Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форсировка двигателя минска 125 своими руками

Тюнинг мотоцикла Минск — новые возможности легкого мотоцикла

Мотоцикл «Минск» — легендарное изделие советской и постсоветской эпохи, одно из самых популярных двухколесных транспортных средств на широтах СНГ. Это легкое транспортное средство с объемом двигателя 125 куб. см пользовалось большой популярностью и было выпущено в довольно большом объеме. Вторичный рынок буквально заполнен предложениями о продаже этого мотоцикла. Он прост в конструкции и обслуживании, неприхотлив, достаточно дешевый, отлично подойдет новичку. Все эти качества также привлекли и мастеров-индивидуалистов, благодаря которым тюнинг на мотоцикл «Минск» стал весьма популярен, ввиду своей сравнительной простоты и приличного результата. Благодаря техническому тюнингу в советское время эти модели участвовали в спортивных соревнованиях, кроссах.

Тюнинг мотоцикла

Пару слов обязательно нужно сказать о внешнем тюнинге. Тут, по сути, ограничений нет, и все зависит от фантазии владельца мотоцикла. Из мотоцикла «Минск» можно сделать тюнинг своими руками и получить «стритфайтер», «коффи рейсер» и даже спортивный вариант – все ограничивается лишь бюджетом.

Можно установить литые диски от зарубежных моделей: на импортных мотоциклах используются колеса таких же размеров. Благодаря дискам внешний вид мотоцикла значительно преобразится. Сам Генри Форд говорил, что «колесные диски – это 80% дизайна автомобиля», а в нашем случае, конечно, мотоцикла.

Тюнинг двухтактного двигателя – довольно тонкая и сложная в расчетах работа: правильно рассчитать и увеличить мощность на двухтактном двигателе сложнее, чем на четырехтактном.

К сожалению, за все время существования модели завод не особо улучшал характеристики мотоцикла, а самая «сильная» модель 3.113 имела мощность всего в 13 л.с. при 6300 об/мин и максимальную скорость 100 км/час.

Увы, но на сегодняшний день это довольно невысокие показатели. Завод при «союзе» выпускал и кроссовые версии «Минска». Их было достаточно мало, и сегодня не так легко найти на них запчасти.

Но, пользуясь специальной литературой (например, книгой восьмикратного чемпиона СССР по мотокроссу Григорьева И.М. «Мотоцикл без секретов»), можно значительно поднять показатели мотоцикла. В книге представлены все нужные формулы, техпроцесс и способы изготовления и доработки тех или иных деталей.

Тюнинг двигателя мотоцикла

Изменения, которые потребуется внести для повышения мощности двигателя

Повышается степень сжатия путем уменьшения объема камеры сгорания: это позволит использовать высокооктановое топливо, снизит расход и добавит 2-3 лошадиные силы (в зависимости от величины степени сжатия).

Для этого головка «усаживается» на 3 мм. Так как камера сгорания мотоцикла «Минск» имеет форму «жокейской шапочки» (со смещенной сферой, рис. ниже), с нижней ступеньки (если смотреть на головку в положении ребрами вверх) снимается 1.5-2 мм металла, а с верхней 1-1.5 мм, после чего «козырек» обрабатывается специальным поворачивающимся резцом на токарном станке до тех пор, пока диаметр полусферы не уменьшится до 38 мм.

Такая доработка потребует применения топлива с октановым числом не менее 93.


В цилиндре изменяются размеры впускного, выпускного и перепускных окон для лучшего наполнения цилиндра свежей рабочей смесью и продувки от сгоревших газов.

Можно подобрать поршень и гильзу большего диаметра от импортного мотоцикла, но это довольно проблематично, поэтому применяется более простой и дешевый вариант – ограничиться родным поршнем и гильзой, но доработать их по спецрасчетам.

Все окна гильзы обязательно должны совпадать с каналами алюминиевой рубашки, но из-за того, что гильза Минского двигателя залита в рубашку, ее нельзя выпрессовать или провернуть, для совпадения всех окон их придется дорабатывать в ручную при помощи пневматической или электрической бормашины.

Все каналы должны быть гладкими и симметричными.Все размеры окон должны изменяться строго по расчетам, никакие «допилы на глаз» недопустимы! Также нельзя «допилить» одно окно, при этом не внося изменения в размеры других.

2-тактный двигатель – очень тонкое и сложное устройство с точки зрения газодинамики, поэтому размеры всех каналов в цилиндре взаимосвязаны и дорабатываются комплексно.

Если у вас не хватает знаний и навыков по доводке двигателя, все размеры и углы окон лучше оставить неизменными, как показано на рисунке ниже, лишь доработать их, как было сказано выше, каналам обеспечить чистоту и гладкость.

Кромку перепускного окна, показанную на рисунке ниже (выноска 1), необходимо оставить острой, чтобы поток продувки отрывался от стенки канала без излишней турбулентности.

Нижнюю кромку верхнего продувочного окна необходимо закруглить так, чтобы продувочный поток касался днища поршня в месте отрыва от окна (рис. ниже).

Верхняя кромка нижнего перепускного окна также скругляется по радиусу толщины стенки гильзы (рис. ниже).

Читать еще:  Что такое индикаторные показатели двигателя

Отверстия под шпильки в рубашке намного больше, чем их диаметр, из-за этого нередко перепускные каналы цилиндра не совпадают с каналами картера, что сильно сказывается на характеристиках двигателя.

Для того, чтобы избежать этого смещения, необходимо изготовить две шпильки с центровочным буртиком по чертежу на рис. 4, материал – сталь 20.

Для точной посадки цилиндра на картер достаточно двух центрующих шпилек, установленных по диагонали крепления цилиндра.

После установки центрующих шпилек гильза должна входить в горловину картера свободно без заеданий. Если гильзу закусывает при установке, следует обработать места заедания.

На стыке рубашки цилиндра и горловины картера не должно быть никаких ступенек в перепускных каналах. Для их полного совпадения вырезается шаблон, повторяющий форму рубашки цилиндра, и по нему доводится горловина картера.

Если гильза старого образца с перемычками на перепускных каналах, их следует удалить (рис. ниже) и подогнать окна гильзы по каналам картера.

Также необходимо обеспечить совпадение окон юбки поршня и юбки гильзы. Юбка поршня не должна перекрывать каналы гильзы. На рисунке ниже показано несовпадение окон.

Это значительно препятствует потоку смеси, а значит и понижает мощность двигателя.

Также все кромки юбки поршня необходимо закруглить, а место, указанное на рисунке ниже, полируется до блеска. В нижней мертвой точке поршень должен быть ниже, чем нижняя кромка верхних перепускных окон.

Если поршень хоть немного перекрывает верхние перепускные окна, то его днище необходимо обработать, как указано на рисунке ниже, но минимальная толщина днища в местах выборок должна быть не менее 5 мм.

Палец рекомендуется облегчить. Это можно сделать путем проточки его внутренней части на конус (рис. ниже). При этом толщина стенок пальца по краям должна быть в пределах 1-1.5 мм, а длинна центральной цилиндрической части
должна быть больше ролика верхнего подшипника шатуна на 2-3 мм.

Выпускной канал должен быть идеально ровным и отполированным, чтобы снизить сопротивление выхода выхлопных газов.

После изменений в цилиндропоршневой группе обязательно нужно обеспечить двигателю соответствующее охлаждение, так как после форсировки тепловые режимы будут значительно превышать стандартные.

Сделать это можно путем наваривания пластин на ребра охлаждения головки цилиндра и его алюминиевой рубашки. Чем больше будут ребра, тем эффективнее станет охлаждение.

При форсировке двигателя коленвал обязательно требует доработки. Поскольку нагрузка на него увеличивается, его нужно усилить и повысить ресурс.

Для этого необходимо заменить нижний подшипник шатуна на импортный и более прочный аналог (они есть в продаже), а на верхний палец шатуна вместо родной бронзовой втулки (если коленвал старого образца) установить игольчатый подшипник с сепаратором (стоимостью около 40 рублей). Нижний палец шатуна нужно доработать – улучшить его смазку.

Для этого он с одной стороны делается наполовину полым, а по центру сверлится масляный канал; при сборке коленвала шатунный палец прессуется так, чтобы этот канал был направлен в сторону поршня так, как если бы поршень находился в ВМТ.

Это нужно для более обильного смазывания нижнего подшипника шатуна, что увеличит его выносливость и ресурс, уменьшит вероятность разрушения на высоких оборотах.

Шатун имеет Н-образную форму и излишнюю шероховатость поверхности, что ухудшает попадание по нему масла в нижний подшипник. Для стандартного двигателя этого достаточно, но на форсированном необходимо улучшить смазку нижнего сепаратора.

Для этого на шатуне стачиваются ребра со стороны впуска, он делается клинообразным и шлифуется до блеска, чтобы масло не задерживалось на нем, а попадало в верхний и нижний подшипник шатуна.

Также, при форсировке двигателя на коленвал необходимо установить и хорошие коренные подшипники, например, японские NTN (стоят, в среднем, от 100 рублей за штуку до 2400 рублей).

Для увеличения мощностных показателей на 2-тактный двигатель обязательно необходимо установить резонатор. В резонаторе происходит сложное пульсирующее возвратно-поступательное движение волн газов, имеющее определенную частоту.

Для оптимально рассчитанного резонатора требуется, чтобы к моменту закрытия выпускного окна обратная волна обеспечила возврат части отсосанной рабочей смеси в цилиндр.

Иначе говоря, требуется достижение резонанса или согласования частоты собственных колебаний волны газов с частотой импульса этой волны на выпуске, т.е. с числом оборотов двигателя.

Его можно изготовить с нуля по формулам и расчетам, либо попытаться найти заводской, что не совсем легко на сегодняшний день, так как они выпускались только для кроссовых вариантов мотоцикла в советское время.

Читать еще:  Что такое высокофорсированный бензиновый двигатель

Один из вариантов для настроенного резонатора от Владимира Тураева, гонщика по кроссу и картингу из Павлограда, толщина используемой стали 1 мм:

На впуске в цилиндр обязательно ставится лепестковый клапан. К сожалению, Минский завод пришел к лепестковым клапанам только на экспериментальных прототипах, которые не пошли в серию, поэтому родного клапана не существует, соответственно, приходится подбирать их от других мотоциклов.

Не так давно на рынке появились переходники для «Минска» под лепестковый клапан от «Совы» и YamahaJog (стоит он около 230 рублей за штуку). Так, можно изготовить и свой, либо подобрать импортный.

Впускной канал подгоняется под переходник лепесткового клапана, как на фотографии ниже.

Переходник и ЛК ЗиД «Сова»

Впускной канал, как и выпускной, также должен быть идеально ровным, без ступенек. Для большего эффекта канал можно отполировать.

Карбюратор желательно установить импортный с диаметром диффузора 26-28 мм любой известной фирмы (Mikuni ценой от 170 до 400 долларов, Keihin ценой в 155 долларов).

Воздушный фильтр устанавливается минимального сопротивления, либо для большего ресурса двигателя типа «ресивер» с неким объемом корпуса после фильтрующего элемента, чтобы избежать провала при открытии дросселя.

Изначально на «Минске» последних образцов устанавливается достаточно мощный генератор переменного тока с бесконтактным зажиганием и электронным коммутатором, но системе не хватает устройства, которое будет менять угол опережения зажигания.

Для этого нужно добавить в систему блок формирования угла опережения зажигания (ФУОЗ).

Это электронный блок, который автоматически меняет УОЗ в зависимости от оборотов двигателя, что значительно поднимает его мощность на высоких оборотах. Данные блоки есть в продаже в большинстве магазинов запчастей, а их стоимость зависит от производителя (в среднем, от 400 до 2500 рублей).

После всех проведенных работ над двигателем можно получить довольно высокие мощностные показатели. Даже несмотря на объем всего в 125см3, из такого двигателя можно «выжать» около 20-23л.с.

Теперь полученная мощность позволяет изменить передаточное число от двигателя к колесу путем замены стандартной звезды заднего колеса на звезду с меньшим количеством зубьев, что даст возможность сильно поднять максимальную скорость мотоцикла.

История создания мотоциклов «Индиан» по ссылке.

Ремонт двигателя

Сборка двигателя мотоцикла Минск – это процесс обратный разбору. Поэтому для более яркого представления о механизмах, начните работу с неполной разборки мотора. Вот простой порядок действий:

  1. Любой ремонт или замену деталей в первую очередь необходимо сопровождать порядком. Поэтому перед работой хорошо промойте агрегат в воде с чистящим средством.
  2. Снимите крышку поддона и снимите механизм сцепления.
  3. Уберите трос, возвратный механизм, отсоедините вал и извлеките опорный шар.

При деформации шара, лучше заменить его на новый.

  • Снимите все контакты идущие от генератора, заранее пометив где какой находился.
  • Теперь необходимо снять звезду с цепью на ней. Замените стопорную шайбу на новую, сарая наверняка износилась.
  • Выньте шток от сцепления, после чего выньте статор, сняв его с креплений.
  • Для снятия ротора с коленвала необходимо открутить крепеж на 3 оборота и несколько раз ударить по болту, удерживая ротор. После снятия не забудьте убрать сегментарную шпонку.
  • Открутите головку блока цилиндров. Обязательна замена прокладки.
  • Извлеки все кольца и стопоры из блока. Затем выньте палец, заблаговременно подложив под цилиндр деревянный брус. Будьте аккуратнее, есть вероятность погнуть шатун.
  • Теперь можно осмотреть поршни на предмет сколов или трещин. Любые дефекты внутри двигателя обязательно необходимо устранить.
  • Таким легким способом можно произвести неполную разборку мотора. При стуках или же толчках во время езды стоит произвести полную разборку согласно книге по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоцикла. Во многих случаях помогает даже простая чистка отдельных элементов. Например, чистка карбюратора обеспечит улучшенную подачу топлива и не загрязнит смесь. Замена воздушного фильтра обеспечит значительный приток воздуха в мотор, что улучшит чистоту топливно-воздушной смеси.

    2 Тюнинг двигателя – улучшаем показатели

    Цилиндры, поршни и коленвал. В первую очередь необходимо изменить цилиндропоршневую группу мотоцикла. Для этого необходимо уменьшить камеру сгорания, тем самым повысив степень сжатия. Данная процедура позволит увеличить мощность на 1–2 лошадиные силы, что уже будет ощутимо. Размеры самих цилиндров несколько увеличиваются, что делается для улучшения подачи топлива в камеру. После проделанных изменений необходимо позаботиться и о новом охлаждении двигателя, так как после форсирования его температура существенно увеличится.

    После работы с цилиндрами и поршнями двигатель получит прибавку в мощности, в связи с этим необходимо позаботиться об изменениях коленвала. Для этого необходимо установить более жесткий и прочный подшипник, желательно импортного производства. Такие подшипники есть в продаже и стоят не дороже 450 рублей. Кроме того, необходимо заменить и все коренные подшипники коленвала, также используя зарубежные аналоги (отлично подойдут подшипники японского производства от NTM).

    Читать еще:  Что такое бронь на двигателе

    Выхлопная система и система впуска. Чтобы увеличить показатели мощности на двухтактный двигатель мотоцикла Минск необходимо в обязательном порядке установить глушитель со специальным резонатором. Скорее всего, его придется изготовить своими руками, так как в продаже найти подобные резонаторы для данной модели будет проблематично. В советские времена такие глушители были доступны только для кроссовых версий байка, и их почти не осталось. Если вы не уверены в своих силах, можно обратиться в мастерскую, в которой вам все правильно рассчитают и установят.

    Система зажигания и подачи топлива. На стандартном мотоцикле Минск, блок зажигания достаточно мощный и эффективный, с хорошим электронным коммутатором, однако для улучшения мощности двигателя в систему необходимо интегрировать специальный блок, который контролирует угол опережения зажигания (УОЗ). Подобные блоки есть в продаже в любом специализированном магазине запчастей, его цена составляет около 1500 рублей. Такой блок необходим для поддержания автоматического изменения УОЗ в зависимости от конкретных оборотов двигателя.

    Ремонт

    Как отремонтировать ММВЗ-3.112

    Затрагивая тему ремонта, понимаешь, что именно здесь раскрывается вся идея мотоцикла, и нет, мотоцикл не часто ломается, а скорее очень и очень ремонтопригоден.

    Минск — это мотоцикл, поломка которого исправима с минимальным набором инструментов в любой ситуации. Например, ремонт коробки передач происходит даже без съема двигателя, просто можно положить мотоцикл набок.

    Все узлы и агрегаты имеют простую конструкцию и доступны владельцу. При этом, даже при отсутствии опыта, наличие технической книжки поможет быстро найти и исправить неполадку.

    Радует наличие запасных частей по доступной цене.

    Внешний тюнинг мотоцикла Минск

    Тут все зависит от Ваших желаний и финансовых возможностей. Самый напрашивающийся вариант – замена колесных дисков. Несложная технически операция сразу преобразит Ваш мотоцикл.

    Новое тюнингованное колесо на мотоцикл Минск

    Для улучшения внешнего вида можно установить стальную защиту для ног. Это не только сделает внешний вид мотоцикла Минск более спортивным, но и повысит Вашу безопасность при его эксплуатации. В дополнение к этому Вы можете перекрасить мотоцикл, заменить сиденье, топливный бак, поменять амортизаторы, сделать спортивный обвес, или прикрепить к нему багажные сумки. Все зависит от Ваших идей и доступных средств.

    Тюнингованный мотоцикл Минск 125

    В конечном итоге, при наличии большого желания и при относительно небольших вложениях мотоцикл Минск можно своими руками полностью преобразить, превратить его в кроссовый, спортивный, или модный дорожный мотоцикл. Многие хотят спортивный тюнинг мотоцикла, но к данной модели лучше подходит кроссовый тюнинг.
    Фото тюнинга Минска под кросс

    Кроссовый тюнинг Минска 125

    Минск 125 Спорт

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ
    Основная рама Дуплексная рама трейлис
    Маятник Алюминиевый трейлис с кованными наконечниками
    Траверсы Кованные из алюминия
    Передняя вилка Традиционная
    Задний амортизатор Fast Асе
    Высота по седлу 800 мм
    Сухая масса 110 кг
    Колесная база 1349.6 мм
    Переднее колесо Алюминиевый диск 17:2.75
    Заднее колесо Алюминиевый диск 17:3.5
    Передняя шина CST 100/70-17 TL
    Задняя шина CST 100/70-17 TL
    Главная передача Цепь

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
    Цилиндр Один цилиндр, керамическое покрытие
    Размерность (мм) 56.6×49.5
    Рабочий обьем 124.1
    Степень сжатия 10:1
    Карбюратор Mikuni
    ГРМ SOHC
    Мощность двигателя (л.с./об.мин) 11/8500
    Крутящий момент (Нм./об.мин) 9.0/7500
    Вид топлива Неэтилированный, А- 92
    Сцепление Многодисковое, в масляной ванне
    КПП 5 передач
    Система зажигания Электронное (CDI)
    Система запуска Электростартер
    Перспективная модель мотоцикла, планировавшаяся к выпуску на Минском заводе мотоциклов в 2008-2009 годах в сотрудничестве с британской компанией Megelli.
    Из за мирового финансового кризиса в серию не пошла и проект был временно приостановлен. В 2011 году начат выпуск этого мотоцикла с двигателем жидкостного охлаждения объемом 250 кубических санитметров (27 л.с.). Подробнее ознакомиться с новой моделью можно тут
    Другие модели мотоциклов, планировавшиеся к выпуску в этой серии:
    Минск 125 Мотард Минск Нейкид 125

    Планировалось, что стоимость Минск Мотард для конечного покупателя составит около 110 000 рублей, Минск Нейкид около 115 000 рублей, а Минск Спорт около 130 000 рублей. В настоящее время сроки возобновления проекта неизвестны
    Скорее всего, в серию может пойти аналогичная модель, но с двигателем 250 кубических сантиметров.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector