Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дать газ на холодном двигателе

Как завести автомобиль, если залило свечи бензином?

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Пусть не все, но многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой: вчера приехал, поставил автомобиль в гараж, всё было в порядке. Сегодня утром стал запускать двигатель, а он не заводится.

Причин тому может быть целый ряд. Однако, сегодня мы рассмотрим наиболее частую – заливает свечи зажигания бензином, инжектор у вас или карбюратор, не важно. Залитие свечей бензином может случиться независимо от типа топливной системы авто.

Характерно то, что заливает свечи зажигания бензином реже в теплое время года, а чаще при минусовых температурах. Вот и попробуем разобраться по порядку в том: почему заливает свечи в инжекторе, что делать, чтобы запустить двигатель, именно в тот момент, когда залиты свечи и как избежать того, чтобы свечи в инжекторе не заливало бензином.

Причины того, почему заливает свечи в инжекторе

Причина того, что заливает свечи зажигания инжектора, проста. И лежит она в особенностях работы «электронного мозга» вашего автомобиля.

При отрицательных температурах, смешивание топливо-воздушной смеси требует определенных усилий: большее количество кислорода в холодном воздухе требует большего количества бензина. Соответственно, ЭБУ дает команду форсункам инжектора на увеличение подачи топлива, что они и делают, добросовестно.

А в двигателе происходит следующее, особенно если у вашего автомобиля уже не новый аккумулятор. Форсунки подают топливо в камеру сгорания, стартер пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, одновременно пытаясь дать искру для генерации вспышки. Не забываем о качестве топлива, которое не отличается идеальными параметрами.

В итоге, при идеальной компрессии, свечи зажигания инжектора могут произвести запуск и при минимальном импульсе, но идеальная компрессия только у нового авто. Собственно, потому и не заливает свечи зажигания инжектора у нового автомобиля, как правило.

Искра слабая, компрессия на холоде не соответствует параметрам, а форсунки продолжают подавать топливо в камеру сгорания. Которое, в свою очередь, заливает свечи и те, просто перестают подавать признаки зажигательной жизни.

Вот и ответ на вопрос, — почему заливает свечи на инжекторе.

Что делать, если заливает бензином свечи на инжекторе?

Есть два варианта решения вопроса. В «умной» книге по эксплуатации, как правило, написано: если залиты бензином свечи инжектора, то нужно выкрутить их и просушить. При снятых свечах прокрутить стартер в течение 10-15 секунд. Вставить обратно свечи и запустить двигатель. Это действия по производителю.

Проверенный народно-водительский способ. Если у вас залило свечи бензином, прежде, чем их выкручивать и сушить, попытайтесь запустить двигатель следующим способом: режим продувки.

Для инжектора: педаль газа выжимается до упора в пол. Стартером прокручиваете двигатель 10-12 секунд, отпускаем педаль газа. Двигатель должен запуститься. Дело в том, что таким образом вы, перекрывая подачу топлива, продуваете воздухом свечи.

Двигатель не запустился. Попробуйте тогда просушить свечи. Свечи зажигания для инжектора, ничем не отличаются, в принципе, от карбюраторного двигателя. Поэтому, опять используем «дедовский» способ: выкручиваем свечи, чистим их от нагара щеткой по металлу, можно и зубной щеткой, сушим либо феном, либо на газовой плите или в духовке. Проверяем зазор и вкручиваем свечи для инжектора на место. Двигатель должен запуститься.

Для подержанных автомобилей рекомендация специалистов нашей компании отогрев авто Томск – чаще проводить чистку свечей, а еще лучше, их замену.

В случае, если история, когда заливает свечи бензином, будет у вас повторятся каждое утро, нужно проводить диагностику: свечей на качество подачи искры, чистоту форсунок, выход искры с катушки зажигания, датчик Холла.

Условия, при которых свечи зажигания не будет заливать бензин

Естественно, это идеальные условия, но многие из них, вы в силах контролировать, для того, чтобы утро не встречать в маршрутном такси, двигаясь по своим делам.

Итак, основными условиями являются:

  • хорошо заряженный аккумулятор и исправный стартер;
  • качественное масло с соответствующими параметрами для холодного времени года;
  • свечи зажигания и провода высокого напряжения качественные и исправные;
  • своевременно прочищен и отрегулированы форсунки инжектора. Желательно не при помощи различных добавок в бак, а с применением оборудования для чистки инжекторов;
  • качественный бензин.

Народный совет: если вы хотите, чтобы в холодное время двигатель заводился нормально, и свечи не заливало бензином, двигатель нужно периодически, раз в месяц, «крутить». Расстояние 50-100 км. со скоростью автомобиля 100-120 км/час и на хорошем топливе.

Либо раз в два дня, во время движения в течение 10 секунд давать двигателю нагрузку до 4500-5000 оборотов для того, чтобы произошла самоочистка нагара и отложений в камере.

Как вы видите, эти условия легко контролировать самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

Заводим машину с ручной коробкой передач

Перед тем как поворачивать ключ, необходимо понять, находится машина на передаче или нет. Дело в том, что при парковке автомобиль обычно ставиться на ручной тормоз и передачу (первую или заднюю). Если так и пробовать заводить, то автомобиль дернется на метр-полтора вперед или назад и заглохнет. Поэтому либо прежде чем заводить переводим рычаг в нейтральное положение, либо, что правильнее, при заводке выжимаем сцепление и ставим рычаг в нейтральное положение.

На некоторых машинах установлены предохранитель сцепления. Если не дожать педаль сцепления до конца, он обрывает подачу к стартеру электричества. После того как двигатель запущен, нужно продолжать удерживать педаль сцепления до тех пор, пока ручка переключения передач не будет поставлена в нейтральное положение. В противном случае можно ожидать, что машина начнет просто трястись и дергаться.

Карбюраторный и инжекторный автомобиль

Если вы когда-нибудь интересовались вопросами запуска двигателя, то наверняка слышали и о том, что нужно нажимать педаль газа до того как поворачивать ключ зажигания. Для начала нужно точно знать, карбюраторная это машина или инжекторная. В инжекторной газ нажимать точно не стоит.

В случае, когда машина оснащена карбюратором, нужно убедиться, в каком состоянии находится двигатель: в горячем или холодном. Если двигатель недавно работал, то считается, что он в горячем состоянии. Также считается, что даже если машина целый день простояла под палящим солнцем, двигатель все равно находится в холодном состоянии.

Читать еще:  В каких авто цепь в двигателе

Если двигатель машины находится в горячем состоянии, то педаль газа нажимать не требуется. А вот если все-таки пришлось это сделать, то это говорит о том, что двигатель имеет какую-то неисправность и требует починки. При запуске машины, когда ее двигатель находится в холодном состоянии, уходит немного больше топлива. Несколько раз нажимаем педаль газа, примерно 1 или 2 раза, после чего пробуем завести машину. В случае, когда она все-таки не завелась, нужно попробовать нажать на педаль газа еще пару раз. Все дело в том, что при нажатии этой педали будет закрываться карбюраторная заглушка, пропуская при этом в двигатель небольшое количество топлива. После каждого раза, когда педаль газа будет отпущена, в двигатель попадает топливо, поэтому не следует переусердствовать с этим делом. Иначе можно просто напросто залить свой мотор, после чего он уже и не запустится. При заводке на холодную стоит вытянуть и ручку подсоса (при наличии) и по мере прогревания мотора нужно плавно утапливать ее в начальное положение.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

Нужен ваш совет. А то я в полной депрессии.
Ситуация такая, вздумалось мне с оборотами ХХ разобраться (был на то ряд причин: вибрация на D, автозапуск дурел (когда обороты плавали) и др.). Пошел в СТО к знакомому. Что он сделал:
1) Снял агрегат (держится на трех болтах) на который крепится катушка, обведенная красным кружком на первом рисунке (плюс снял пару патрубков, в том числе два с антифризом). Разобрал, почистил. Поставил обратно. Сказал что это этот агрегат отвечает за обороты ХХ.
2) Снял трубу воздушного фильтра и почистил от грязи то место которое обведено красным кружком на втором рисунке (меня заставил держать нажатой педаль газа дабы открылась заслонка и лучше прочистились внутренности). Чистил тряпочкой, болончиком с какой-то очистилкой, ну и продувал воздухом (по моему с водой). После чистки собрал все обратно.

После выполнения первого действия (прямо в СТО) машина стала дурить! – Не заводится и все пока педаль газа не нажмешь. Глохнет если нагрузку дашь и педаль газа не нажмешь, например, при выезде из бокса! (а раньше ни разу не глохла и заводилась без проблем до минус 20 градусов). И это на горячую. (на холодную сегодня утром вообще писец). Второе действие было сделано, так как цитирую: «за обороты ХХ отвечает в том числе и этот агрегат». Если бы не вечер пятницы я б с СТО не уехал. Сервис-мен мне говорит – ну типа там водица скопилась, промывка осталась и все такое, нужно дать ей про*****ся. Хер вам (ударение на втором слове), дал я ей про*****ся, и ничего не изменилось! В чем фишка то? Ничего же не делали с ней, так сняли пару деталюх, прочистили, помыли и обратно поставили (все делали при мне). Может патрубки перепутал?

Мои наблюдения:
1) Когда машина прогреется то никаких видимых проблем нет (тише работать только стала). По ощущением (тахометра нет) – очень низкие обороты (даже ниже чем были до злополучного похода на СТО). И иногда плавают. Типа чуть упадут, двигатель даже потряхивать начинает (не сильно, но визуально заметно), потом обратно поднимутся и все ОК.
2) На холодную вообще перестала заводится, если педаль газа не нажать. При этом после того как двигатель уже завелся педаль приходится держать примерно минуту (если отпустить – заглохнет).
3) Если стою и, например, добавляю нагрузку электроприбором (например, включаю отогрев заднего стекла), то ощутимо(!) падают ХХ обороты (сразу). Раньше такого не было!
4) Из выхлопной трубы вылетает вода черного цвета (во всяком случаи при экстремальном холодном старте с пяткой в пол).

Раньше холодный старт был такой: если двигатель «схватил» то «что-то» резко повышало обороты (двигатель «ревел») в течение нескольких секунд, потом плавно обороты снижались (по мере прогрева двигателя). Сейчас же, похоже этот «что-то» при холодном старте обороты не повышает и двигатель пытается холодный крутить с оборотами как на горячую (и глохнет)!

Извините что много написал…. пытался все вспомнить.
Очень нужна помощь….

Ага:
1. тебе промыли РХХ, поищи по нему моного написано на этом форуме там есть целая тема обсуждения и пересказать ее сдесь просто не реально.
2. тебе промыли блок ДЗ по этому поводу тоже очень много написано, так что просто поищи.
Ну а не заводится она у тебя просто потому что ей не хватает воздуха и когда ты нажимаешь ГАЗ ты открываешь ДЗ и добавляешь подачу воздуха.
Я это проходил и сперва тоже напугался.
Если тебе кроме этого больше ни чего ни крутили, то может все и будет в порядке, но может он нарушил регулировку РХХ или регулировку канала ДЗ.

В любом случае ищи в поиске там про это хорошо расписано.

Но делать придется самому.

Ну а по второй фотке вроде все на месте, правда может хомуты не там.

Читать еще:  Устройство для подзарядки и запуска двигателя

Проверь разъемы, возможно, плохой контакт.
А вообще-то странный мастер, заимев проблему по 1-му, не устранив ее, полез ко 2-му.

Последний раз редактировалось Тру-ля-ля; 23.12.2006 в 14:22 .

Scrul, Тру-ля-ля — спасибо эа советы! Я теперь знаю где Д3 и РХХ располагается :)! Пойду отмечу это событие.
Буду читать. Мне кажется что действительно где-то контакт отходит. причем скорее на РХХ (в Д3 без его разбора далеко не залезешь даже при полностью открытой заслонке да и разъемы Д3 не трогались. ). Да и если при запуске «умело» жать на газ то действительно все ОК (хотя факт есть факт — раньше не одного раза не заглохла, а сейчаз частенько).

«заимев проблему по 1-му, не устранив ее, полез ко 2-му.»
Полез ко 2-му в надежде что исправит первый. Вообще, нехорошо конечно получилось, ехал полечить — а заболел еще больше. Буду надеяться что следующий раз будут повнимательнее и аккуратнее ну а если еще напортачат — лешатся постоянного клиента.

И еще интересно почуму после этой «прочистки» обороты ХХ стали еще меньше?!

Последний раз редактировалось _Pavel_54; 23.12.2006 в 16:21 .

Вообще то ДЗ это блок дроссельной заслонки и на нем нет «Разъемов», разем стоит на ДПДЗ а вот к этой штуке вообще лезть не нужно, ДПДЗ располагается на блоке ДЗ с другой стороны от тровика газа и имеет серый цвет.

А болтик который я крул располагается на блоке ДЗ и на верхнем твоем рисунке утрелка в него показана.

Но если его мастер не трогал я бы его тоже трогать не стал, дело тогда не в нем.

Но двигателю точно не хватает воздуха для запуска.

А регулировка подачи топлива идет по количеству поданного воздуха.

Tdi — Заводка Дизеля В Мороз

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 anders

  • Участники
  • 775 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Интересы: Всего понемногу

    Сообщение отредактировал anders: 25 Декабрь 2012 — 05:44

    • Наверх

    #2 nechegosebe

  • Участники
  • 46 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Санкт-Петербург

    нужно ли давить педаль газа при заводке

    1.4 Tdi BNM (70л.с) ’08

    • Наверх

    #3 7777-7

  • Участники
  • 332 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Минск

    Roomster 1.4 TDI Scout
    Octavia 2.0 TDI Laurin & Klement
    Kawasaki KX 250F

    • Наверх

    #4 nechegosebe

  • Участники
  • 46 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Санкт-Петербург

    1.4 Tdi BNM (70л.с) ’08

    • Наверх

    #5

  • Администраторы
  • 4 012 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Киев и прилегающие окрестности
    • Наверх

    #6 Gek

  • Модераторы
  • 2 561 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Алтай

    . а сцепление все выжимают?

    Пуск двигателя
    Общие положения
    .
    • Вo врeмя пуcкa двигaтeля нaжмитe дo кoнцa нa пeдaль cцeплeния, в
    рeзультaтe чeгo cтaртeр прoкручивaет тoлькo двигaтeль. .

    • Наверх

    #7 KinZ@Z@

  • Модераторы
  • 1 682 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Северодвинск, Архангельская обл.

    многие возможно не совсем понимают принцип работы ДИЗЕЛЯ и ИНЖЕКТОРА:

    Основное отличие дизельного двигателя от бензинового заключается в способе подачи топливовоздушной смеси в цилиндр и способе ее воспламенения. В бензиновом двигателе топливо смешивается с всасываемым воздухом до попадания в цилиндр, получаемая смесь поджигается в необходимый момент свечой зажигания. На всех режимах, за исключением режима полностью открытой дроссельной заслонки, дроссельная заслонка ограничивает воздушный поток, и наполнение цилиндров происходит не полностью.

    В дизеле воздух подается в цилиндр отдельно от топлива и затем сжимается. Из-за высокой степени сжатия в дизеле (обычно 20:1), воздух от сжатия нагревается до температуры свыше 700°С. Вы можете быть удивлены тем, что простая операция сжатия воздуха может сильно разогреть его, но для любого велосипедиста нет ничего необычного в том, что сжатый воздух разогревается, что легко обнаружить, пощупав велосипедный насос после накачки шины.

    Вернемся к дизельному двигателю. Когда поршень поднимается в верхнюю мертвую точку (конец такта сжатия), топливо под очень высоким давлением впрыскивается в камеру сгорания в распыленном до мельчайших частиц состоянии. Топливо смешивается с воздухом, и, так как температура воздуха очень высокая, происходит сгорание топливовоздушной смеси. При сгорании смесь выделяет энергию, которая движет поршень вниз (рабочий ход). При снижении температуры воздуха текучесть дизельного топлива ухудшается из-за образования парафина. Из-за этого дизельное топливо становится густым и забивает топливный фильтр. По этой причине фирмы-производители дизельного топлива добавляют в него зимой специальные присадки, которые повышают текучесть топлива и гарантируют надежный запуск до температуры минус 22°С Если при неожиданном похолодании (ниже -10°С) в баке находится летнее топливо, то нужно добавить в бак специальную разжижающую присадку, следуя инструкциям ее производителя. При запуске двигателя в холодную погоду температура сжатого воздуха в цилиндре может оказаться недостаточной для воспламенения топлива. Решить эту проблему помогает система предварительного накала (подогрева). Двигатели могут быть оснащены автоматической системой предварительного подогрева, в которой использованы электрические накальные свечи, подогревающие воздух в камерах сгорания непосредственно до запуска двигателя и во время его. В большинстве дизелей не применяется дроссельная заслонка во впускном коллекторе. Исключение составляют двигатели, в которых применяется пневматический регулятор, работа которого зависит от разрежения во впускном коллекторе. Также редко дроссельная заслонка используется для создания разрежения, необходимого для работы усилителя тормозов (обычно для этой цели используется отдельный вакуумный насос). Кроме исключения свечей зажигания, дизельный двигатель имеет и другие преимущества. Самое большое из них состоит в том, что из-за сжатия поступающего воздуха в гораздо большей степени, чем в бензиновом двигателе (типичная степень сжатия составляет около 14:1 на больших двигателях и около 24:1 на небольших современных двигателях) дизель является более термически эффективным двигателем. Это значит, что он выдает большую мощность от заданного количества топлива. Результатом является следующее: автомобиль с дизельным двигателем пройдет на данном количестве топлива большее расстояние, чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем того же рабочего объема.

    Дизелисты, прошу не пинать, если что не так поправите.

    : 30 Декабрь 2012 — 13:01
    не сочтут за офтоп, во временем над будет перекинуть в тему типа литературы по работе двигатля

    Читать еще:  Hyundai santa fe схема двигателя



    Roomster 1.4 bxw comfort 2010

    Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
    «
    Модератор » — подумал Штирлиц.

    Газ рубль экономит

    Документ разработан Минэнерго России совместно с компанией «Газпром газомоторное топливо». Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» является частью более масштабного госпроекта «Энергоэффективность и развитие энергетики». Значительная часть задания уделена «стимулированию переоборудования автотранспортных средств и техники специального назначения для использования газомоторного топлива». Речь идет о государственном и муниципальном транспорте, а также легковых и коммерческих автомобилях частных физических и юридических лиц. Под субсидии попадают как личные автомобили граждан, так и коммерческие частные машины, официально занятые в доставке грузов и перевозке людей. Возраст машин при этом не должен превышать пяти лет.

    Так, для легковых автомобилей предварительный размер максимальной субсидии составляет 27 тыс. рублей при эталонной стоимости переоборудования 90 тыс. рублей. Для легкого коммерческого транспорта (LCV) госдотация на переоборудование определена в размере 48 тыс. рублей, автобусов до 8 м — 63 тыс. рублей, свыше 8 м — 111 тыс. рублей, грузовиков — 114 тыс. рублей, магистральных тягачей — 147 тыс. рублей.

    — Никакого различия по владельцам не делается. И мы ожидаем, что основной объем транспортных средств, переоборудованных по программе, составит именно личный транспорт, принадлежащий гражданам, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства энергетики.

    Субсидироваться также будет часть затрат на строительство и закупку коммунальной, дорожно-строительной, сельхозтехники, судов и железнодорожных локомотивов, работающих на метане. В документе отдельно оговорено, что переоборудование на сжиженные углеводородные газы, а проще говоря более грязный пропан-бутан, финансироваться не будет. В финальной версии программы указан предполагаемый суммарный размер субсидии на все пять лет работы и на все направления проекта — 187 млрд рублей. Эти деньги должны форсировать задачу по активному развитию в России рынка газомоторного топлива, поставленную федеральным министерствам и ведомствам президентом Владимиром Путиным.

    — Программа будет распространяться на всех владельцев транспортных средств, независимо от того, кто является собственником, на равных условиях для всех видов собственников. С учетом опыта реализации аналогичных программ в субъектах РФ мы ожидаем, что не менее 80% переоборудованных транспортных средств — это будут транспортные средства частных собственников. При этом финансирование в 2019 году планируется за счет федерального бюджета, а вот организацией будут заниматься регионы. Поэтому она будет реализовываться только на территории тех субъектов, которые подали заявку на получение финансирования, — уточнили в Минэнерго.

    Такую проблему, как малочисленная, сильно фрагментированная сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), предлагается решать с помощью компенсации части затрат предпринимателей на строительство этих заправок. Требуемый объем возмещения затрат определен в размере одной трети от общего объема инвестиций, но не более 40 млн рублей. Сейчас в России возведение одной АГНКС обходится примерно в 120–180 млн рублей, реконструкция уже существующей газовой заправки — около 90 млн рублей. Задача состоит в том, чтобы на 200 автомобилей на метане была минимум одна заправка.

    Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции «Газпром», введенной в эксплуатацию в Москве

    За период 2019–2024 годов российский парк транспорта на метане, согласно целевому показателю программы, должен достичь уровня минимум в 274 тыс. единиц. Ожидается, что из этих машин примерно одна треть будет изначально газовыми автомобилями, а остальные — переоборудованными из бензиновых. Сейчас в России около 155 тыс. машин работает на газомоторном топливе. Для примера, в одной только Италии на газе передвигается свыше 1 млн транспортных средств. При этом в Италии насчитывается 1,3 тыс. заправок, объединенных в единую сеть, а на всей территории России число газовых заправок не превышает 400.

    Экономическая выгода газа по сравнению с бензином и соляркой очевидна: в марте этого года цена одного кубометра метана на АГНКС «Газпрома» составила 13–20 рублей в зависимости от региона. Средняя цена метана — 15,76 рублей за кубометр, в то же время средняя цена бензинов и дизельного топлива в три раза выше — около 45 рублей за литр. Помимо экономии денег работа на газе увеличивает ресурс двигателя: газ, в отличие от бензинов, практически не взаимодействует с моторным маслом, сохраняя его диспергирующие свойства.

    Как правильно запускать авто зимой?

    Эксперты рекомендуют при запуске двигателя в холодное время года придерживаться такого образа действий.

    • На 10-15 секунд активировать какой-либо из потребителей электроэнергии – например, фары головного света или подсветку салона. За счёт этой особенности запуска двигателя зимой удастся прогреть аккумуляторную батарею.
    • Выжать педаль сцепления. При выжатом сцеплении работает только коленчатый вал – а значит, нагрузка на стартер минимальная. Рекомендация эта актуальна только для тех автомобилей, которые оснащены механическими коробками передач. На автоматике нужно поставить селектор в положение «P» и вдавить педаль тормоза.

    • Не нажимая педаль газа и не спуская сцепления, включить зажигание на 3-5 секунд. Эти секунды нужны, чтобы компьютер автомобиля смог активировать программу холодного запуска. Затем нужно довернуть ключ и включить стартер.
    • Удерживать стартер не более 15 секунд. Если с первого раза движок не запустился, переживать не стоит – для зимы это нормальная ситуация. Нужно подождать 20-30 секунд и попытаться снова. Как правило, именно вторая попытка становится удачной.
    • Если двигатель и после второй попытки не заводится или останавливается сразу же после холодного запуска, вдавить педаль газа и удерживать её во время работы стартера. Так удастся удалить лишнее топливо из цилиндров.

    Автомобилисту важно понимать, что все перечисленные меры лёгкого запуска двигателя зимой способны дать результат только в том случае, если машина находится в исправном состоянии – то есть если тепловые зазоры в клапанах отрегулированы и значение компрессии соответствует паспортному. Если же запуску двигателя препятствует какая-либо поломка, никакие советы экспертов не помогут – водителю прямая дорога в сервис.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector