Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный двигатель плохо заводится причина бензин

Двигатель долго заводится на холодную: причины и решение проблемы

Машина плохо заводится на холодную? Чаще всего такая ситуация возникает с самого утра, когда человеку нужно ехать на работу. Вопрос, почему авто не сразу заводится на холодную, беспокоит многих водителей. Существует множество причин, которые индивидуальны для каждого автомобиля. Некоторые специалисты уверены, что основная причина того, что машина долго заводится на холодную, это отсутствие в камере сгорания вещества, которое должно воспламеняться и воспламенять, т.е. давать мощный толчок поршням.

Важно отметить, что данная ситуация, как правило, происходит в регионах с холодным климатом. Сегодня основную часть автопарка составляют зарубежные транспортные средства, которые не особо приспособлены к такому климату. Поэтому многие водители довольно часто сталкиваются с такой проблемой.

Плохо заводится холодный двигатель

Сообщение Клюква » 10 июн 2007 15:08

Сообщение RenaUltra » 12 июн 2007 03:52

Сообщение Клюква » 14 июн 2007 15:01

Сообщение sc2000 » 14 июн 2007 22:41

Сообщение laguna1 » 16 июн 2007 17:36

Сообщение sc2000 » 19 июн 2007 18:24

Сообщение cyberlion » 20 июн 2007 12:15

Сообщение Клюква » 20 июн 2007 23:08

Re: Плохо заводится холодный двигатель

Сообщение alr » 12 окт 2007 11:11

Машина Меган 2000г. седан двигатель К4МА700.

Проблема всё та же и вроде ответ от RenaUltra есть и мнения тоже НО
1. Топливо разное.
2. Свечи оригинальные Renault (до замены было то же самое).
3. При замене свечей техник вытащил датчик положения коленвала (в районе КП) и сносил куда-то — проверил. Сказал — исправен.

При нулевой и ниже температуре остывший двигатель не заводится. Приходится долго мучать, работать акселератором, когда заведётся — удерживать газ, чтобы не заглох. А он ещё и троить пытается.
Стало быть датчик положения клапана? Или всё-таки коленвала? Получается, что при плюсовой температуре они нормально работают а при минусовой врут?

Сообщение alr » 12 окт 2007 11:13

Сообщение dreamer21 » 25 дек 2007 10:00

Проблема эта характерна для всех двигателей К4М.

Добавлю от себя немного.
Renault Laguna I ph II, 2000 г., двиг. К4М720, КПП JB3.
Заводиться по утрам при температуре ниже -2 град. с 3-5 раза, иногда и гораздо больше нужно попыток. На прогретом двигателе пускается с пол-пинка, расход топлива в норме, провалов при движении не наблюдается, мотор работает ровно. Пробовал заливать разный бензин — не помогает.
1. Промыл шаговый электродвигатель регулятора холостого хода — грязи было много, обороты ХХ стали более стабильными, но на холодном пуске по утрам это практически не отразилось.
2. Проверена герметичность электромагнитного клапана адсорбера — в норме.
3. Проверены датчики, влияющие на пуск двигателя и потенциометр дроссельной заслонки — сопротивления в норме.
Однако, при снятии разъема с ДТОЖ заводится с полпинка при любой температуре! Так же попробовал при минус 15 град. подключать резистор в 20 кОм вместо датчика температуры воздуха и датчика температуры охлаждающей жидкости. Первая замена ничего не дала, после второй завелась через секунду. При этом сам датчик показал сопротивление около 18 кОм. Проблема в ДТОЖ?
4. Диагностика (DDT2000) показала присутствующую ошибку верхнего кислородного датчика. Эта ошибка может влиять на холодный пуск двигателя?

Плохо заводится холодный двигатель

Сообщение Nik » 29 янв 2008 09:28

Утренний дисбаланс или плохо заводится мотор Рено Логан по утрам: возможные причины

В группе риска не только датчики положения коленвала и температуры «охлаждайки». Подклинивающий регулятор холостого хода также оказывает влияние на характер запуска двигателя: силовая установка не пускается без легкого нажатия на педаль газа. Проявляется как на холодную, так и на горячую. Лечится заменой РХХ на заведомо исправную единицу.

Читать еще:  Датчики при запуске горячего двигателя

Недостаточное давление в топливной рампе

Иногда Рено Логан плохо заводится по утрам по причине неисправности регулятора давления топлива. Актуально как для версий 1.4, так и для модификаций 1.6. Удостовериться в этом факте помогут диагностические мероприятия, суть которых в измерении величины напора в рампе.

Как проверить

Из оснастки понадобится специальный манометр с фитингами, небольшой отрезок провода (7-10 см) и съемник для воздействия на фиксатор наконечника трубопровода. Методика диагностики состоит из нескольких пунктов:

  • Стравить давление в топливной системе (отключить питание бензонасоса, демонтировав колодку, и завести мотор).
  • Отсоединить топливопровод от рампы.
  • Подключить манометр.
  • Демонтировать реле К5 (Логан фаза 1) или Er3 (Logan фаза 2) – расположены под капотом.
  • Перемкнуть силовые контакты площадки под реле отрезком провода.
  • Включить зажигание (колодку питания бензонасоса вернуть на место).
  • Зафиксировать показания на манометре.
  • Выключить зажигание.
  • Наблюдать за изменением положения стрелки прибора фиксации давления.
  • Демонтировать манометр и отрезок провода, восстановить исходное состояние цепи питания бензином и электроснабжения бензонасоса.


Давление 3,5 атмосферы при включенном бензонасосе свидетельствует об исправности обратного клапана. Если ниже – замена неизбежна. При отключении питания допускается отклонение стрелки в сторону меньших показаний не более чем на 0,7 атмосферы.

На что менять

Начиная с 2007 года выпуска, регулятор давления топлива интегрируется в модуль топливного насоса. Менять аппаратуру в сборе, как рекомендует официальный дилер, необходимости нет – обратный клапан полностью взаимозаменяем с ВАЗовской деталью идентичного назначения, содержащей в маркировке цифры 380 (предназначены для Lada с мотором 1,6 16V). Вопрос взаимозаменяемости не настолько принципиален, как выбор тормозной жидкости для Renault Logan , соответствующей предписаниям завода.

Различие между «реношным» оригиналом и изделием от ВАЗ – в калибровках граничного давления, определяющего срабатывание клапана слива. Стандартная версия открывается по достижении чуть более 3,5 атмосферы, ВАЗовская – при 3,8 атмосферы. Критичного в этом ничего нет.

Можно поставить и оригинальную деталь, если бы не вопрос цены. Оригинал для Logan обойдется в 2 200 рублей, а РДТ, скажем, для Приоры стоит порядка 400 рублей.

Что еще

Особенность основных причин в том, что они выявляются простой диагностикой. Последующие изъяны выявить трудно из-за их неоднозначной симптоматики. К примеру, нелегко вычислить некорректную работу управляющей программы электронного блока управления двигателем или определить недостаток воздуха на входе.

Когда Рено Логан плохо заводится на горячую и на холодную, есть все основания предполагать, что:

  1. Забиты форсунки.
  2. Загрязнена дроссельная заслонка.
  3. Установлена «кривая» прошивка.

При уменьшенном рабочем сечении инжекторов двигатель успешно запускается с второй-третьей попытки. Выявить факт помогают смежные симптомы: плохая приемистость и увеличенный расход топлива. Критическое состояние дроссельного узла выдаст резкий сброс газа, заканчивающийся нестабильностью ХХ или вовсе остановкой двигателя.

Неисправности системы зажигания

Если двигатель плохо запускается на горячую или на холодную, одна из возможных проблем может заключаться в неустойчивом искрообразовании. Проверка исправности системы зажигания включает в себя следующие операции:

  1. Осмотр свечей, высоковольтных проводов, распределителя, катушки зажигания и других элементов.
  2. Проверка правильности их установки.
  3. Контроль состояния контактов прерывателя, величины зазора между ними и угла опережения зажигания.
  4. Проверка работоспособности системы зажигания в целом.

Данная операция выполняется вдвоем с помощником, в задачу которого входит включение зажигания и попытка запуска двигателя. Тем временем водитель снимает высоковольтный провод с одной из свечей, и надевает на холодную запасную деталь. Ее необходимо плотно прижать к любой металлической части двигателя и произвести пробный запуск.

Между контактами свечи должна проскакивать искра. Исправная система зажигания обеспечивает безотказную работу двигателя ВАЗ 2107 во всех режимах. Следующим по очереди идет карбюратор и бензонасос, от исправного функционирования которых зависит правильное смесеобразование.

С первого раза не заводиться

Ребят у кого такое было или кто знает что это?
Первый раз вставляю ключ зажигания. все нормально загорается, никаких ошибок не пишет, завожу, двигатель завелся и сразу плавно заглох, вынимаю ключ из зажигания, вставляю снова, жду секунд 20 и машина заводиться и все нормально работает, едет не дергается, холостые не плавают. Бывало, что и с первого раза заводилось после 20-ти секундного ожидания. Что может быть?

Причины, блок ELV, топливный насос в баке, и тд.

Ты думаешь что блок ELV и здесь есть причина?
А насос я даже и не знаю, во время езды я не ощущаю ни каких проблем, не думаю, что если бы насос, то он бы влиял только на завод автомобиля.

Читать еще:  Что такое регенеративная энергия двигателя

Вот у меня абсолютно таже проблема. Незнаю чего делать

Интересно было бы узнать основную причину этого аномального явления

+5

Камарад, а ошибки опрашивал?

Если заводится и тут же плавно глохнет, то более всего похоже на работу эмобилайзера, но тогда на панели должно высвечиваться сообщение: либо Safe либо что то в этом роде.

Опрашивал у ОД, сказал, что ничего комп не показывает.

Сообщение добавлено в 12:59, предыдущее сообщение было в 12:43

если свечи не засраты то видимо есть проблемы с распылом.. толи недостаток давления толи форсунки нужно мыть..

то ли бензин сменить. Обратил внимание, что в такую жаркую погоду некоторые зебины страдают образованием паровых пробок в системе подачи топлива. Попросту подкипает бензин.

Подскажите а как проявляются проблемы с катушками зажигания. Возможно это из-за них.
Форсунки — вряд ли нет ни потери динамики, ни увеличенного расхода машина не клюет носом при резком втапливании педали в пол
ТНВД — тоже вряд ли у меня нет потери динамики, хотя есть ошибка (что-то типа «нижнее предельное значение не достигнуто») думаю поменять толкатель + ТНВД

Может быть правда смесеобразование, у меня такой незавод происходит в 90% случаев тв мокрую погоду. т.е. весной и осенью. Высокая влажность полагаю сказывается

Сообщение добавлено в 14:59, предыдущее сообщение было в 14:58

Давление топлива смотрел вагкомом в динамике — все нормально

форсунки помыть — хуже точно не станет.. я мыл у офов без разбора.. динамика даже изменилась.

спасибо всем кто откликнулся на проблему, сегодня был в Автосоюзе — подтвердилось, что это блок ELV. Предложили поменять как послегарантийн. т.к. машине 3 года и пробег до 100000 и главное все ТО у них проходил, я конечно согласился (Немцы оплачивают 100 % стоимости детали — это около 1100 грн. и 50% стоимости работы — это 200 грн., с меня только вторые 200 грн.). Поменяю, отпишусь стало ли все на место.

У меня подобная ситуация. Диагностика ничего не показала, ошибок комп не выдал. ОД заявил. всё в штатном режиме. Я тогда стал эксперементировать с бензином. Пришел к выводу, у меня причина в нем. Сейчас лью ЭКТО 95,
даблстарты практически пропали.

Пришел блок, в среду еду менять, после отпишусь как стала машина себя вести. По поводу бензина — я в Киеве испробовал около 5 заправок (ОККО, КЛО, ANP, Луккойл, WOG) проблема завода не решилась — или у нас в Киеве все заправки фуфло?

Проблема легко решается — по-русски «не заводится» пишется без ь знака.

Это немецкий авто и русский язык ему пох. Теперь подскажи товарищу от куда из авто ему «ь» знак удалить чтоб проблем не было, умник.

Заправляюсь исключительно на Укравто. Проблем с незаводом и другими глюками топливной не имею. Как индикатор, использую приятеля на Санта-Фе. Он заправляется на ОККО и изредка на WOG. После заправки на Укравто он побалдел, но потом опять поехал на ОККО (ближе ему видите ли). Плюётся, что частенько бывают паршивые партии бензина, но всё равно там заправляется. Маньяк.

Читать еще:  Двигатель ew10j4 вентиляция картерных газов работа

На обычных установках по промывке форсунок рабочее давление не превышает 20 атм. Насос ТНВД, которым оборудован любой двигатель с непосредственным впрыском топлива, «давит» – около 120 атм. Соответственно, обычная установка для промывки форсунок окажется абсолютно бесполезной.
Выходит, чтобы промывать форсунки с двигателей, которые имеют непосредственный впрыск топлива, нужны установки, способные развивать давление не менее 140 атм.
Лично я, таких установок не то что не видел, даже не слышал о них.

Специалисты, длительное время изучавшие работу бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива, уверяют, что необходимости в подобных установках нет. Дело в том, что форсунки в таких двигателях вообще не стоит промывать и очищать химическими материалами, поскольку форсунка, находящаяся под высоким давлением, практически не может загрязниться. Нужно учитывать еще и то, что на двигателях с непосредственным впрыском топлива установлены очень большие и емкие топливные фильтры. На некоторых моделях автомобилей стоит по два топливных фильтра: один – в топливном баке, другой – перед впускным коллектором. Очистка топлива получается многоступенчатой, и вероятность загрязнения форсунок очень мала.

Ультразвуком вообще не стоит соваться, риск повреждения обмоток катушек, а еще хуже пьезоэлементов на форсунках очень велик.

п.с. Интересно посмотреть на установку по промывке на которой тебе мыли форсунки ))), сколько там давление??

Без воздуха не поедешь

При понижении температуры условия воспламенения топливной смеси изменяются. Бензин хуже испаряется, ему требуются иные консистенции воздуха. Соответственно, оно не загорится без правильного приготовления. Горючее может быть недостаточно обогащено кислородом, отчего свечи забрызгиваются и не могут выдавать искру. Управляет формированием смеси электроника, руководствуясь данными, поступающими от датчиков.

Самая распространенная ошибка при холодном запуске — сбои в показаниях датчиков. Если кислородный сенсор начнет врать, показывая количество воздуха, как в турбонаддуве, а по факту не хватает даже на одну вспышку, то мотор не оживет, как бы его не крутил хозяин.

Кроме того, воздух пропадает и из-за загрязненных фильтров. Их рекомендуется менять хотя бы раз в год.

Не заводится машина с инжекторным двигателем?

Если автомобиль не заводится — причины одинаковы в отношении любого типа зажигания (батарейного или транзисторного/электронного) и типа питания (карбюраторного или инжекторного). Другое дело, что в автомобилях старых конструкций, с карбюраторами и механическим распределением-прерыванием зажигания, поломку выявить легче и проще, чем в автомобилях современных. Причин поломки в моторах инжекторного типа с электронными типами зажигания — превеликое множество. Их (реально) не сосчитать.

В защиту инжекторов и электроники могу сказать следующее:

  • современные автомобили экономичны, в природе не существует карбюраторных машин, где расход был бы ниже, чем 10 литров на 100 км пробега;
  • моторесурс современных моторов порой значительно превышает 500 тысяч пробега, в то время, как карбюраторные (батарейные) требуют капитального ремонта уже после 200-300 тысяч километров, а то и раньше.

Однако и техническое устройство современных моторов и автомобилей кратно сложнее. Именно поэтому механики и сервисмены настоятельно рекомендуют проводить периодическую диагностику и систематические регламентные ТО. Впрочем, данные рекомендации справедливы в отношении любого механизма, агрегата, автомобиля. В случаях поломок и прочих проблем путь один — к профильным специалистам. Если у вашего автомобиля появляются признаки надвигающихся неисправностей, то найти подходящую профессиональную СТО в вашем городе или районе вам поможет сайт Аutоbооkіng.

Если Вам необходимо произвести диагностику электрооборудования, воспользуйтесь формой ниже для поиска СТО:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector