Датчик лямбда зонда двигатель троит

Троит двигатель Шевроле Лачетти, не работает датчик кислорода (ламбда-зонд)

Двигатель буквально любой модификации Chevrolet Lacetti имеет превосходный уровень надежности. Но рано или поздно силовой агрегат даже этого автомобиля начинает давать сбои. Сегодня не встретишь такого водителя, который не сталкивался бы с проблемой троения двигателя. Этой неполадке могут быть подвержены даже те автомобили, которые используют наиболее качественные автозапчасти Лачетти.

Троение – нестабильная работа двигателя, которая чаще всего вызывается либо полным отключением одного из цилиндров, либо нарушением пропорций подготовки топливно-воздушной смеси.

Основными симптомами троения двигателя являются:

1. Существенный перерасход топлива
2. Неадекватная реакция двигателя на нажатие педали газа
3. Плавающие обороты на холостом ходу
4. Утрата тяговой мощности

Троение двигателя не даст нормально ездить на автомобиле . Поэтому при первых симптомах нестабильной работы мотора Chevrolet Lacetti нужно срочно устранять данную неполадку.

​

Признаки (симптомы) неисправности датчика концентрации кислорода

На примере датчика концентрации кислорода (лямбда-зонда) ЭСУД двигателей k7j (1,4) и k7m (1,6) автомобиля Рено Логан первого поколения разберемся с признаками (симптомами) его неисправности.

Если датчик концентрации кислорода (ДКК) полностью отказал, то в комбинации приборов загорается лампа Check Engyne и система управления переходит в резервный режим работы. При этом расход топлива увеличивается, а двигатель теряет мощность, приемистость и начинает троить. Но так происходит не всегда из-за того, что этот датчик может начать барахлить задолго до полного выхода из строя. Появятся определенные симптомы по которым можно догадаться, что что-то не так с ДКК.

Признаки (симптомы) неисправности датчика кислорода

— Двигатель «троит» на холостом ходу

Холодный двигатель автомобиля запускается, но по мере прогрева обороты холостого хода начинают то повышаться, то понижаться («плавать»), либо он попросту «троит» и пытается заглохнуть. Это происходит потому, что расчет продолжительности впрыска (состава топливной смеси) контроллером производится без учета его показаний, а только на основании сигналов с ДПКВ, датчика температуры, датчика скорости, датчика абсолютного давления воздуха. Т.н. управление топливоподачей по разомкнутому контуру.

В результате нарушается сбалансированность работы контура поддержания оборотов и контура поддержания стехиометрического состава топливной смеси в контроллере.

— Заметное снижение мощности и приемистости двигателя

Без корректировки по датчику кислорода контроллер не сможет правильно рассчитать оптимальный состав топливной смеси для каждого режима работы двигателя. Например, нужно обогащение, а вместо него поступает обедненная топливная смесь. Наступает провал или ощущается недостаток тяги. В другом случае, когда из-за загрязнения или усталости чувствительного элемента датчика снижается его скорость срабатывания, корректировка состава может проходить с запаздыванием, что так же негативно скажется на ездовых характеристиках.

Либо при загрязнении входного отверстия жгута проводов датчика кислорода, через которое он сообщается с атмосферным воздухом ДК выдает неправильный сигнал на контроллер. При бедной топливной смеси от датчика будет поступать сигнал о том, что она богатая и контроллер скорректирует состав смеси в сторону обеднения. Уверенного разгона при нажатии на педаль газа не получится.

— Заметное увеличение расхода топлива

В отсутствие сигнала с датчика кислорода контроллер (ЭБУ) начнет рассчитывать подачу топлива в режиме «разомкнутой петли» (без обратной связи по ДКК). То есть, опять же, он будет учитывать сигналы с ДПКВ, датчика температуры, датчика скорости, датчика абсолютного давления воздуха, но корректировать состав смеси по сигналу с датчика кислорода не будет.

Так же на расход топлива и работу двигателя будет влиять неверный сигнал с ДКК. Например, если чувствительный элемент датчика загрязнен, а топливная смесь богатая, то он выдает сигнал на контроллер, что она бедная. Контроллер увеличивает ее обогащение. Как следствие возрастает расход топлива. Нейтрализатор, дожигающий богатую смесь, перегревается, его соты оплавляются и через некоторое время он может выйти из строя.

В большинстве случаев к негативным последствиям отказа датчика кислорода приплюсуются имеющиеся неисправности форсунок, датчика абсолютного давления, недостаточного давления в топливной рампе, износа поршневой, смещения фаз газораспределения и т.п. Так как перестанет работать адаптация топливной смеси контроллером по сигналу с ДК и прекратится сглаживание последствий этих неисправностей. Тогда к имеющимся уже признакам добавятся и проблемы с запуском как холодного, так и прогретого двигателя, полный отказ его работы на холостых, запах бензина из выхлопной трубы, отказ свечей зажигания и пр.

Чтобы поставить точный диагноз всему происходящему придется проводить проверку.

Как проверить датчик концентрации кислорода?

Наиболее оптимальный способ — это считать ошибки в памяти контроллера и расшифровать их. Для их считывания не обязательно использовать дорогое диагностическое оборудование. Можно использовать дешевый китайский прибор и смартфон с бесплатной программой.

Более расширенный подход и методы проверки ДКК рассмотрим в отдельной статье «Самостоятельная проверка датчика кислорода».

Примечания и дополнения

— Что может сломаться в датчике концентрации кислорода?

Неисправностей у ДКК не так уж и много. Например, обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов к датчику, либо выход из строя его нагревательного элемента. Или отказ работать чувствительного элемента по причине старения, сильных отложений на нем в результате попадания масла в камеры сгорания, пропусков в системе зажигания, «отравления» его парами от герметика после ремонта и присадками в бензине. Помимо этого возможен подсос постороннего воздуха во впускной коллектор двигателя в результате которого концентрация кислорода в отработанных газах увеличится и датчик начнет выдавать на контроллер неверный сигнал об обогащении топливной смеси. На автомобилях Рено Логан часто подсос воздуха идет под ссохшееся уплотнительное кольцо под дроссельным узлом на двигателе.

— Оригинальный датчик концентрации кислорода для ЭСУД с контроллером Simens (Евро-2, один ДКК) двигателей k7j (1,4) и k7m (1,6) автомобиля Рено Логан первого поколения RENAULT 8200651078.

Audi a6 троит

#1 morfey

#2 Pavel (SU-V500)

#3 morfey

Pavel (SU-V500) сказал:

Павел, машина пробежала 205000. Я тоже скептически отношусь к тому, что из-за форсунок машина может подтраивать.Из за фарсунок наверно может упасть динамика разгона.Но у меня все признаки, как на классике не рабочего цилиндра и вибрация. Смущает уверенность мастера, что из-зи лямды точно такого быть не может.

• Наверх
• Имя или Цитата

#4 Pavel (SU-V500)

• Наверх
• Имя или Цитата

#5 Рав

• Модель Audi: А6

У меня двигатель 2,8, 2001 года А6.

Очень похожая ситуация была недавно.
особенно..

. начала троить, упала мощность, разгон.Сидишь в салоне ощущаешь колебания-горизонтальное раскачивание.

комп выдавал кучу ошибок.

мне посоветовали в хон сервис обратиться 495 9336722 Дмитрий,на Белорусской, Бумажный,5,

они крышки сняли, там у натяжителя цепи стерлась направляющая,- она там пластиковая,

сейчас ровненько работает, ускоряется эластично, расход уменьшился

попробуй. свяжись с ними.

Они в только движками занимаются, разбираются в этом.

• Наверх
• Имя или Цитата

#6 Рав

• Модель Audi: А6

Чек погас, никаких ошибок.

• Наверх
• Имя или Цитата

#7 AudiMan_Ryazan

• Модель Audi: Ауди-100 2,6
• Город: Рязань

Pavel (SU-V500) сказал:

• Наверх
• Имя или Цитата

#8 Pavel (SU-V500)

• Наверх
• Имя или Цитата

#9 AudiMan_Ryazan

• Модель Audi: Ауди-100 2,6
• Город: Рязань

• Наверх
• Имя или Цитата

#10 AMODEUS

• Модель Audi: AUDI A6 2000г.quattro
• Кузов: с5
• Двигатель : APS
• Обьем (V): 2.4
• Коробка: MKПП
• Тип привода: quattro
• Год выпуска: 2000
• Город: Москва

• Наверх
• Имя или Цитата

#11 Pavel (SU-V500)

• Наверх
• Имя или Цитата

#12 AudiMan_Ryazan

• Модель Audi: Ауди-100 2,6
• Город: Рязань

А если неисправен лямбда-зонд

Лямбда-зонд – один из элементов системы питания инжекторных автомобилей, который в наших условиях эксплуатации может создавать проблемы. Как их избежать?

Лямбда-зонд – один из элементов системы питания инжекторных автомобилей, который в наших условиях эксплуатации может создавать проблемы. Как их избежать?

Назначение

Греческая лямбда в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливовоздушной смеси. Отсюда и пошло название датчика, который измеряет этот коэффициент, а точнее – остаточный кислород (О2) в отработавших газах (другое название – датчик кислорода). Назначение датчика – предоставить ЭБУ двигателя информацию, позволяющую определить характер сгорания топлива. Это необходимо для создания нормальных условий работы каталитического нейтрализатора отработавших газов. Дело в том, что «окно» эффективной работы катализатора очень узкое, когда в цилиндрах сгорает 14,6–14,8 части воздуха и 1 часть топлива (при сгорании такой смеси лямбда = 1±0,01). Обеспечить такое точное регулирование состава топливо-воздушной смеси возможно только с помощью систем питания с электронным впрыском топлива. Лямбда-зонд в этих системах выполняет функцию контролера в выпускном тракте.

Лямбда-зонд: причины и симптомы поломок

Нарушения в работе или даже отказ лямбда-зонда может произойти из-за:

	разрывов электроцепей подключения;
	замыкания;
	загрязнения продуктами сгорания бензина с повышенным содержанием октаноповышающих присадок;
	термических перегрузок вследствие перебоев зажигания;
	механических повреждений (например, при езде по бездорожью).

Сильно сокращают срок службы лямбда-зонда плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливо-воздушная смесь.

При неисправном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает с 0,1–0,3% до 3–7%. Уменьшить его значение в большинстве старых моторов без замены датчика сложно, т. к. запаса хода регулятора качества смеси потенциометра может не хватить. В автомобилях с двумя лямбда-зондами в случае отказа второго датчика добиться нормальной работы двигателя без серьезного вмешательства в электронику невозможно.

Признаки неисправности лямбда-зонда:

Интервалы замены датчиков:

Лямбда-зонд: лечение неисправности

Технологии ремонта неисправных лямбда-зондов не существует – в случае поломки они подлежат замене. Однако наши «дяди Васи» все-таки разработали методику восстановления этих датчиков, но эффективна она не во всех случаях. Чаще всего он перестает работать из-за отложений нагара на чувствительном элементе под защитным колпачком. Если налет удалить, работоспособность «лямбды» восстанавливается. Очистить чувствительный элемент датчика можно, промыв его в ортофосфорной кислоте, которая за 10–20 минут разъедает загрязнения, не уничтожая электроды с редкоземельными металлами. Эффективнее чистить лямбда-зонд после снятия защитного колпачка на токарном станке и мойки с использованием тонкой кисточки. Но делать это целесообразно, если есть возможность закрепить колпачок с помощью аргоновой сварки. После промывки датчик следует ополоснуть водой и просушить. Если мойка не помогает, значит, «лямбду» нужно менять. Стоимость мойки значительно меньше, чем стоимость нового лямбда-зонда (от 300 грн.). Можно заменить неподогреваемый датчик на подогреваемый (но не наоборот!). При несовместимости разъемов недостающую электроцепь подогрева проложите самостоятельно, а вместо разъема используйте универсальные автомобильные контакты.

Зачем вовремя менять лямбда-зонд:

Лямбда-зонд: диагностика

Специалисты Bosch рекомендуют проверять лямбда-зонд и систему регулирования топливной смеси каждые 30 тыс. км пробега.

Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после его разогрева до температуры 300–400°С. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения. Поэтому сигнал лямбда-зонда проверяется при включенном и прогретом двигателе. Для измерения лучше подходит осциллограф, чем мультиметр, поскольку с его помощью наиболее точно оценивается форма и частота сигнала.

Затем измеряется сопротивление нагревателя датчика (при отсоединенном штекере), составляющее при комнатной температуре от 2 до 14 Ом (согласно требованиям производителя). Далее проверяется напряжение, подведенное к нагревателю: при включенном зажигании и подсоединенном разъеме зонда оно должно составлять не менее 10,5 В. Если это значение ниже, необходимо тщательно проверить напряжение батареи, кабели и соединения.

Лямбда-зонд: тонкости монтажа

	Датчики должны устанавливаться и демонтироваться только при помощи соответствующих инструментов.
	Если лямбда-зонд используется повторно, резьбу необходимо обработать специальной монтажной пастой. При этом следует избегать попадания пасты на защитную трубку, так как это может привести к сбоям в работе датчика. Новые лямбда-зонды ведущих производителей заранее обработаны пастой.
	Соблюдайте указанный производителем момент затяжки, обычно составляющий от 40 до 60 Нм.
	Лямбда-зонды требуют осторожного обращения во избежание механических повреждений (например, из-за падения).
	Поскольку датчики всасывают наружный (эталонный, для сравнения) воздух через соединительный разъем, его нельзя обрабатывать контактным спреем или смазкой. При промывке двигателя и днища разъем лямбда-зонда следует тщательно изолировать.

Вадим Долгий
Технический консультант компании «Роберт Бош Лтд.»

При выходе лямбда-зонда из строя возникает вопрос, где купить новый. Это не проблема, так как созданы универсальные лямбда-зонды для установки на любой автомобиль. Они отличаются от «обычных» только способом подключения. Для подключения универсального лямбда-зонда компания Bosch разработала специальный переходник, который подключается к штатной проводке штекера старого зонда. Переходник обеспечивает точный и устойчивый сигнал, водонепроницаем, не подвержен влиянию перепадов температур и вибрации, обеспечивает поступление чистого воздуха на измерительный элемент.

[править] Когда кислородный датчик нужно заменить?

Существуют рекомендованные интервалы замены кислородных датчиков, однако межсменные интервалы являются не единственными критериями замены датчиков кислорода. Если имеются признаки повышенного расхода топлива, ухудшение динамики или экологических характеристик работы двигателя необходимо проверит работоспособность кислородного датчика. Следует учитывать, что кислородный датчик изнашивается постепенно, зачастую незаметно для хозяина автомобиля. Кислородные датчики с одним или двумя проводами при эксплуатации автомобиля в Европе или США требуют замены при пробеге в 50000-80000 км. 3- и 4-проводные датчики требуют замены после 100000 км пробега.

Немного о конструкции и принципе работы

Несмотря на то что данный датчик должен определять количество кислорода в выхлопных газах, устроен он не так уж и сложно и имеет малые габариты.

Основными рабочими элементами его являются два электрода – внешний и внутренний.

Чтобы обеспечить высокую чувствительность к молекулам кислорода, внешний электрод имеет напыление из платины.

Второй электрод является гальваническим элементом и выполнен из циркония.

Особенностью этого электрода является то, что рабочая температура, при которой он вступает в работу должна быть не менее 300 град.

Платина легко улавливает молекулы кислорода, при этом напряжение самого электрода меняется.

Разность напряжения между электродами электронный блок интерпретирует в процентные значения остатка кислорода.

Производятся два типа лямбда зондов, хотя внешне они не отличаются. Один из видов называется двухточечным – это сравнительно простой датчик, который способен только уловить отклонение количества кислорода от номинального значения.

Второй – широкополосные зонды, которые способны уже определить отклонение в процентном соотношении, что положительно сказывается на работе электронного блока, и как следствие самого двигателя.

Автомобили, оснащенные катализатором, укомплектовываются двумя лямбда зондами – один снимает показания до катализатора, а второй – после.

На основе результатов показаний электронный блок определяет работоспособность катализатора.

Это коротко об устройстве кислородного датчика и его принципе действия.

Троит только прогретая

#1

• Город: Курган
• Имя: Александр
• Мой авто: Emgrand EC7
• Год выпуска: 2012
• Объем двигателя: 1.8
• Трансмиссия: CVT

• 0

• Наверх
• Имя или Цитата

Полезная реклама

#2

• Город: Соликамск
• Имя: Сергей
• Мой авто: Geely MK Cross
• Год выпуска: 2013
• Объем двигателя: 1.5
• Трансмиссия: МКПП
• Автомобили из гаража:
• Geely MK Cross (2013)

• 2

• Наверх
• Имя или Цитата

#3

• Город: Кирово-Чепецк
• Имя: Сергей
• Мой авто: Geely MK
• Год выпуска: 2008
• Объем двигателя: 1.5
• Трансмиссия: МКПП
• Автомобили из гаража:
• Geely МК (2008)

vexe, может модуль зажигания?

• 0

• Наверх
• Имя или Цитата

#4

• Город: Славянск.Дон.
• Имя: Владимир.
• Мой авто: Emgrand EC7
• Год выпуска: 2012
• Объем двигателя: 1.8
• Трансмиссия: МКПП

1.8 там как бы не модуль зажигания.

• 1

Чип тюнинг.Диагностика.Настройка ГБО 4 пок.№.mts. 0509030681 life.0638704179.В Донецкой области.

• Наверх
• Имя или Цитата

#5

• Город: Курган
• Имя: Александр
• Мой авто: Emgrand EC7
• Год выпуска: 2012
• Объем двигателя: 1.8
• Трансмиссия: CVT

• 0

• Наверх
• Имя или Цитата

#6

• Город: Вышгород
• Имя: Юрий
• Мой авто: Emgrand EC7
• Год выпуска: 2013
• Объем двигателя: 1.8
• Трансмиссия: МКПП

На холодную, в работе не участвует датчик кислорода до его разогрева — двигатель не троит. После разогрева лямбда зонда начинается троение.
Частично ты уже ответил на свой вопрос о проблеме — «хотя раз в месяц выпадает лямбда, снимаю ошибку и без изменений».Считаешь, сняв ошибку избавишься от проблемы? Проверяй работу датчика кислорода и датчика температуры. Все, что связано с прогревом, в основном завязано на них.

Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk

• 3

• Наверх
• Имя или Цитата

#7

• Город: Александров
• Имя: Игорь
• Мой авто: Emgrand EC7
• Год выпуска: 2013
• Объем двигателя: 1.5
• Трансмиссия: МКПП

Помогите с проблемой! Geely cvt 1.8, Запуск норм, едет нормально, но бывают провалы педали газа, в какой то момент вдруг педать как будто не работает, нужно отпустить — нажать и едет, но проблема в другом. Покатаешься, остановишься, пару минут постоишь, запускаю и прогретая через минуту начинает троить на холостых, при нажатии педали газа троения пропадают,но на холостых возвращаются, на холостую троит пока не выйдет на максимальную температуру, хлопки из выхлопной трубы редкие, свечи светлые, сухие, чек не горит, хотя раз в месяц выпадает лямбда, снимаю ошибку и без изменений, масло в норме, бенз роснефть, газпром, не влияет, менял свечи, на новых запуск как будто лучше, но потом также, сопротивление главпроводов вроду по учебнику, подсосов не обноружено, куда копать? Какие варианты, СТОшники сказать ни чего не могут

Вся причина в регулировке клапанов. Примерно каждые 60-80 тыс. необхадима регулировка, со временем они проседают, и остаются слегка, а то и черезчур зажатыми. Покупай сразу новые стаканчики.

• 0

• Наверх
• Имя или Цитата

#8

• Город: НН
• Имя: Евгений
• Мой авто: Emgrand EC7
• Год выпуска: 2013
• Объем двигателя: 1.8
• Трансмиссия: МКПП

газ не стоит ?

• 0

• Наверх
• Имя или Цитата

#9

• Город: Вышгород
• Имя: Юрий
• Мой авто: Emgrand EC7
• Год выпуска: 2013
• Объем двигателя: 1.8
• Трансмиссия: МКПП