Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчики двигателя для чего монтеро

Датчики давления масла на Монтеро Спорт 1999

#1 andreyasia1

прошу помочь советом в следующем вопросе.

на двигателе 6G74 как то сразу упало давление на датчике давления масла (со стрелкой). лампочка падения давления масла тухнет после заведения двигателя.

вопрос:
1. на двигателе стоит два датчика давления масла
а один датчик-выключатель на лампочку. А что он выключает? Он работает только на лампочку? Или он еще что-то включает-отключает?
б второй датчик на манометр со стрелкой. Кто нибудь знает его данные и как его проверить? В литературе о нем только упоминание на чертеже.

Насколько серьезна опасность поломки двигателя? контрольная лампа давления двигателя не горит, а стрелка манометра на «0»?

заранее благодарен за ответы.

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#2 ТрахторЪ

  • Пользователи
  • 410 сообщений
    • Город 422491750

    думаю надо просто проверить сам датчик давления масла.тот что на стрелку идёт.
    а датчик под индексом а) обычно просто показывает наличие давления даже небольшое давление по идее заставит погасить сигнальную лампу.

    а так если и в прямь давление 0 то движку придёт кердык через очень быстрое время,
    нет давления нет нормальной смазки всех элементов а на оборотах смазка нужна обильная.
    так вот быстренько всё задерёт, потому как басни про масляную плёнку весьма прозаичны..

    одним словом надо не гадать а то с такими делами не шутят а ехать на диагностику

    • Наверх
    • Вставить ник или выделенный текст
    • Жалоба

    #3 Sawyer

    • Наверх
    • Вставить ник или выделенный текст
    • Жалоба

    #4 andreyasia1

    Добрый всем день,

    спасибо большое за ответы и за желание помочь.

    Разобрался сам.
    Проблема оказывается в том, что на Монтеро Спорт ставится или датчик выключатель, или датчик на манометр. В случае установки датчика на манометр контрольная лампа давления не ставится.
    У меня были неисправные лампочки в панели приборов. Вынул приборную панель, заменил неисправные лампы, но также нашел пустые гнезда для ламп. Решил, что лампы были вынуты при предыдущем ремонте и вставил в гнезда исправные лампы.

    Оказывается — это и есть проблема.

    Проводка в машине стандартная, как для модификаций с контрольной лампой давления лампы, так и для машин с центральной малой панелью с манометрами на «торпеде». У меня вторая модификация. Поэтому когда я вставил лампу в гнездо контрольной лампы давления замкнул цепь и на эту лампу и на манометр. Соответственно лампа начала загораться по своему желанию, а манометр усердно показывал «0».

    Вытащил лампу контроля давления масла из гнезда — манометр давления заработал исправно. То есть работает или лампа , или манометр, но никак не вместе.

    Прошу прощения, если кому-то расписал известные вещи, но самому пришлось изрядно понервничать.

    Может быть мой рассказ оградит Вас от подобных неприятностей.

    • Наверх
    • Вставить ник или выделенный текст
    • Жалоба

    #5 ТрахторЪ

  • Пользователи
  • 410 сообщений
    • Город 422491750

    очень интерессный вопрос, меня тоже волнует это, и свой вопрос я думаю задам сюда дабы не создавать новую тему, ответ будет полезен я думаю как и мне так и автору темы. Сколько должно по датчику давить масло в идеале, потому что у меня стрелка показывает по датчику меньше двух, а на холодную больше двух (я не знаю в чем измеряется давление масла поэтому, я говорю, что давление на датчике 2 и меньше) буду благодарен за ответ!

    • Наверх
    • Вставить ник или выделенный текст
    • Жалоба

    #6 KROT

    Прошу помочь советом.

    Прочел все выше написаное, но вопросы остались

    Значится так: у меня пропало давление масла, как я думаю, в машине установлена малая приборная панель на торпеде, и лампы в щитке нет. машина простояла 15 дней без движения, теперь на холодную показывает 2 очка, а на прогретый движок около нуля, но когда оборотов дашь показывает 2. Раньше на холостых показывал стабильно 2 очка. Менял датчик — не помогло, мерил механически, на первом СТО механический показал 1,8, но со временим упало до 1,1, на втором СТО показывал стабильно 1,5, при оборотах 2000 давление 3 стабильно, меня уверяли что больше и не будет так как редукционный клапан сбрасывает излишние давление. Где искать причину?

    • Наверх
    • Вставить ник или выделенный текст
    • Жалоба

    #7 nikola

    спасибо большое за ответы и за желание помочь.

    Разобрался сам.
    Проблема оказывается в том, что на Монтеро Спорт ставится или датчик выключатель, или датчик на манометр. В случае установки датчика на манометр контрольная лампа давления не ставится.
    У меня были неисправные лампочки в панели приборов. Вынул приборную панель, заменил неисправные лампы, но также нашел пустые гнезда для ламп. Решил, что лампы были вынуты при предыдущем ремонте и вставил в гнезда исправные лампы.

    Оказывается — это и есть проблема.

    Проводка в машине стандартная, как для модификаций с контрольной лампой давления лампы, так и для машин с центральной малой панелью с манометрами на «торпеде». У меня вторая модификация. Поэтому когда я вставил лампу в гнездо контрольной лампы давления замкнул цепь и на эту лампу и на манометр. Соответственно лампа начала загораться по своему желанию, а манометр усердно показывал «0».

    Читать еще:  Двигатель асинхронный аир56в2у3 схема подключения

    Вытащил лампу контроля давления масла из гнезда — манометр давления заработал исправно. То есть работает или лампа , или манометр, но никак не вместе.

    Прошу прощения, если кому-то расписал известные вещи, но самому пришлось изрядно понервничать.

    Может быть мой рассказ оградит Вас от подобных неприятностей.

    спасибо я тут на днях соборался ламочками занятся возму на заметку! спасибо

    Что такое лямбда-зонд?

    Лямбда-зонд расположен внутри выпускного коллектора рядом с двигателем. В автомобилях с системой бортовой самодиагностики EOBD II (европейские автомобили после 2001 г.) в каждом каталитическом нейтрализаторе есть еще один датчик, который проверяет эффективность работы каталитического нейтрализатора. Этот датчик измеряет процент несгоревшего кислорода, проверяя, чтобы его не было слишком много (слишком бедная воздушно-топливная смесь) или слишком мало (слишком богатая воздушно-топливная смесь). Результаты передаются в электронный блок управления двигателем (ECU), который регулирует количество топлива, подаваемого в двигатель, чтобы обеспечить оптимальное соотношение всех компонентов воздушно-топливной смеси. Соотношение компонентов постоянно изменяется в зависимости от различных факторов, включая нагрузки на двигатель (например, при подъеме), ускорение, температуру двигателя и длительность прогрева.

    На рынке встречаются лямбда-зонды трех типов. Самые ранние по технологии и самые распространенные — лямбда-зонды на основе оксида циркония. Датчики этого типа есть в разных конфигурациях (с одним, двумя, тремя и четырьмя проводами). Это зависит от того, есть ли в датчике предварительный нагрев или нет. Второй тип — это лямбда-зонды на основе оксида титана. Они тоже бывают четырех видов (см. на рисунке). Датчики этого типа легко отличить, поскольку диаметр резьбы у них меньше, чем у датчиков на основе оксида циркония (визуально у таких датчиков есть желтый и красный провода). И, наконец, третий тип — это так называемый широкополосный лямбда-зонд, который также имеет название «датчик с 5 проводами». Это самый технологически новый и самый точный датчик. Широкополосный лямбда-зонд чаще других используется в новых автомобилях, оснащенных двумя лямбда-зондами в каталитическом нейтрализаторе.

    Как работает лямбда-зонд?

    Лямбда-зонд используется для регулировки воздушно-топливной смеси. Блок управления двигателем получает данные от датчика и определяет необходимое количество топлива. Это означает, что воздушно-топливная смесь постоянно колеблется между бедной и богатой, позволяя каталитическому нейтрализатору работать максимально эффективно, одновременно обеспечивая сбалансированность воздушно-топливной смеси и уменьшая вредные выбросы.

    Если блок управления двигателем не получает данные от датчика, например, когда двигатель только что запустился или датчик неисправен, то блок управления двигателем использует постоянную богатую смесь, что увеличивает расход топлива и токсичность выбросов. Если лямбда-зонд или электропроводка неисправны или изношены, автомобиль будет постоянно работать на богатой смеси, что увеличит расход топлива и подвергнет возможной неисправности другие элементы системы снижения токсичности выбросов, такие как каталитические нейтрализаторы.

    Когда нужно проверять лямбда-зонды?

    Как правило, лямбда-зонд служит долго, но может также выйти из строя. Если вы заметили один из следующих признаков, разумно будет проверить лямбда-зонд:

    • Неравномерность холостого хода
    • Жесткий звук работы двигателя
    • Высокий расход топлива и низкая эффективность
    • Высокая токсичность выбросов
    • Черный дым и сажа вокруг выхлопной трубы
    • Неисправность лямбда-зонда может иметь различные причины, в том числе:
    • Использование герметизирующей пасты с силиконом на элементах выпускной системы перед лямбда-зондами
    • Загрязненное топливо или присадки, содержащие свинец
    • Двигатель начал сжигать масло, от чего на датчике появляются отложения сажи
    • Внешнее загрязнение, например, соль с дорожного покрытия, материалы антикоррозионной защиты или химические вещества
    • Срок службы датчика закончился

    Как проверить лямбда-зонд на основе оксида циркония

    Для этого проверьте напряжение на сигнальном проводе (обычно черного цвета). Как правило, когда двигатель прогрет и работает нормально, измерения должны показывать значение в диапазоне от 0,1 до 0,9 В примерно два раза в секунду при 2000 об/мин.

    Если лямбда-зонд с нагревом (три или четыре провода), измерьте сопротивление цепи нагрева датчика при помощи омметра. Цепь нагрева датчика — это два провода одного цвета, обычно белого или черного. Рекомендуется всегда сверяться со схемой электрооборудования автомобиля и проводить измерения при нормальной рабочей температуре двигателя.

    Как проверить лямбда-зонд на основе оксида титана (легко определить, поскольку диаметр резьбы меньше, чем у датчика на основе оксида циркония, и всегда присутствует желтый и красный провод)

    Измеренное напряжение на сигнальном проводе аналогично напряжению датчика на основе оксида циркония. Низкое напряжение соответствует бедной смеси, а высокое напряжение (около 1 В) соответствует богатой смеси. В некоторых блоках управления двигателем измерения проводятся другим способом, в зависимости от их конструкции.

    Как диагностировать широкополосный лямбда-зонд

    Для диагностики широкополосного лямбда-зонда вам понадобится сканер или осциллограф.

    Читать еще:  Двигатель 542 газ дизель схема

    Как снять и заменить лямбда-зонд

    Используйте специальный ключ для облегчения демонтажа лямбда-зонда. Проверьте правильность подбора по каталогу. Похожие элементы могут иметь другое время отклика, т. е. они не одинаковы. Нанесите смазку вокруг резьбы нового датчика, чтобы его легко было установить сейчас и демонтировать позднее. Датчик можно вкрутить на место рукой и затянуть специальным ключом с необходимым усилием, указанным в руководстве по обслуживанию автомобиля.

    Смотрите больше с Garage Gurus

    Узнайте больше об этой процедуре: специалист Garage Gurus покажет вам точно, как проверить, снять и установить лямбда-зонд.

    Дополнительные датчики

    Датчик абсолютного давления находится во впускном коллекторе или закрепляется на автомобильном кузове, соединяясь с впускным коллектором гибкой трубочкой. Задача ДАД – измерение давления во впускном коллекторе. На основе этих данных ЭБУ рассчитывает расход воздуха двигателем, образуя идеальные параметры топливно-воздушной смеси. Фактически, он заменяет ДМРВ, но иногда работает с ним в паре, сообщая дополнительную информацию.

    Датчик неровной дороги прикрепляется к кузову возле крепления одного из амортизаторов. Он улавливает колебания в вертикальной плоскости при движении автомобиля, определяя, что он двигается по неровной дороге. Данный от датчика поступают в блок управления и он отключает функцию диагностики пропусков зажигания, которая работает при неравномерном вращении коленвала.

    Если какой-либо из датчиков неисправен, ЭБУ дает команду перехода в аварийный режим работы. При этом недостающая информацию заменяется усредненными данными, вшитыми в его память. Это не касается ДПКВ, при котором двигатель не работает. О том, что какой-то датчик вышел из строя предупреждает лампочка, загорающаяся на приборной панели с надписью CHECK или CHECK ENGINE. Чтобы понять, что именно происходит с автомобилем, требуется провести компьютерную диагностику ЭБУ.

    Видео: Датчики ДВС

    Как проверить датчик с помощью омметра

    Этот способ является самым простым, но он не дает гарантии обнаружения поломки. Сопротивление обмотки датчика коленвала можно измерить мультиметром, переключив его в режим омметра. Для исправного датчика его значение составляет 550-750 Ом.

    При проверке мультиметром определяется сопротивление катушки индуктивности, так как при наличии в ней повреждений характеристики датчика в первую очередь повлияют на сопротивление. Сначала нужно установить нужный диапазон значений. Верхний предел сопротивления обычно составляет 2 кОм. После этого выполняется проверка щупами на выводах. Величина сопротивления должна быть 500-700 Ом, но для полной уверенности лучше внимательно изучить инструкцию к машине и уточнить это значение. Если полученные цифры будут соответствовать указанным в документах, то на этом этапе катушку можно считать исправной, то есть, можно приступать к следующим методам проверки. При несоответствии полученных показателей заявленному производителем интервалу придется заменить датчик оборотов коленвала.

    Лямбда-зонд: почему датчик кислорода так важен для автомобиля

    Сомнительная заправка, плохой бензин, «чек» на панели — стандартный и быстрый путь к замене кислородного датчика. Про лямбда-зонд слышали многие автомобилисты, но мало кто разбирался, за что именно он отвечает и почему так легко выходит из строя. Рассказываем про датчик кислорода — «обоняние» двигателя.

    Лямбда и стехиометрия двигателя

    Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Для полного сгорания смеси соотношение воздуха с топливом должно быть 14,7:1 (λ=1). Такой состав топливно-воздушной смеси называют стехиометрическим — идеальным с точки зрения химической реакции: топливо и кислород в воздухе будут полностью израсходованы в процессе горения. При этом двигатель произведёт минимум токсичных выбросов, а соотношение мощности и расхода топлива будет оптимальным.

    Если лямбда будет 1 (избыток воздуха) смесь называют обеднённой. Чересчур богатая смесь — это повышенный расход топлива и более токсичный выхлоп, а слишком бедная смесь грозит потерей мощности и нестабильной работой двигателя.

    Из графика видно, что при λ=1 мощность двигателя не пиковая, а расход топлива не минимален — это лишь оптимальный баланс между ними. Наибольшую мощность мотор развивает на слегка обогащённой смеси, но расход топлива при этом возрастает. А максимальная топливная эффективность достигается на слегка обеднённой смеси, но ценой падения мощности. Поэтому задача ЭБУ (электронного блока управления) двигателя — корректировать топливно-воздушную смесь исходя из ситуации: обогащать её при холодном пуске или резком ускорении, и обеднять при равномерном движении, добиваясь оптимальной работы мотора во всех режимах. Для этого блок управления ориентируется на показания датчика кислорода.

    Зачем нужен кислородный датчик

    Датчиков в современном двигателе великое множество. С помощью различных сенсоров ЭБУ замеряет температуру забортного воздуха и его поток, «видит» положение дроссельной заслонки, отслеживает детонацию и положение коленвала — словом, внимательно следит за воздухом «на входе» и показателями работы мотора, регулируя подачу топлива для создания оптимальной смеси в цилиндрах.

    Лямбда-зонд показывает, что же получилось «на выходе», замеряя количество кислорода в выхлопных газах. Другими словами, кислородный датчик определяет, оптимально ли работает мотор, соответствуют ли расчёты ЭБУ реальной картине и нужно ли вносить в них поправки. Основываясь на данных с лямбда-зонда, ЭБУ вносит соответствующие коррекции в работу двигателя и подготовку топливно-воздушной смеси.

    Читать еще:  Хонда джаз 2008 технические характеристики двигателя

    Где находится кислородный датчик

    Датчик кислорода установлен в выпускном коллекторе или приёмной трубе глушителя двигателя, замеряя, сколько несгоревшего кислорода находится в выхлопных газах. На многих автомобилях есть ещё один лямбда-зонд, расположенный после каталитического нейтрализатора выхлопа — для контроля его работы.

    Если у двигателя две головки блока (V-образники, «оппозитники»), то удваивается количество выпускных коллекторов и катализаторов, а значит и лямбда-зондов — у современной машины может быть и 4 кислородных датчика.

    Устройство кислородного датчика

    Классический лямбда-зонд порогового типа — узкополосный — работает по принципу гальванического элемента. Внутри него находится твёрдый электролит — керамика из диоксида циркония, поэтому такие датчики часто называют циркониевыми. Поверх керамики напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Будучи погружённым в выхлопные газы, датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в них и в атмосферном воздухе, вырабатывая на выходе напряжение, которое считывает ЭБУ.

    Циркониевый элемент лямбда-зонда приобретает проводимость и начинает работать только после прогрева до температуры 300 °C. До этого ЭБУ двигателя действует «вслепую» согласно топливной карте, без обратной связи от кислородного датчика, что повышает расход топлива при прогреве двигателя и количество вредных выбросов. Чтобы быстрее задействовать лямбда-зонд, ему добавляют принудительный электрический подогрев. Кислородные датчики с подогревом внешне отличаются увеличенным количеством проводов: у них 3–4 жилы против 1–2 у обычных датчиков.

    В названии узкополосного датчика кроется его недостаток — он способен замерять количество кислорода в выхлопе в достаточно узком диапазоне. ЭБУ может корректировать смесь по его показаниям только в некоторых режимах работы мотора (холостой ход, движение с постоянной скоростью), что не отвечает современным требованиям по экономичности и экологичности двигателей. Для более точных замеров в широком диапазоне используют широкополосный лямбда-зонд (A/F-сенсор), который также называют датчиком соотношения «воздух-топливо» (Air/Fuel Sensor). Обычно к нему подходят 5–6 проводов, хотя бывают и исключения.

    Внешне «широкополосник» похож на обычный датчик кислорода, но внутри есть отличия. Благодаря специальным накачивающим ячейкам эталонный лямбда-коэффициент газового содержимого датчика всегда равен 1, и генерируемое им напряжение постоянно. А вот ток меняется в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах, и ЭБУ двигателя считывает его в реальном времени. Это позволяет электронике быстрее и точнее корректировать смесь, добиваясь её полного сгорания в цилиндрах.

    Почему до сих пор производят узкополосные датчики? Во-первых, для старых автомобилей, где A/F-сенсоры не применялись. Во-вторых, из-за особенностей «широкополосника» его нельзя устанавливать после катализатора, где он быстро выходит из строя. А контролировать работу катализатора как-то надо. Поэтому в современных двигателях ставят два лямбда-зонда разного типа: широкополосный (управляющий) — в районе выпускного коллектора, а узкополосный (диагностический) — после катализатора.

    Причины и признаки неисправности лямбда-зонда

    Основная причина поломок кислородных датчиков — некачественный бензин: свинец и ферроценовые присадки оседают на чувствительном элементе датчика, выводя его из строя. На состояние лямбда-зонда влияет и нестабильная работа двигателя: при пропусках зажигания от старых свечей или пробитых катушек несгоревшая смесь попадает в выхлопную систему, где догорает, выжигая и катализатор, и датчики кислорода. Приговорить датчик также может попадание в цилиндры антифриза или масла.

    Самый очевидный признак неисправности лямбда-зонда — индикатор Check Engine на приборной панели. Считав код ошибки с помощью сканера или самодиагностики, можно проверить, какой именно датчик вышел из строя, если их несколько. Иногда всё дело в повреждённой проводке датчика — с проверки цепи и стоит начать поиск поломки.

    Но далеко не всегда проблемный лямбда-зонд зажигает «Чек»: иногда он не ломается полностью, а медленно умирает, давая при этом ложные показания, из-за чего ЭБУ двигателя неверно корректирует состав смеси. В этом случае нужно ориентироваться на косвенные признаки — ухудшение работы двигателя.

    Проблемы с датчиком кислорода нарушают всю систему обратной связи и лямбда-коррекции, вызывая целый букет неисправностей. Прежде всего, это увеличение расхода топлива и токсичности выхлопа, снижение мощности и нестабильный холостой ход. Если вовремя не заменить лямбда-зонд, следом выйдет из строя каталитический нейтрализатор, осыпавшись из-за перегрева от обогащённой смеси.

    Универсальные кислородные датчики

    Цена на оригинальные датчики кислорода вряд ли обрадует автомобилистов, но все лямбда-зонды работают по единому принципу, что позволяет без труда подобрать замену. Главное, чтобы соответствовал типа датчика (широкополосный/узкополосный), количество проводов и резьбовая часть. В продаже есть универсальные кислородные датчики без разъёма, которые можно использовать на десятках моделей автомобилей — подобрать и купить лямбда-зонд не составляет проблемы.

    Чтобы избежать проблем с кислородными датчиками, следите за состоянием двигателя, заправляйтесь качественным топливом и регулярно выполняйте компьютерную диагностику, которая позволит выявить неисправности на ранней стадии.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector