Давление форсунки на двигатель 2ст - Авто Сфера №76
Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление форсунки на двигатель 2ст

Проблемы дизельного двигателя, связанные со стуком форсунок

Особенности конструкции бензиновых и дизельных силовых агрегатов определяют различия между ними. Визуально владельцы транспортных средств обращают внимание на более высокий уровень шума при работе турбодизелей. Различимыми звуками являются дребезг и звон детонации – характерные при эксплуатации дизельного мотора.

Причиной более высокого уровня шума является принцип работы агрегата. При сжатии воздуха в цилиндрах и воспламенении горючей смеси слышно характерное тарахтение. Для бензиновых агрегатов сравнимый уровень шума возможен при различных неполадках. Если дизельный мотор имеет дефекты в работе, определить необходимость ремонта можно по увеличению уровня посторонних звуков.

Принцип работы бензиновых силовых агрегатов и турбодизелей отличается. Мотор первого типа предполагает смешивание топлива и воздуха, последующее сжатие горючего и его поджог с помощью свечи накаливания. Для дизельного силового агрегата характерно сжатие выступающих воздушных масс. При поступлении топлива происходит реакция со сжатым воздухом, возгорание смеси без использования системы зажигания.

Тарахтения дизельного мотора объясняется принципом действия силового агрегата. В момент контакта воздуха, разогретого сжатием до высокой температуры, и холодной солярки происходит воспламенение смеси. Поршень в момент контакта находится вблизи мертвой точки. В цилиндре происходит детонация, звук от которой отчетливо слышен. Владелец транспортного средства слышит тарахтение мотора. В зависимости от параметров силового агрегата меняется сила звука. Чем выше степень сжатия, тем громче тарахтит дизель.

Большинство бензиновых моторов имеют степень сжатия топливной смеси в интервале от 8:1 до 10:1. Для дизельных моторов данный показатель существенно выше. Минимальное значение составляет 14:1, максимальное достигает величины 25:1. Подобные характеристики обеспечивают большую эффективность эксплуатации турбодизеля. Повышенный шум является побочным эффектом, не влияющих на качество работы и ходовые характеристики мотора.

Типовым признаком дизельного силового агрегата является отсутствие системы зажигания электронного типа. За счет подобной конструкции моторы на солярке плохо заводятся при низких температурах. Одним из решений облегчения пуска является установка свечей накаливания. От стандартного аккумулятора свечи запускаются в работу и прогревают проволочную катушку в камере сгорания. На холодных оборотах такая конструкция обеспечивает более уверенную работу двигателя, при этом шум становится более заметным. Постепенно звук работающего мотора уменьшается. Заглушить шумы можно при помощи установки специальных опор. По крайней мере, в салоне транспортного средства становится более комфортно находиться.

Toyota Town Ace 1996, двигатель дизельный 2.2 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Town Ace, 1991

Toyota Town Ace, 1994

Toyota Town Ace, 1992

Toyota Town Ace, 1992

Комментарии 16

Брат подскажи, сверху трубку подачи солярки ты открутил, судя по фото «(через люк свободный доступ к 4-й форсунке)» а дальше?под трубкой шестигранник, и ниже прям у блока тоже шестигранник. их все откручивать надо?не могу на своем 2с открутить, боюсь сломать!

Читать еще:  Воздушно реактивный двигатель принцип работы

Откручиваешь трубки, совсем, потом головкой на 17 откручиваешь гайки и снимаешь обратку с форсунок. Потом уже саму форсунку головкой на 21

Вопросик к Вам заднюю крышку моторного отсека сам выстукивал?Или это срез с кузова с разборки?

вырез прямо на кузове своем и полоску добавил потом чтобы внахлест со всех 4-х сторон была, под патрубок подогрева тоже канавку сварил

Ой не там роешь — шайбы мерь, будешь удивлён отсутствию зазора !

Зазоры в клапанах мерил когда взял автобус, там зазоры были намного больше чем надо, проехал 18 т.км, не думаю что там теперь нет зазора, заводится-то он отлично, только ключ покажи и гудит

Ну значит наоборот, зазор больше. неотрегулированные клапана, а ты форсунки ремни крутишь ))

до этого 18 т.км без проблем проездил!

Они рано или поздно начнутся. Не буду тебя упрашивать, делай ненужную работу. Можно ещё например фильтр топливный поменять или масло поменять, толку будет столько же.

Приветствую!Будет интересно почитать, как регулируется угол впрыска! У меня после ремонта ТНВД и форсуноки! После сборки завелась на третий раз и теперь запуск без проблемный, даже в -25*, но у меня подозрения что я всё таки на один зубчик ошибся! Жду новые посты!

ремень по меткам ставится, а вот потом сам насос крутишь на ботах крепления, чтобы впрыск был на определенном углу недохода до ВМТ поршня, в книге все описано!

Приветствую! До ремонта аппаратуры, мотор мурлыкал, но потёк ТНВД и я решил если делать, так делать всё! Диагностика показала, что две форсунки лили! После полного ремонта аппаратуры, всё собрал на место, поменяв ремень грм и т.д! Мотор при первом запуске работал ровно, но как то стрекотал! Я понимаю, что с новыми распылителями насосу приходится сопротивляться что бы продавить соляру, от сюда и другой звук у работающего двигателя! Я попробовал регулировать насосом угол, делаю по раньше-стрекочет ещё сильнее, делаю позже- работает тише, но не так резво! Сделал по позже и езжу, но ТНВД повёрнут до упора, а мне кажется так быть не должно, вот отсюда и сомнения, что на зубчик ошибся!

Добрый день, уважемые форумчане!
Подскажите где можно приобрести нормальные распылители DENSO 23620-69045? На рынке есть от 500 рублей и до . и тут такой момент не охота переплатить или купить «писающее» изделие.
Помимо распылителя я так полага при нормально ремонте меняются шпилька, прокладка и шайба или что-то ещё?
Гдето видел инфу что шайба бывает разной толщины, подскажите на что влияет её толщина?

Имеется ввиду внутренняя регулировочная шайба. Обычно в комплект не входит. Ей регулируется рабочее давление срабатывания форсунки.

Последний раз редактировалось Check Control; 20.11.2015 в 10:21 .

Спасибо, именно о ней, а не подскажите где можно посмотреть какая толщина какому давлению соответствует? (наверно вопрос не корректен т.к. давление будет зависить от усталости резьбы, пружинки и т.д.).
Тогда, какие толщины бывают впринципе и есть ли у них каталожные номера? Или регулировочные шайбы продаются комплектом?

Последний раз редактировалось Anton Paralonsky; 20.11.2015 в 10:44 .

Не знаю , где их берут . Не интересен дизель сам по себе . Просто иногда бываю в гостях у топливщиков. Насмотрелся . )))
Идут как расходники. Наборы относительно дорогие. Проще отдать форсунки специалистам в ремонт.

Читать еще:  Что происходит с двигателем приоры

Жестко, вообщем имеет смысл все остальное поменять самому, отвезти на стенд, если будут открываться правильно — экономия

1500, нет — ну не повезло. А если это умножить на 4.
C распылителем погорячился, можно не обязательно DENSO лишьбы работал хорошо.

Ну мне намного проще. Никогда не куплю дизель. )))) Хотя и есть в наличии личный стенд для проверки форсунок . Ещё два принесли (один с разбитым манометром, второй вроде целый) , где то в гаражах откопали,когда наводили порядок.
По идее , если есть знакомые в любой автоколонне, колхозном гараже, то у них такой стенд обязан быть ещё со времён CCCР. )))

Сделай проще. Поменяй распылители, поставь заведи, и будет видно надо комуто платить или нет.

1500, нет — ну не повезло. А если это умножить на 4.
C распылителем погорячился, можно не обязательно DENSO лишьбы работал хорошо.

По каталогам в качастве аналогов бьются денсо и бош. У нас топливная денсо, можешь раскошелиться на оригинал, но в коробке будет тот же денсо.
Сам маюсь с заменой распылителей. Может зимой займусь.
Можно перебрать самому. Ключ, тиски и чистота — всё что потребуется.
Если родные форсунки не ремонтировались то есть шанс, что с давлением угадаешь.
Но лучше сразу отвезти форсунки, распылители, и записку с рекомендованным давлением и таблицей соответствия толщина шайбы/давление к аппаратурщику. Он сам всё поменяет и настроит на нужное давление.
Если сам поменяешь а потом повезёшь на настройку то дешевле не выйдет. Поменять распылитель — дело пары минут (если форсунка уже снята с мотора). А настроить — это работа, за которую и берут деньги.
По поводу регулировочной шайбы — её либо подтачивают, либо подкладывают кусочки лезвия до нужной толщины, и это нормально.

Последний раз редактировалось l_denis; 26.11.2015 в 17:36 .

Не факт. Чтобы это увидеть нужно: тепловые зазоры ГРМ выбраны идеально; ТНВД даёт нужное давление.

Интерестный способ, они потом не крошатся? Интерестно чем они делают кругляхи? В мануале написано что нельзя подкладывать несколько шайб.

Читать еще:  Ваз 21083 двигатель троит когда холодный

Я конечно впервые сталкиваюсь с проблемой но почемуто мне кажется что нет таких таблиц, почему — писал выше, в интернете видел наборы с кучей шайб и видимо выбирается толщина по факту.

Не крошатся. Используют именно лезвия из-за твёрдости. Лезвия хрупкие только на излом.

Я немного неправильно выразился. Не таблица, а типа формула. Такое-то изменение толщины шайбы соответствует такому-то изменению давления открытия.
Это справедливо для конкретной модели двигателя. У меня 2С и в букваре цифры даются для форсунок 2С. Для другого дизеля могут быть другие значения, если конструкция форсунки другая.
А иначе как ты определишь какую тебе шайбу нужно чтобы понизить/повысить давление открытия, к примеру, на 10 атмосфер?
Тупо разбирать, менять шайбу, собирать и пробовать пока не попадёшь?
Да, и еще бери сразу комплект новых уплотнительных шайб:
4 медные под распылитель (малого диаметра)
4 медные под корпус форсунки (большого диаметра)
4 алюминиевые с дырочками — под обратку

Последний раз редактировалось l_denis; 02.12.2015 в 12:58 .

Меняеш распылители а давление топливным насосом регулируеш.

Не крошатся. Используют именно лезвия из-за твёрдости. Лезвия хрупкие только на излом.

Я немного неправильно выразился. Не таблица, а типа формула. Такое-то изменение толщины шайбы соответствует такому-то изменению давления открытия.
Это справедливо для конкретной модели двигателя. У меня 2С и в букваре цифры даются для форсунок 2С. Для другого дизеля могут быть другие значения, если конструкция форсунки другая.
А иначе как ты определишь какую тебе шайбу нужно чтобы понизить/повысить давление открытия, к примеру, на 10 атмосфер?
Тупо разбирать, менять шайбу, собирать и пробовать пока не попадёшь?
Да, и еще бери сразу комплект новых уплотнительных шайб:
4 медные под распылитель (малого диаметра)
4 медные под корпус форсунки (большого диаметра)
4 алюминиевые с дырочками — под обратку

всем привет.Проблема такая-на холодную (минут 5) троит и дымит. Пока не прогреется. Даже сидя в машине чувствую как один цилиндр,по мере прогревания ,начинает схватывать.Потом все стабилизируется и машина работает ровно и без дымно.Я так понимаю это дело в форсунке. Но посмотрел на экзисте цену на форсунку и офигел 9000 тыщ. Кто мне посоветует,что б не менять полностью форсунку,что именно надо менять на форсунке?какую деталь?. И про какие шайбы народ толкует? может кто номер каталожный скинет? И еще-форсунки идут одинаковые на 2-С и 2-Ст ? И самое главное,может мне кто носом ткнет,как снимать форсунки,какие трубки откручивать? а то я дуб дубом!Мне б посмотреть на картинке что откручивать,а дальше я пойму)) А то однажды ездил на СТО,мне сказали снимай сам и привози. Помогите подробным советом! Заранее всем благодарен

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector