Холодный двигатель не развивает мощности - Авто Сфера №76
Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный двигатель не развивает мощности

avtoexperts.ru

Для каждого автомобилиста важно чтобы его транспортное средство работало исправно, и без каких-либо проблем было способно развивать собственную оптимальную мощность. Однако по ряду причин силовой агрегат машины со временем может перестать набирать необходимое для его нормальной работы количество оборотов. В таком случае автомобиль утратит былую резвость, и его тяговые качества значительно снизятся.

Признаки неполадки

Определить недостаток количества оборотов довольно просто и каждый водитель способен отличить нормальную мощность своей машины. Снижение мощности всегда сопровождается ухудшением динамики, тяги, слабым разгоном, а также повышенной температурой ДВС. Нередко автомобиль с данной проблемой расходует гораздо больше топлива, а выхлопные газы могут иметь сизый либо чёрный цвет.

Исправный мотор всегда без промедлений реагирует на нажатие педали акселератора и начинает развивать больше оборотов. В случае если этого не происходит или ощутимой разницы не наблюдается, то следует уделить внимание как двигателю, так и топливной системе.

Что касается неисправностей, из-за которых силовой агрегат не способен набирать необходимое количество оборотов, то стоит отметить, их довольно много.

Недостаточный прогрев ДВС

В первую очередь стоит понимать, что непрогретый двигатель неспособен полноценно функционировать. По этой причине перед началом движения рекомендуется дать агрегату поработать в холостом режиме несколько минут либо начинать движение на холодном двигателе без стремительного разгона. Но стоит помнить, что если автомобиль снабжён карбюраторным двигателем, то лучше отдать предпочтение прогреву, нежели щадящему старту. В противном случае движение может происходить рывками, и мотор может заглохнуть.

В случае когда прогрев занимает значительное количество времени стоит уделить внимание системе охлаждения. Вполне возможно, что термостат вышел из строя.

Засорение фильтров

Засорённые фильтрующие элементы воздуха и топлива неспособны обеспечить полноценное смесеобразование, в связи с чем обороты заметно снижаются.

Воздушный фильтр обеспечивает чистоту всасываемого воздуха для создания топливовоздушной смеси, но в тоже время он подвергается серьёзному засорению. Поры фильтра забиваются пылью, что снижает подачу воздуха, из-за чего и снижается оборотистость.

По конструкции различают три основных вида воздушных фильтров: цилиндрический, панельный, бескаркасный. В современных автомобилях чаще всего применяются именно панельные виды. Как правило, в технической документации к транспортному средству сказано, что замену данного фильтра рекомендуется через каждые 20 000 км пробега, однако на практике, при эксплуатации автомобиля в запылённых городах, устанавливать новый элемент лучше после 10 000 км.

Провести замену довольно просто и для этого вовсе не обязательно обращаться в автосервис. Открыв капот, следует открутить крышку воздушного фильтра. Обычно она зафиксирована четырьмя болтами, для которых потребуется специальная отвёртка TORX 25. Далее, старый фильтр необходимо изъять. Обычно он вытаскивается без каких-либо проблем. Посадочное место рекомендуется протереть влажной тряпочкой, если заметны крупные отложения пыли и видны пух или насекомые. А затем, устанавливается новый фильтр и фиксируется крышкой.

Что касается топливного фильтра, он засоряется несколько меньше, однако многое зависит и от качества используемого топлива. Как и воздушный, топливный фильтр обеспечивает чистоту подаваемого компонента для дальнейшего смесеобразования. При значительном загрязнении фильтра, его пропускная способность уменьшается, от чего, в конечном счёте, страдает и мощность транспортного средства.

Производители утверждают, что ресурс детали около 60 000 км пробега, но это при условии использования исключительно качественного топлива. По этому топливный фильтр многие опытные автомобилисты рекомендуют менять вместе с воздушным.

Топливные фильтры в зависимости от типа двигателя делятся на три вида:

• Карбюраторные – степень очистки от 15, до 20 мкм.
• Инжекторные – степень очистки от 5, до 10 мкм.
• Дизельные – степень очистки менее 5 мкм.

К каждому типу двигателя подобраны именно такие степени очистки, которые не допускают проникновения в двигатель частиц способных привести к его поломке.

Замена топливного фильтра в целом проста, но требует соблюдения техники безопасности. При работе запрещено курить, рекомендуется проводить замену в проветриваемом помещении. Фильтр обычно находится под капотом недалеко от ДВС, но в некоторых автомобилях он расположен в баке рядом с бензонасосом.

Работу стоит начинать именно на запущенном агрегате. С топливного насоса вытаскивается предохранитель, через некоторое время мотор заглохнет. Делается это для того, чтобы из системы при замене не вытекло топливо. После того как двигатель перестал работать обязательно отключается «масса» насоса, поскольку неосторожное движение может спровоцировать короткое замыкание и, в конечном счёте, возгорание.

Далее, демонтируется старый фильтр, его рекомендуется обернуть ветошью, так как может вытечь немного горючего. Перед снятием стоит запомнить нюансы крепления прежней детали. Все уплотнительные шайбы и прокладки должны быть расположены строго на своём месте. После демонтажа устанавливается новый элемент. В его комплект входят крепежи, поэтому старые лучше выбросить. На конечно этапе предохранитель снова вставляется в насос и подключается его масса.

Завезти ДВС с первого раза получается не сразу, это связано с тем, что давление топлива упало, но после нескольких попыток мотор снова начнёт работать нормально.

Нарушение зазора в свечах зажигания

Стоит понимать, что зазор между электродами в свечах зажигания крайне важный момент в работе мотора. Его изменение на десятую долю миллиметра обязательно повлечёт за собой негативные последствия при эксплуатации транспортного средства. Как правило, происходит снижение оборотистости и тягового усилия, увеличение потребления горючего, а также затруднительный пуск агрегата.

Искра между двумя электродами проходит с конкретной силой тока, но изменение зазора, так или иначе, влияет на этот показатель. Разность зазора изменяет скорость возгорания смеси в цилиндре на долю секунды, но даже при этом сбивается нормальный режим работы двигателя.

Проверяется зазор специальным щупом определённой толщины. Их можно приобрести в любом автомагазине. Во всех свечах зажигания двигателя зазор должен быть одинаковым, в случае обнаружения погрешности верхний электрод необходимо загнуть или отогнуть.

Для каждой машины зазор между электродами разный и как правило он указан в технической документации. Однако и у всех производителей данной детали эта величина также различная. Поэтому перед заменой рекомендуется проверить и отрегулировать зазор в каждой отдельной свечи.

Неправильный угол опережения зажигания

Нередко при диагностике данной проблемы водители забывают о том, что система зажигания, а именно его момент также имеет важную роль в этом вопросе. От этого зависит своевременность воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах агрегата.

В случае когда угол опережения зажигания установлен неверно, добиться нормальной работы ДВС не удастся.

Инжекторный двигатель

Что касается инжекторных двигателей, в них угол устанавливается благодаря бортовому компьютеру, на который поступает информация о работе агрегата с помощью различных датчиков.

Погрешность может быть связана с поломкой следующих датчиков:

Если эта система даёт сбой, то собственными силами обойтись не получится и следует обязательно посетить автосервис.

Карбюраторный двигатель

В случае с карбюратором всё несколько проще – угол устанавливается исключительно в ручном режиме, прокручивая распределитель зажигания. Верно установить его довольно трудно, но всё же возможно.

Если зажигание смеси происходит, когда поршень находится в верхней мёртвой точке, то взрыв смеси произойдёт, когда он начнёт движение вниз. Для того чтобы такого не происходило угол зажигания корректируется. Чтобы правильно выставить угол необходимо выявить такт сжатия в первом цилиндре. Для этого можно взять кусочек ватки, и закупорить отверстие свечи цилиндра. После этого коленвал прокручивается за хроповик и при начале сжатия ватка вылетит под давлением. При этом метки на шкиве и лобовой крышке должны соответствовать друг другу. Когда метки сошлись необходимо уделить внимание ротору трамблёра, он должен быть направлен именно на контакт первого цилиндра (нумерация цилиндров обозначена на крышке трамблёра). В случае если всё именно так, то с углом опережения зажигания всё в порядке.

Далее, при обнаружении погрешности необходимо послабить нижнюю гайку фиксирующую трамблёр. После чего слегка приподняв трамблёр, следует прокрутить ротор, пока он не станет на контакт первого цилиндра. Установив ротор фиксирующую гайку можно подтянуть, но не до конца.

Теперь следует провести наладку угла зажигания. Делается это следующим образом. Тестер, или контрольная лампа подключаются к плюсовой клемме катушки зажигания и к «массе» автомобиля. Включается зажигание, и начинается настройка. Для этого ротор прижимается одной рукой, а другой медленно прокручивается вакуумный регулятор по часовой стрелке, до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. После в противоположную сторону прокручивается корпус трамблёра до момента возгорания лампы или выявления показания на тестере. Как только это произошло, прокручивание завершается, и гайка плотно затягивается. Таким образом, регулируется угол опережения зажигания на карбюраторных двигателях.

Читать еще:  Вой в двигателе при увеличении оборотов

Уровень бензина в поплавковом отсеке карбюратора

В процессе образования топливовоздушной смеси предел горючего в поплавковой камере карбюратора играет огромную роль. При слишком низком уровне количество бензина в смеси заметно уменьшается, вследствие чего ДВС неспособен развивать достаточную мощность. Когда уровень высокий топливная смесь обогащённая, но полноценно прогреться, прежде чем попасть в цилиндр она неспособна, отчего также оборотистость снижается.

Для того чтобы отрегулировать уровень топлива достаточно согнуть крепление поплавка в нужном направлении и до необходимого предела.

Неполадка в ускорительном насосе и засорение магистралей

При диагностике немаловажно уделить внимание состоянию ускорительного насоса ведь именно благодаря его безотказности двигатель реагирует на нажатие педали акселератора. Расположенные в насосе жиклёры в нормальном состоянии должны подавать топливо тонкой струйкой.

Проверить это довольно просто. Необходимо демонтировать воздушный фильтр для того, чтобы открылся обзор первой камеры. После этого следует открыть дроссельную заслонку и держать её в таком состоянии несколько секунд. Вследствие этого из жиклёра выйдет мощная и тонкая струя горючего, которая должна быть направлена чётко во вторую камеру. В случае если струйка слабая или идёт неровно – жиклёр засорён и требует срочной очистки.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Кроме всего прочего, причиной значительного падения оборотов силового агрегата может быть также и обычный подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом мотор плохо запускается, троит, повышается расход бензина, возникают проблемы даже на холостом ходу. Связано это с тем, что в топливную смесь дополнительно проникает лишний воздух.

Выяснить, что инжекторный агрегат перестал полноценно развивать обороты именно по этой причине довольно затруднительно, и ещё сложнее найти то самое место где пропускает воздух. Наиболее часто происходит это вследствие износа прокладки коллектора. Для проверки можно обильно покрыть место стыковки коллектора топливом при помощи шприца по всему периметру соединения. Далее, следует запустить двигатель и если получится развить нормальные обороты, значит проблема кроится именно здесь.

Однако стоит понимать, что этот способ довольно примитивен. Для полноценной диагностики впускного коллектора рекомендуется посетить автосервис, поскольку самостоятельно это сделать весьма трудно.

Нарушение газораспределения

При разрыве ремня ГРМ происходит нарушение фаз газораспределения в агрегате. Случается это и после его замены, если новый ремень был установлен со смещением хотя бы на один зуб шестерни коленвала и распредвала. В таком случае нарушается цикл работы ДВС, повышается потребление топлива, а также выхлоп приобретает различные цвета из-за неполноценного сгорания смеси.

В связи с тем, что замена ремня требует определённых познаний в работе двигателя, доверить эту процедуру лучше автосервису, а не пытаться выставить цикл самостоятельно.

Низкая компрессия

Пожалуй, наиболее серьёзная проблема из-за которой снижается мощность двигателя – снижение компрессии.

Происходит это при износе деталей поршневой группы. Последствием данной проблемы становиться потеря энергии при работе ДВС. Компрессия проверяется компрессометром, и если показатели ниже оптимальных, то данная проблема требует обязательного капитального ремонта двигателя. Нормой считается компрессия в пределах 10 – 14 кг/см2, но для каждого автомобиля она своя и указана в документации.

ОнлайнДиагностика Дизеля двигателя и топливной аппаратуры

Всегда и везде с вами ваш надежный консультант

Стоимость одной ОнлайнДиагностики дизельного автомобиля составляет 100 грн.

Онлайн диагностика автомобиля доступна только зарегистрированным пользователям.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте или войдите в свой аккаунт.

Перечень симптомов неисправностей для которых ОнлайнДиагностика предоставляет решения по восстановлению правильной работы конкретного дизельного двигателя.

  • Проблемы с запуском дизеля
    • Дизельный двигатель не запускается
    • Двигатель запускается и сразу глохнет
    • Затруднён запуск
  • Дизель стучит и жёстко работает
    • Дизель стучит: неправильное воспламенение
    • Дизель стучит: механические звуки
  • Не глушится, сам увеличивает обороты
    • Идёт в разнос
    • Медленно сбрасывает обороты
    • Не глушится или глохнет не сразу
  • Не развивает номинальную мощность
    • Недостаточная мощность
    • Не реагирует на педаль газа
  • Неустойчивая работа на холостом ходу
    • Неустойчивая работа на ХХ: непостоянные обороты
    • Неустойчивая работа на ХХ: вибрация
    • Неустойчивая работа на ХХ: дизель «рычит»
  • Сильное дымление
    • Чёрный дым
    • Серовато-белый дым
    • Синий дым
    • Белый дым
  • Топливо в масле
  • Повышенный расход топлива
  • Неустойчивая работа под нагрузкой
  • Дизель троит
  • Дизель внезапно глохнет

ОнлайнДиагностика — уникальный сервис, аналогов которому не существует в мире.

Приобретенная диагностика навсегда сохраняется в вашем гараже .

Общие неисправности Дизельных двигателей

Пожалуйста, оставьте свой вопрос или пожелание по работе ОнлайнДиагностики.

На вопросы неисправностей автомобиля мы не отвечаем, для этого мы создали это приложение.

Уважаемый посетитель! Мы физически не можем отвечать на каждый комментарий..
Для того, чтобы Вы могли самостоятельно (или с помощью ближайшего автосервиса) устранить неисправности дизеля, мы разработали ОнлайнДиагностику. Это интерактивное руководство, которое содержит все известные причины неисправностей дизельных двигателей и указывает пути достижения правильной работы конкретного двигателя.

Приглашаем вас воспользоваться ОнлайнДиагностикой прямо сейчас!

Оставить комментарий:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • .
  • 11

Пройшов всі кроки вашої он-лайн діагностики, а вирішення проблеми так і не знайшов, на жаль.

Виникає кілька запитань:

1. Ви створювали даний додаток для простих автомобілістів чи для майстрів СТО? Яким чином я можу перевірити наливи форсунок в домашніх умовах. І таких прикладів дуже багато.

2. Мені здається не зовсім правильно давати 100% причину несправності в описі.

Моє авто втратило тягу і з‘явився чорний дим при натисканні на педаль газу. Ви пишете що причина чорного диму у авто із сажовим фільтром це 100% проблема із сажевим фільтром!! Готовий суазати Вам що ви помиляєтесь.

В моєму випадку був банально лопнутий патрубок що від куллера до коллектора.

Пройшов всі кроки вашої он-лайн діагностики, а вирішення проблеми так і не знайшов, на жаль.

Виникає кілька запитань:

1. Ви створювали даний додаток для простих автомобілістів чи для майстрів СТО? Яким чином я можу перевірити наливи форсунок в домашніх умовах. І таких прикладів дуже багато.

2. Мені здається не зовсім правильно давати.

Пройшов всі кроки вашої он-лайн діагностики, а вирішення проблеми так і не знайшов, на жаль.

Виникає кілька запитань:

1. Ви створювали даний додаток для простих автомобілістів чи для майстрів СТО? Яким чином я можу перевірити наливи форсунок в домашніх умовах. І таких прикладів дуже багато.

2. Мені здається не зовсім правильно давати.

  1. На сколько Я вижу, В ОнлайнДиагностике, Вы прошли только три пункта из 18-ти. И как раз в четвёртом пункте «ОнлайнДиагностика» задаёт Вам вопрос «Избыточна ли производительность порции топлива, управляющего импульса с ЭБУ на форсунки Common Rail?» в котором перечислены все причины этой неисправности, а именно во втором пункте указана Ваша неисправность » Не герметична система интеркуллера» . Потом в пункте 6.1. «Достаточно ли количества воздуха в цилиндрах для работы дизеля?» указано также на Вашу неисправность » Не герметична система турбонаддува: утечка во впускном или выпускном коллекторе не герметичны патрубки интеркулера (трещины и порывы) «.. Такие Важные вещи обязательно проверяются когда дизель дымит, и это учтено в ОнлайнДиагностике. Но Вы почему-то не дошли до этих пунктов
  2. В «часто задаваемых вопросах». Для кого предназначена Онлайн Диагностика? написано:

«Так как современный дизельный двигатель сложный агрегат, необходимы знания и оборудование для диагностики. Поэтому ОнлайнДиагностика предназначена в первую очередь для профессиональных автомехаников и продвинутых автомобилистов, которые могут сами выявлять несложные неисправности или контролировать правильность действий автосервиса, на котором ремонтируется их автомобиль.» Также и в инструкции в пункте №12 указано что «Для многих работ, рекомендуемых к выполнению ОнлайнДиагностикой, необходимы специализированное оборудование и навыки».

  • На самом деле ОнлайнДиагностика содержит в себе все неисправности дизельных двигателей и конкретных топливных аппаратур, в этом Я уверен на 98%. И если вдруг она что то не учла буду Вам очень признателен!
  • Так как неисправностей огромное количество, и согласно конкретно каждого автомобиля и случая невозможно указать на конкретную именно неисправность данного автомобиля, поэтому пользователю ОнлайнДиагностики необходимо всё внимательно изучать и проходить до конца все пункты, и выбирать то что самое вероятное для Вашего автомобиля.
  • С Уважением Клименок Владимир Николаевич.
  • Свернуть » data-limitedtext=»

    Здравствуйте Александр Александрович!.

    1. На сколько Я вижу, В ОнлайнДиагностике, Вы прошли только три пункта из 18-ти. И как раз в четвёртом пункте «ОнлайнДиагностика» задаёт Вам вопрос «Избыточна ли производительность порции топлива, управляющего импульса с ЭБУ на форсунки Common Rail?» в котором перечислены все причины этой неисправности, а именно.

    Читать далее «>

    Здравствуйте Александр Александрович!.

    1. На сколько Я вижу, В ОнлайнДиагностике, Вы прошли только три пункта из 18-ти. И как раз в четвёртом пункте «ОнлайнДиагностика» задаёт Вам вопрос «Избыточна ли производительность порции топлива, управляющего импульса с ЭБУ на форсунки Common Rail?» в котором перечислены все причины этой неисправности, а именно.

    Читать далее

    Лямбда-зонд: почему датчик кислорода так важен для автомобиля

    Сомнительная заправка, плохой бензин, «чек» на панели — стандартный и быстрый путь к замене кислородного датчика. Про лямбда-зонд слышали многие автомобилисты, но мало кто разбирался, за что именно он отвечает и почему так легко выходит из строя. Рассказываем про датчик кислорода — «обоняние» двигателя.

    Лямбда и стехиометрия двигателя

    Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Для полного сгорания смеси соотношение воздуха с топливом должно быть 14,7:1 (λ=1). Такой состав топливно-воздушной смеси называют стехиометрическим — идеальным с точки зрения химической реакции: топливо и кислород в воздухе будут полностью израсходованы в процессе горения. При этом двигатель произведёт минимум токсичных выбросов, а соотношение мощности и расхода топлива будет оптимальным.

    Если лямбда будет 1 (избыток воздуха) смесь называют обеднённой. Чересчур богатая смесь — это повышенный расход топлива и более токсичный выхлоп, а слишком бедная смесь грозит потерей мощности и нестабильной работой двигателя.

    Из графика видно, что при λ=1 мощность двигателя не пиковая, а расход топлива не минимален — это лишь оптимальный баланс между ними. Наибольшую мощность мотор развивает на слегка обогащённой смеси, но расход топлива при этом возрастает. А максимальная топливная эффективность достигается на слегка обеднённой смеси, но ценой падения мощности. Поэтому задача ЭБУ (электронного блока управления) двигателя — корректировать топливно-воздушную смесь исходя из ситуации: обогащать её при холодном пуске или резком ускорении, и обеднять при равномерном движении, добиваясь оптимальной работы мотора во всех режимах. Для этого блок управления ориентируется на показания датчика кислорода.

    Зачем нужен кислородный датчик

    Датчиков в современном двигателе великое множество. С помощью различных сенсоров ЭБУ замеряет температуру забортного воздуха и его поток, «видит» положение дроссельной заслонки, отслеживает детонацию и положение коленвала — словом, внимательно следит за воздухом «на входе» и показателями работы мотора, регулируя подачу топлива для создания оптимальной смеси в цилиндрах.

    Лямбда-зонд показывает, что же получилось «на выходе», замеряя количество кислорода в выхлопных газах. Другими словами, кислородный датчик определяет, оптимально ли работает мотор, соответствуют ли расчёты ЭБУ реальной картине и нужно ли вносить в них поправки. Основываясь на данных с лямбда-зонда, ЭБУ вносит соответствующие коррекции в работу двигателя и подготовку топливно-воздушной смеси.

    Где находится кислородный датчик

    Датчик кислорода установлен в выпускном коллекторе или приёмной трубе глушителя двигателя, замеряя, сколько несгоревшего кислорода находится в выхлопных газах. На многих автомобилях есть ещё один лямбда-зонд, расположенный после каталитического нейтрализатора выхлопа — для контроля его работы.

    Если у двигателя две головки блока (V-образники, «оппозитники»), то удваивается количество выпускных коллекторов и катализаторов, а значит и лямбда-зондов — у современной машины может быть и 4 кислородных датчика.

    Устройство кислородного датчика

    Классический лямбда-зонд порогового типа — узкополосный — работает по принципу гальванического элемента. Внутри него находится твёрдый электролит — керамика из диоксида циркония, поэтому такие датчики часто называют циркониевыми. Поверх керамики напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Будучи погружённым в выхлопные газы, датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в них и в атмосферном воздухе, вырабатывая на выходе напряжение, которое считывает ЭБУ.

    Циркониевый элемент лямбда-зонда приобретает проводимость и начинает работать только после прогрева до температуры 300 °C. До этого ЭБУ двигателя действует «вслепую» согласно топливной карте, без обратной связи от кислородного датчика, что повышает расход топлива при прогреве двигателя и количество вредных выбросов. Чтобы быстрее задействовать лямбда-зонд, ему добавляют принудительный электрический подогрев. Кислородные датчики с подогревом внешне отличаются увеличенным количеством проводов: у них 3–4 жилы против 1–2 у обычных датчиков.

    В названии узкополосного датчика кроется его недостаток — он способен замерять количество кислорода в выхлопе в достаточно узком диапазоне. ЭБУ может корректировать смесь по его показаниям только в некоторых режимах работы мотора (холостой ход, движение с постоянной скоростью), что не отвечает современным требованиям по экономичности и экологичности двигателей. Для более точных замеров в широком диапазоне используют широкополосный лямбда-зонд (A/F-сенсор), который также называют датчиком соотношения «воздух-топливо» (Air/Fuel Sensor). Обычно к нему подходят 5–6 проводов, хотя бывают и исключения.

    Внешне «широкополосник» похож на обычный датчик кислорода, но внутри есть отличия. Благодаря специальным накачивающим ячейкам эталонный лямбда-коэффициент газового содержимого датчика всегда равен 1, и генерируемое им напряжение постоянно. А вот ток меняется в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах, и ЭБУ двигателя считывает его в реальном времени. Это позволяет электронике быстрее и точнее корректировать смесь, добиваясь её полного сгорания в цилиндрах.

    Почему до сих пор производят узкополосные датчики? Во-первых, для старых автомобилей, где A/F-сенсоры не применялись. Во-вторых, из-за особенностей «широкополосника» его нельзя устанавливать после катализатора, где он быстро выходит из строя. А контролировать работу катализатора как-то надо. Поэтому в современных двигателях ставят два лямбда-зонда разного типа: широкополосный (управляющий) — в районе выпускного коллектора, а узкополосный (диагностический) — после катализатора.

    Причины и признаки неисправности лямбда-зонда

    Основная причина поломок кислородных датчиков — некачественный бензин: свинец и ферроценовые присадки оседают на чувствительном элементе датчика, выводя его из строя. На состояние лямбда-зонда влияет и нестабильная работа двигателя: при пропусках зажигания от старых свечей или пробитых катушек несгоревшая смесь попадает в выхлопную систему, где догорает, выжигая и катализатор, и датчики кислорода. Приговорить датчик также может попадание в цилиндры антифриза или масла.

    Самый очевидный признак неисправности лямбда-зонда — индикатор Check Engine на приборной панели. Считав код ошибки с помощью сканера или самодиагностики, можно проверить, какой именно датчик вышел из строя, если их несколько. Иногда всё дело в повреждённой проводке датчика — с проверки цепи и стоит начать поиск поломки.

    Но далеко не всегда проблемный лямбда-зонд зажигает «Чек»: иногда он не ломается полностью, а медленно умирает, давая при этом ложные показания, из-за чего ЭБУ двигателя неверно корректирует состав смеси. В этом случае нужно ориентироваться на косвенные признаки — ухудшение работы двигателя.

    Проблемы с датчиком кислорода нарушают всю систему обратной связи и лямбда-коррекции, вызывая целый букет неисправностей. Прежде всего, это увеличение расхода топлива и токсичности выхлопа, снижение мощности и нестабильный холостой ход. Если вовремя не заменить лямбда-зонд, следом выйдет из строя каталитический нейтрализатор, осыпавшись из-за перегрева от обогащённой смеси.

    Универсальные кислородные датчики

    Цена на оригинальные датчики кислорода вряд ли обрадует автомобилистов, но все лямбда-зонды работают по единому принципу, что позволяет без труда подобрать замену. Главное, чтобы соответствовал типа датчика (широкополосный/узкополосный), количество проводов и резьбовая часть. В продаже есть универсальные кислородные датчики без разъёма, которые можно использовать на десятках моделей автомобилей — подобрать и купить лямбда-зонд не составляет проблемы.

    Чтобы избежать проблем с кислородными датчиками, следите за состоянием двигателя, заправляйтесь качественным топливом и регулярно выполняйте компьютерную диагностику, которая позволит выявить неисправности на ранней стадии.

    Не работает внешний блок сплит-системы

    Начните с диагностики основных элементов агрегата. Если ваш кондиционер работает на охлаждение, термостат должен быть установлен на соответствующей опции. Обратите внимание, что причина, по которой не включается наружный блок кондиционера, может быть банальной – термостат остановил работу потому, что значение выставленной температуры уже получено. Проверьте, не работает ли в данный момент режим осушения. Желательно, чтобы все настройки были выставлены правильно.

    В кондиционере не включается компрессор

    Самая распространенная причина данной неисправности – отключение этого элемента в результате перегрева. Проблема может иметь следующие объяснения:

    1. Радиатор внешнего блока запломбирован грязью настолько, что это приводит к защитному размыканию цепи компрессора. Регулярное профилактическое обслуживание агрегата избавит Вас от этой проблемы.
    2. Переизбыток в кондиционере хладагента ведет к перегрузке работы компрессора и нарушению баланса в контурах конденсатора и испарителя. Следует проверить давление и, если оно превышает допустимую норму, откачать лишний хладагент. Просто выпускание в воздух хладагента запрещено директивами.
    3. Вышел из строя вентилятор внешнего блока или заблокирован мусором, ветками и т.д.
    4. Капиллярные трубки забиты грязью, влагой или стружками. Причиной их непрохождения может быть некачественный монтаж. Замену трубок лучше доверить специалистам.
    5. Осушающий фильтр также может быть засорен влагой и грязью. Решение проблемы заключается в замене фильтра осушителя.

    Помимо перегрева, причиной дисфункции компрессора может быть низкая температура за окном. В некоторых моделях режим охлаждения в такой ситуации просто не включается. При работе на обогрев кондиционер также имеет свои недостатки: он может не запуститься при температурах ниже чем указано в инструкциях

    Причиной выхода из строя компрессора может быть пробой обмотки. Если Вы разбираетесь в работе электротехнических устройств, для Вас не составит труда измерить сопротивление между выводами, предварительно отключив напряжение и добравшись к подводящим проводам.Проведение этой процедуры лучше доверить тем людям, которые занимались установкой данного оборудования.

    Не крутится вентилятор наружного блока кондиционера

    Прежде всего, проверьте настройки, а также значение выставленной температуры. Возможно, моторчик отключился по причине срабатывания терморегулятора. Проблема может крыться в обмотке двигателя. Ее «прозванивают», определяя параметры сопротивления по специальной схеме. Если с обмоткой все плохо, значит, «накрылся» двигатель, и его пора заменить.

    Не крутится вентилятор наружного блока кондиционера, возможно, потому, что произошло срабатывание одноразового предохранителя на обрыв. Как правило, это происходит в зимний период когда лопасти вентилятора заблокированы льдом. Чтобы этого не случилось, перед включением осматривайте наружный блок.. Наиболее точный диагноз и оперативный ремонт/замену могут осуществить сотрудники специализированных магазинов.

    Кондиционер не охлаждает и не капает

    Не торопитесь делать скоропалительные выводы, ведь агрегату требуется четверть часа на переключение между режимами – это заложено в алгоритме работы прибора,. Возможно, Вы просто забыли включить режим охлаждения после прошедшей весны. Остановка в работе кондиционера при переключении может быть вызвана поломкой четырехходового клапана. Его диагностику и ремонт не следует проводить самостоятельно, доверив этот процесс профессионалам.

    Распространенной причиной отказа в работе кондиционера может оказаться нарушение в работе электросети, например:

    • обрыв контактов;
    • неисправная розетка;
    • нарушение базовых параметров сети (напряжение, частота) и т.д.

    Как быть, если дренажная система плохо справляется со своими обязанностями, а конденсат не капает из трубки? Одна из причин – недостаточный уклон дренажной трубки. Данная проблема проявит себя сразу же после установки. Как правило, вода переливается через поддон и обнаруживается в совсем нежелательных местах. Другим объяснением отсутствия конденсата может быть низкая влажность в помещении: вода высыхает раньше ее перетекания в трубку. Кроме того, не исключен вариант забивания дренажных путей грязью, личинками насекомых, мелкими камушками, которые любят засовывать в выход дренажной трубки птицы – пора проводить профилактическую чистку оборудования.

    • Кондиционеры
    • <>

    Для стандартной комнаты подбор кондиционера происходит согласно нормы 100 Вт на 1 м2.

    Рекомендация: если у вас солнечная сторона или большое панорамное окно, расчёт нужно производить индивидуально у менеджера, так как для охлаждения помещения может понадобится больше, чем 100 Вт на 1 м2.

    Компрессор — это сердце кондиционера.

    Инверторный компрессор — более современный и энергоэффективный, особенно при работе на обогрев.

    On/off(обычный) компрессор — классический компрессор, идеально подходит для работы на охлаждение.

    Рекомендация: если вам необходимо обогревать и охлаждать помещение, тогда для это подойдёт инверторный кондиционер, а если только охлаждать — достаточно будет on/off(обычного) кондиционера.

    Стандартный — это кондиционер, который работает на обогрев до -15 ℃. Основная функция у них — охлаждение, а обогрев является дополнительной.

    Тепловой насос воздух-воздух — это кондиционер, который работает на обогрев от -15 ℃ и ниже. Настоящие эксперты с обогрева.

    Кондиционер холодит, но не греет

    Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы сплит-систем, – кондиционер не дует теплый воздух. Следует отметить, что использовать данную климатическую технику как самостоятельную систему обогрева нецелесообразно. Стоимость электроэнергии сопоставима с высокими ценами за коммунальное отопление, а возможности бюджетных сплит-систем весьма ограничены. Универсальные кондиционеры должны быть оснащены функцией теплового насоса, которая включении нагнетает нагретый воздух в помещение.

    Использовать кондиционер для отопления уместно в межсезонье, когда центральная отопительная система еще не включена или уже отключена. Эффективно работать бюджетные сплит-системы могут при внешней температуре не ниже минус пяти градусов по Цельсию. Конструкция внешнего блока плохо переносит заморозки: испаритель покрывается инеем, обмерзает вентиль и конденсат в дренажном поддоне. Замерзание конденсата приводит к образованию слоя льда в наружном блоке. Нижняя часть компрессора находится во льду и производит шум, похожий на шум работы перфоратора.

    Ответить на вопрос почему сплит система не греет, можно, проверив фреоновую магистраль. Недостаточное количество хладагента резко снижает эффективность работы агрегата как в режиме обогрева, так и в режиме охлаждения. Распространенной причиной утечки фреона является некорректно проведенный монтаж магистрали или механические повреждения в ходе эксплуатации. О недостатке хладагента в контуре можно судить после тщательного измерения всех параметров. Вообще, проводить проверку и дозаправку (при необходимости) нужно каждые 1,5-2 года.

    Еще одной причиной выхода кондиционера из строя в зимний период является неприспособленность многих моделей к условиям суровой зимы. Перед покупкой данной климатической техники обязательно проконсультируйтесь с продавцом о «зимних» возможностях выбранной модели.

    Купить мотоцикл Кавасаки в Москве

    • Ninja 650 780 000 руб.
    • Z900 915 000 руб.
    • Z900 Черный с красной рамой 915 000 руб.
    • Z900 Черный с зеленой рамой 915 000 руб.
    • Z650 715 000 руб.
    • Z650 Черный 705 000 руб.
    • Z650 Черный с зеленой рамой 715 000 руб.
    • Vulcan S 787 000 руб.
    • Vulcan S ABS Черно-Синий 787 000 руб.
    • Vulcan S ABS Черный 765 000 руб.
    • Versys 650 809 000 руб.
    • Versys 650 Tourer 949 000 руб.
    • Versys 1000 SE 1 570 000 руб.
    • Versys 1000 S 1 399 000 руб.

    Для желающих покорить водные просторы

    В нашем ассортименте также представлены и гидроциклы производства компании Кавасаки. Модельный ряд данной техники представлен одно- и двухместными гидроциклами различной мощности.

    Уверенность на четырех колесах

    У нас вы также можете купить и квадроциклы производства Kawasaki. Мы предлагаем квадроциклы ATV, а также большой выбор мощных мотогрузовиков.

    Кавасаки – синоним качества и надежности

    Компания Kawasaki занимается выпуском техники уже почти полтора века. И всегда главной целью ее работы являлось создание функциональной и надежной продукции.

    Покупая любую продукцию Кавасаки, вы можете быть уверены в ее надежности. Мотоциклы, квадроциклы, гидроциклы – все эти изделия, сошедшие с конвейера Kawasaki, сделают вашу жизнь ярче и насыщеннее. А наша компания обеспечит поддержание технического состояния мототехники от этого производителя на высоком уровне. Для этого у нас имеется все необходимое оборудование, и соответствующая подготовка технического персонала.

    Концерн Kawasaki Heavy Industries демонстрирует постоянное стремление к достижению совершенства в любой сфере своей деятельности: судостроении, разработке энергетического оборудования, двигателестроении, железнодорожном производстве, создании промышленного оборудования. Мототехника, свыше 50 лет выпускаемая под этим брендом, стала подлинным воплощением прогресса в области дизайна и технологий. При этом ее ключевым преимуществом является оснащение силовыми агрегатами, разработанными на базе познаний, полученных в процессе изготовления эффективных авиационных двигателей.

    Официальный дилер Kawasaki в Москве – холдинг Major Auto предлагает полную модельную линейку знаменитой марки. Клиенты нашей компании имеют возможность приобрести мощные модификации категории «супер спорт», которые, благодаря великолепным аэродинамическим характеристикам, позволят получить невероятное удовольствие во время стремительной езды. Любителям продолжительных путешествий мы предлагаем роскошные дорожные машины, а также варианты класса «спорт туризм», представляющие собой комбинации спортивных и дорожных версий. Купить Кавасаки в Москве, в салонах Major Auto, смогут и сторонники классических моделей.

    В наших центрах продаж поддерживаются исключительно высокие стандарты обслуживания. Каждый из них зарекомендовал себя в качестве ответственного партнера, предоставляющего услуги западноевропейского уровня и реализующего продуманную ценовую политику.

    Мотосалон Kawasaki в Москве предлагает потребителям самые выгодные решения, вне зависимости от того, намерены они приобрести новый мотоцикл или заказать сервисное обслуживание имеющейся машины.

    Деятельность нашей компании построена с учетом потребительских предпочтений и инновационных сервисных разработок. Это позволяет нам постоянно улучшать качество услуг, предлагать самые востребованные мотоциклы Кавасаки. Официальный сайт Major Auto дает возможность убедиться, что цены на 2017 год, установленные на технику данной марки, отличаются умеренностью.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector