

Давление масла

  • Цитата

#7

Сообщение Vovec » 10 фев 2020, 16:13

Давление масла

  • Цитата

#8

Сообщение frog2050 » 10 фев 2020, 16:26

Что именно в двигателе, должно иметь эту температуру ?

А чем вы это всё мерить будите — обороты/градусы наружного воздуха/градусы масла/охлаждающей жидкости (при какой концентрации)/каким прибором и куда он будет подключен ?

Давление масла

  • Цитата

#9

Сообщение SHKoder » 10 фев 2020, 16:30

Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить

Давление масла

  • Цитата

#10

Сообщение Vovec » 10 фев 2020, 16:37

Давление масла

  • Цитата

#11

Сообщение paulvalker » 10 фев 2020, 16:37

К сожалению нечем помочь автору но вопросы из разряда куда вы прикладываете манометр. вместо датчика давления наверно не в выхлопную же трубу.
Только нервы накручиваете людям честно, лучше уже не писать вообще ничего на форуме иначе только тупые вопросы начинают задавать ,гасить, и трепать нервы.

Отправлено спустя 8 минут 40 секунд:
проверка 1 при 1000 об/мин
минимальное давление (бар) 1.5
проверка 2 при 2000 об/мин
минимальное давление (бар) 3
проверка 3 при 4000 об/мин
минимальное давление (бар) 4

. указанные значения относятся к двигателю, прошедшему обкатку, для температуры масла 80 ° c ( при рабочей температуре двигателя).

Что удалось найти. данная инструкция к мотору Двигатель TU5JP4 (NFU) .

Как выбрать блендер

Стационарный блендер для ресторанов, кафе, баров, фаст фуд (от английского to blend – смешивать) – это одно из старейших технических приспособлений на современной кухне. В скором времени ему исполнится 100 лет.

Первым, кто придумал поставить чашу на двигатель и поместить на ее дно вращающийся нож, был американец Стивен Поплавски (Stephen Poplawski). Произошло это в 1922 году, а изобретение было предназначено для смешивания содовой с сиропом (кстати, при снятии чаши происходило отключение двигателя, так что безопасность уже в те времена была на высоте).

Новинкой заинтересовались американские бармены. Как известно, с 1920 по 1933 г. в США действовал запрет на продажу спиртного. Чтобы обойти «сухой закон», владельцы питейных заведений продавали алкоголь в составе коктейлей. Устройство, избавляющее от необходимости постоянного утомительного смешивания ингредиентов вручную, при помощи шейкера, быстро завоевало популярность в барном бизнесе. В 1937 году Фред Осиус (Fred Osius) значительно усовершенствовал конструкцию блендера Поплавски. Так появился стационарный блендер, который, помимо перемешивания, мог еще и измельчать продукты. Прибор Осиуса, получивший название «Miracle Mixer» («чудо-миксер»), имел каскадный хромированный моторный блок и стеклянный стакан в форме четырехпластинчатого клеверного листа для повышения эффективности смешивания.

Современные блендеры со стаканом представляют собой универсальные устройства для измельчения, пюрирования, перемешивания и взбивания пищевых продуктов и напитков, без которых не обходится ни ресторанная кухня, ни стойка бара. С их помощью можно готовить пюре и соусы, кремы и муссы, коктейли и смузи, колоть лед, дробить орехи, измельчать зелень и выполнять множество других операций.

Тем, кто хочет купить хороший блендер, можно посоветовать прежде всего не идти на поводу у агрессивной рекламы и не гоняться за громкими именами. Выбирайте блендер, исходя из его технических характеристик и задач, которые он должен будет выполнять. Давайте рассмотрим более подробно характеристики блендера, на которые следует обратить внимание в первую очередь.

Скорость и мощность блендера

Мощность блендера в ваттах и скорость блендера в оборотах в минуту – это два взаимосвязанных параметра, которые имеют первостепенное значение. Чем выше скорость, тем эффективнее работа устройства, а большая мощность позволяет поддерживать в процессе работы не просто высокую, а стабильно высокую скорость при любой нагрузке. Мощный блендер может без перегрузки двигателя измельчать не только мягкие, но и твердые продукты (например, колоть лед), пробивать не только жидкости, но и, к примеру, ореховую пасту или мороженое. Кроме того, благодаря высокой скорости вращения ножа на выполнение каждой операции ему требуется меньше времени, а значит, и производительность выше.

Однако, прежде чем выкладывать круглую сумму за сверхмощное оборудование, задайте себе вопрос: для какой цели вы покупаете стационарный блендер? Если вам нужно готовить соусы и пюре из мягких продуктов, то достаточно выбрать недорогой блендер с двигателем мощностью 400-500 Вт. Для смешивания напитков со льдом требуется барный блендер мощностью 700-800 Вт. И, наконец, для интенсивной работы с очень густыми смесями, переработки большого количества замороженных продуктов, приготовления смузи и прохладительных напитков со снегообразной текстурой (маргарита, дайкири) требуются мощные блендеры с двигателем 1500-2200 Вт.

Читать еще:  Бензиновый двигатель троит при запуске

Количество оборотов в минуту показывает, с какой скоростью вращается шпиндель двигателя, на котором закреплен нож. В мощных профессиональных блендерах этот показатель может достигать 35-38 тысяч. Чтобы понять, почему он так важен, давайте остановимся поподробнее на принципе действия блендера.

Вращающийся нож действует как пропеллер, сперва затягивая на себя продукт, а затем отбрасывая его в сторону к стенкам стакана блендера. Под напором потока, создаваемого ножом, масса поднимается по стенкам вверх, доходит до крышки и падает вниз на лезвия ножа. Таким образом, создается «воронка» – циркуляция продукта по замкнутой траектории. В мощных блендерах с большой скоростью вращения ножа возникает стабильный высокоскоростной поток без воздушных пустот, обеспечивающий эффективное измельчение, перемешивание и однородную кремообразную консистенцию смеси. Маломощные устройства не создают достаточного количества оборотов, поэтому нож, отбросив продукт к стенкам стакана, начинает рубить пустоту. В результате смесь получается неоднородной, с крупными кусками (кстати, чтобы улучшить работу «слабого» блендера, достаточно долить в стакан с измельчаемым продуктом немного воды).

Стакан и нож блендера

Как мы уже убедились, стакан и нож блендера работают совместно, поэтому их конструкция должна быть сбалансированной. Производители добиваются этого разными способами: увеличивают количество лезвий ножа, придают лезвиям и стенкам стакана особую форму и т.д.

Ножи профессиональных блендеров изготавливаются из нержавеющей стали и имеют от двух до шести лезвий, которые могут быть гладкими или зазубренными. Лезвия изогнуты специальным образом, чтобы эффективнее раскручивать «воронку». Конструкция стакана блендера должна поддерживать этот поток и обеспечивать обратное затягивание продукта к ножу. Поэтому чаще всего стакан имеет расширяющуюся кверху форму, а его стенки снабжены ребрами или выпуклостями. По этой же причине многие современные барные блендеры комплектуются стаканом не круглого, а квадратного сечения. В то же время форма стакана должна обеспечивать минимальное разбрызгивание продукта и удобство его выгрузки, а углы и ребра не должны затруднять очистку оборудования.

Стаканы чаще всего изготавливаются из пластмассы и стекла, реже – из нержавеющей стали. У каждого из этих материалов есть свои плюсы и минусы. Стеклянный стакан блендера гигиеничен, не окрашивается, не царапается не мутнеет со временем. Однако он достаточно тяжелый и хрупкий, при неосторожном обращении его легко разбить. Пластмассовые стаканы легкие и ударопрочные, но могут впитывать запахи и постепенно мутнеть. Кроме того, некоторые производители не рекомендуют класть в них горячие продукты, так что перед началом работы нелишне будет внимательно ознакомиться с инструкцией. Нержавеющие стаканы не бьются, не боятся повреждений и горячих смесей, но они непрозрачны. Поэтому, если гости бара в основном сидят за барной стойкой и наблюдают за процессом работы, лучше выбрать блендер с прозрачным стаканом.

Емкость стакана большинства профессиональных блендеров находится в диапазоне от 1 до 2 л. При выборе устройства необходимо учитывать, что стакан наполняют не более, чем на 2/3, поскольку объем смеси при взбивании увеличивается. Если в меню заведения преобладают напитки с большим количеством льда и замороженными ингредиентами, выбирайте стакан побольше, чтобы сократить время работы бармена над заказом.

Органы управления и моторный блок блендера

Простейшие профессиональные блендеры с электромеханическим управлением имеют две скорости (высокую и низкую) и режим «пульс» – кратковременное включение на максимальной мощности, позволяющее, к примеру, быстро и равномерно измельчить твердые продукты, «освежить» напитки или ополоснуть стакан.

Более сложные устройства могут иметь плавную регулировку скорости или несколько предустановленных скоростей для выполнения различных операций (колка льда, грубое и мелкое измельчение, перемешивание, взбивание) и, соответственно, несколько кнопок на панели управления. Самые «продвинутые» снабжены микропроцессором с возможностью программирования скорости и времени перемешивания, не требуют постоянного внимания и предоставляют бармену больше свободы и времени на обслуживание клиента. По сравнению с ручками и тумблерами микропроцессор с сенсорным управлением удобен еще и тем, что оборудование гораздо легче содержать в чистоте.

Моторный блок блендера должен быть массивным и устойчивым, с амортизирующими резиновыми ножками. Такой блендер не будет сильно шуметь, вибрировать и перемещаться по столу даже при максимальной загрузке твердыми продуктами. Корпуса современных устройств в основном изготавливаются из пластмассы, реже – из нержавеющей стали или алюминия. Корпус из нержавеющей стали прочнее, выглядит более профессионально и стильно, лучше вписывается в интерьер современной кухни, однако стоит дороже и требует более тщательного ухода, так как загрязнения на поверхности нержавейки гораздо заметнее, чем на пластике.

Аксессуары для блендера

Наиболее распространенный аксессуар для блендера, который обязательно входит в комплект любого профессионального устройства, – это мерный колпачок. Он вставляется в отверстие крышки и позволяет отмерять и добавлять ингредиенты в стакан в процессе работы. Кроме того, некоторые производители комплектуют мощные блендеры очень полезным приспособлением – специальным толкателем, благодаря которому можно быстро приготовить густые пюре, коктейли, ореховую пасту и даже мороженое без необходимости постоянно отключать устройство, чтобы встряхнуть и перемешать содержимое стакана. Толкатель вставляется в отверстие для мерного колпачка.

Проверка давления

Встречаются случаи, когда датчик сигнализирует о неправильном давлении в системе смазки, по причине каких-то проблем в самом двигателе. В этом случае датчик, как и его проводку, можно не проверять. Для диагностики двигателя необходимо измерить давление в системе моторной смазки манометром.

  • Подсоединяем манометр, в качестве удлинителя следует использовать гибкий шланг, рассчитанный на давление свыше 2 (бар).
  • Запускаем двигатель и контролируем давление. Как правило, просто на холостых оборотах давление в циркуляционном контуре достигает 2 (бар). Следует попросить напарника нажать на педаль газа. При активации акселератора давление должно возрасти.

Если с давлением в системе моторной смазки все в порядке, то виновником активации аварийного индикатора является сам датчик либо же его токоведущая проводка. В практике сертифицированных СТО есть немало случаев, когда провод датчика попросту обрывался. Но нередко выходит из строя и сам датчик давления. Чаще всего происходит просто разгерметизация корпуса датчика, из-за чего сенсор теряет чувствительность к воздействию давления двигательной смазки.

Читать еще:  Что нужно для промывки двигателя

Какие единицы давления переводят чаще всего

При работе с автомобилями импортного производства приходится иметь дело с единицами совершенно непривычными, особенно это касается фунтов на квадратный дюйм (psi). Тут быстро сообразить в уме сколько это будет в привычных барах (bar) или атмосферах (атм) неподготовленному человеку затруднительно.

Даже если ему всё понятно с фунтом и дюймом, то с их сочетанием попадают в тупик. Приходится заглядывать в таблицы или специализированные калькуляторы. С прочими единицами ситуация не лучше.

Сколько бар в 1 МПа

Бар – единица внесистемная, но поскольку он примерно равен одной атмосфере, то сложностей не возникает, а незначительные погрешности почти всегда ни на что не влияют. Но если точно, то бар – это десять ньютон на квадратный сантиметр, то есть 0,1 мегапаскаля (МПа).

Поскольку паскаль – это один ньютон на квадратный метр, чисто системная единица в международной системе СИ. Значит в одном МПа точно 10 бар.

Сколько бар в 1 атмосфере

Строго говоря, атмосфера, как единица измерения давления, может быть технической или физической. Техническая точно равна одной килограмм-силе на квадратный сантиметр (кгс/см2), физическая чуть больше за счёт неравенства между килограмм-силой и десятком ньютон.

Разница получается из-за того, что связь между ньютоном и килограмм-силой выводится через ускорение свободного падения на уровне моря, а это не ровно 10, а примерно 9,87. То есть в 1 технической атмосфере (1 at) примерно 0,98 бар, а в физической (1 атм) – 1,013 бар. Такими ошибками всегда можно пренебречь, как и разницей между обеими атмосферными единицами.

Сколько бар в килограмм-силе

Килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см2) – это техническая атмосфера. Принимая во внимание вышесказанное, легко понять, что один бар – это 1,0197 ат. То есть он больше примерно на два процента. Значит в килограмм-силе на кв. см будет 0,98 бар. Для автомобильной техники можно сказать, что это одно и то же. Обычное атмосферное давление.

Абсолютное большинство владельцев автономных хозяйств пользуются дополнительными автоматическими устройствами по доставке в дом воды, обеспечению жилища теплом, горячей водой, и, в первую очередь, электрикой.

Чтобы в доме постоянно при необходимости появлялась вода из открытого крана, а еще лучше, чтобы этим постоянством могли «воспользоваться» автоматические устройства, зависящие от определенных параметров воды в магистрали, нужен, как минимум, источник воды любого вида и насос, оборудованный всеми предлагающимися автоматами управления его работой.

Вот настало время, когда вы определились с источником водных ресурсов, продумали вопросы с транспортировкой воды от источника к кранам потребления, построили необходимые технические коммуникации и помещение для всего оборудования по водообеспечению. Купили соответствующий по производительности и напорным данным насос и, даже, обеспечили всю магистраль системами автоматического управления насосом и подачей воды с определенным давлением – поставили гидроаккумулятор.

Специалисты опробовали всю систему водоснабжения, работу насоса и гидроаккумулятора. Все работает, как надо и нет больше проблем с водой. Живи и пользуйся благами цивилизации.

Но через некоторое время насос стал меньше давать воды на выходе, а то и вообще, стал выключаться, когда краны расхода еще открыты и давление в системе не показывает верхнего придела отключения агрегата подпитки.

Что тут делать, за что хвататься в первую очередь? Или нужно обращаться к спецам, чтобы они занялись насосом, ведь он еще на гарантийном обслуживании?

Не торопитесь бежать за помощью. Вам такие задачи вполне решать самостоятельно.

Что делать при самопроизвольном отключении насоса

Вспоминаем первые признаки отказа насоса. Это может быть:

Отказ электродвигателя агрегата в процессе пуска;

Снижение показателей основных технических параметров насоса;

Снижение напора воды при неизменной скорости вращения двигателя;

Перегрев или перегрузка электродвигателя;

Сильные шумы в двигателе и увеличение вибрации корпуса насоса.

Двигатель все равно отключается – проверяем входные подсоединения насоса на герметичность. Может где-то есть возможность подсасывания воздуха в насосную камеру и агрегат не будет выдавать положенных параметров, а электродвигатель перенапрягаться, греется при этом и сам отключается.

Не помогает это – идем дальше по трубопроводу. Проверим выходной патрубок на его чистоту, возможно в нем успел отложиться осадок песка, ила или мелкого мусора из источника, создается «пробка» на выходе из агрегата и он не хочет выдать нормальные показатели. Чистим трубопровод и вновь запускаем насос.

Не помогло и это. Займемся проверкой чистоты камер гидроаккумулятора. В них тоже может откладываться песок, ил и мусор, тем самым устройство будет засорено и не сможет правильно управлять включением/выключением насоса.

Если и эти пункты быстрого ремонта не помогают. Тогда беремся за автоматические системы управления работой насоса (скорее всего, в них причина самопроизвольного отключения насоса!).

Правильная настройка автоматического реле давления PM/5G ITALTECNICA

Автоматическое реле давления итальянского производства PM/5G ITALTECNICA относится к основным и простейшим устройствам автоматики для насосов и чаще всего устанавливается на насосные станции водоснабжения. Поэтому мы будем рассматривать пример настройки параметров реле на этом автомате.

Заводская установка значения давления выключения насоса в реле PM/5G стоит на отметке 2.5-3.0 бар, но имеет зону регулировки от 1.8 до 4.5 бар. Установка значений включения насоса в работу на заводе имеет значение 1.5-1.8 бар, с зоной регулировки от 1.4 до 2.5 бар.

Если станция была установлена сразу после покупки в магазине и была в собранном состоянии, то, скорее всего, у вас стоят еще параметры, выставленные на заводе-изготовителе, что в большинстве случаев не требует перенастройки. Но вовремя интенсивной эксплуатации насосной станции могут произойти различные ее засорения и накапливания различных осадочных слоев, что в свою очередь, приводит к изменению установочных значений верхнего (выключение) и нижнего (включение) значений давления на мембране реле.

Читать еще:  Большой расход топлива карбюраторного двигателя

Эти значения могут изменяться при помощи 2-х основных винтов с регулировочными прижимными гайками на «большой» и «малой» пружинах. На «большой» пружине стоит знак «Р», что означает, что эта пружина отвечает за величину срабатывания контактов реле на отключение (контакты расходятся) двигателя насоса, на «малой» пружине стоит отметка «ΔP» («дельта Р»). Она отвечает за установку давления включения насоса в работу или регулирует разницу между давлениями включения/выключения (фактически, отвечая за установку нижнего придела).

Как все происходит в идеальном варианте:

Насос подкачивает воду в бак гидроаккумулятора;

При закрытых расходных кранах давление воды в баке возрастает (это можно увидеть по манометру давления в гидросистеме) до величины Р = 2.5-3 бар (заводская установка);

Мембрана в реле давит на контактную группу, разрывает их (и электроцепь) и отключает электродвигатель насоса от питания;

Мы открываем расходный кран и давление в системе (и в гидроаккумуляторе) начинает падать и дойдет до нижней границы ΔP = 1.5-1.8 бар, насос подключится к электросети и цикл будет запущен вновь.

При неполадках в работе насоса, которое выражено в самопроизвольном отключении насоса, когда давление воды в магистрали не соответствует нормам срабатывания реле, нужно смотреть работу насоса, гидроаккумулятора и настойку реле давления в комплексе.

Тут все взаимосвязано. Определяем давление воздуха в баке без воды в мембранной груше и отключенной станции от электросети при помощи обыкновенного автомобильного (велосипедного) манометра давления воздуха в шинах. Ниппель на баке располагается в зависимости от литража и способа установки, то есть или в самой верхней, сбоку или на задней части устройства и прикрыт защитным колпачком от засоров.

Проверкой давления в воздушной части гидроаккумулятора нужно заниматься регулярно, хотя бы, раз в 1-2 месяца. Или постоянно следить за перепадами давления включения/выключения агрегата подкачки по показаниям гидроманометра, стоящего в магистрали подачи воды. Включение/выключение насоса происходит от взаимного давления в магистрали и внутри мембранной и воздушной камер гидроаккумулятора.

Если насос самовыключается, это говорит об избытке величины суммарного давления в водной части бака и давления воды, поступающего от насоса, действующего на мембрану реле и она размыкает контактную группу, что ведет к размыканию сети. Это может происходить при заполнении водной части мембраны (уменьшении объема) бака слоем песка, ила или другого наслоения, при неизменной величины давления воздуха в другой части гидроаккумулятора. Нужно будет промыть грушу мембраны от засорения.

Может такое самовыключение произойти, если вы, или кто-то из специалистов, пытались установить новые придельные значения срабатывания реле давления по максимальной (выключение) величине, то есть выше рекомендованного придела в 5.0 бар (предельное давление в системе не должно превышать 6.0 бар) или уменьшил предельный минимальный зазор давлений ΔP ниже 0.6 бар и двигатель насоса отключается очень быстро, не успевая поработать привычное для вас время.

!Регулировку предельных значений управления режимами включения/выключения насоса можно только после проверки воздушного давления в гидроаккумуляторе, так ка вы не сможете иначе узнать истинного давления воды в системе, ибо они взаимосвязаны и гидроманометр показывает суммарное давление в трубах!

Регулируем значение верхнего предела давления (отключения двигателя) поворотом регулировочной гайки на винте «большой» пружины влево (уменьшаем давление в системе) или вправо, по часовой стрелке (увеличиваем значения отключения). Регулировку делаем в малых величинах – на пол- один оборот гайки, не более того, и проверяем значение давления выключения при помощи гидроманометра.

Затем можно перепроверить значения включения насоса в работу и подрегулировать положение гайки на «малой» пружине аналогичным методом.

После этого комплекса действий ваш водяной помощник заработает «как часики», до новой регулировки и прочистки узлов станции от засорений.

Давление воздуха снаружи крейсерской лайнера составляет примерно 0,23 бар. Что это за давление в атмосферах?

Решение:1 атм = 1,01325 барНастройка преобразования в нужную единицу будет отменена. В этом случае мы хотим, чтобы atm был оставшейся единицей.давление в атм = (давление в барах) х (1 атм / 1,01325 бар)давление в атм = (0,23 / 1,01325) атмдавление в атм = 0,227 атмОтвет:Давление воздуха на крейсерской высоте составляет 0,227 атм.

Проверьте свой ответ. Ответ в атмосферах должен быть немного меньше, чем ответ в барах.бар> атм0,23 бар> 0,227 атм

Проверка давления в шинах колес – на что влияет «недокачка»?

Многие водители покупают манометр для «домашнего» использования, чтобы не искать в самый неподходящий момент, как проверить давление в шинах. И это весьма правильный шаг – как не прискорбно, но на разных СТО и АЗС манометры могут показывать разные данные. Поэтому стоит каждый раз после подкачки колес проверять давление собственным манометром, и ориентируясь по собственным ощущениям езды, определить идеальное значение давления. Из этих соображений рекомендуется подкачивать колеса в одном месте, где вам уже известны погрешности манометра.

Правильное давление – понятие весьма относительное. Например, производитель шин рекомендует давление 2,3 атмосферы, аргументируя это тем, что меньшее давление увеличивает износ шин. Однако такой совет актуален для европейских дорог, а вот для наших колдобин и ухабов столь высокое давление в шинах может обернуться потерей зубных коронок – трясти будет неимоверно. Это не говоря уже о страданиях подвески автомобиля. Так что приходится нашим водителям искать компромиссы между изнашиваемостью шин и состоянием машины в целом, и недокачанные колеса – одно из таких решений.

Следует учитывать, что недостаток давления в шинах увеличивает тормозной путь, а также повышает расход топлива на 5–10 %. Учтите, что привычные для старого автомобиля нормы могут совсем не подойти для новой машины, поэтому лучше выведать неофициальную информацию у сотрудников сервисного центра или СТО – уж они-то должны знать, с какими проблемами к ним обращаются водители каждый день.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector