Холодный пуск двигателя что это такое

Устройства плавного пуска УБПВД-ВЦ

Главная Продукция и услуги Устройства плавного пуска УБПВД-ВЦ

Пример системы безударного пуска на базе УБПВД-ВЦ.

Система безударного пуска 4-х электродвигателей механизмов с «вентиляторной» характеристикой нагрузки состоит из штатных рабочих выключателей Q1…Q4, головных выключателей QF1 и QF2, а также пусковых вакуумных выключателей в шкафах ШКА1 и ШКА2.

Пуск электродвигателя производится под управлением контроллера, расположенного в шкафу ШК в следующей последовательности. При наличии на входе контроллера сигнала готовности агрегата к пуску командой ПУСК с пульта управления (ПУ) инициализируется программа автоматического пуска. Контроллер включает пусковой выключатель QS, соответствующий запускаемому электродвигателю, а затем головной выключатель QF, подключающий устройство УБПВД к той секции шин, к которой после разгона будет подключен запускаемый двигатель. На тиристоры устройства УБПВД подается напряжение, и в запертом состоянии производится их тестирование. При положительном результате теста контроллер разрешает подачу отпирающих импульсов на тиристоры. Угол отпирания тиристоров плавно уменьшается, и на статорных обмотках двигателя начинают расти напряжение и ток.

Ток плавно нарастает до тока трогания (1,3…1,6) номинального тока двигателя, и электродвигатель начинает разгоняться. Если в процессе разгона нагрузка со стороны агрегата увеличивается, то контроллер плавно поднимает ток по линейному закону к концу разгона до величины 2…2,5 номинального. По окончании разгона контроллер включает рабочий выключатель и подключает двигатель на полное напряжение сети. При пуске синхронного электродвигателя подается возбуждение, после чего двигатель втягивается в синхронизм. Затем запираются тиристоры, отключаются головной выключатель QF и пусковой выключатель QS. Система готова к следующему пуску.

Устройство допускает 3 пуска подряд из холодного состояния. Каждый последующий пуск через 10 минут. Устройство УБПВД не только исключает негативные пусковые воздействия на электродвигатель и механизм, но и облегчает работу коммутирующей аппаратуры:

• Включение и отключение пусковых и головных выключателей происходит в бестоковом режиме.
• Рабочий выключатель Q после разгона электродвигателя включает вместо 6-8-кратного пускового тока установившийся ток на номинальной (подсинхронной) скорости двигателя.

Структура условного обозначения

Схема плавного пуска электродвигателей УБПВД-ВЦ тиристорным регулятором напряжения

Однолинейная схема плавного пуска электродвигателей УБПВД-ВЦ

ВТБ – высоковольтные тиристорные блоки
QSл – линейный разъединитель
QSш – шинный разъединитель
ОПН – ограничитель напряжений
ТТ – трансформатор тока

Технические характеристики устройств серии УБПВД-ВЦ

(8352) 39-00-10, 39-00-12

Каталог «Преобразовательная техника» 2.9 Mb

Пуск и остановка двигателя

Перед пуском двигателя проверить наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и уровень масла в картере двигателя. Подкачать топливо в карбюратор рычагом ручного привода топливного насоса.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 С и выше

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Несколько раз резко нажать на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора. Выключить сцепление и включить зажигание и стартер. Стартер держать включенным до пуска двигателя, но не более 5 с. Интервалы между включениями стартера должны быть не менее 10-15 с. Если двигатель не пускается после трех попыток, прекратить пуск, выяснить и устранить неисправность.

Как только двигатель начнет работать, немедленно отпустить ключ выключателя зажигания. Прогреть двигатель. Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя должна быть не ниже 60 С.

Категорически запрещается с целью ускорения прогрева производить его с большой частотой вращения коленчатого вала.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 до -20 С

Перед пуском выполнить следующие операции:

1. Отключить масляный радиатор.
2. Закрыть жалюзи радиатора и установить утеплительный чехол облицовки радиатора.
3. Провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя на 3-5 оборотов.
4. Вытянуть до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (для этого необходимо предварительно нажать на педаль управления дроссельной заслонкой).

Последующие операции повторить в соответствии с указаниями «Пуск двигателя при 0 С и выше».

При прогреве двигателя постепенно, по мере увеличения частоты вращения коленчатого вала, утопить ручку управления воздушной заслонкой до упора.

Пуск холодного двигателя при низкой температуре (ниже -20 С)

Пуск холодного двигателя при низкой температуре производить после его предварительного прогрева пусковым подогревателем (порядок прогрева описан в разделе «Пусковой подогреватель»). При отсутствии пускового подогревателя прогревать другим каким-либо способом (паром, горячей водой или воздухом и др.) Дальнейшая последовательность операций остается такой же, как и в случае пуска холодного двигателя при температуре окружающего воздуха до -20 С.

Пуск горячего двигателя

При пуске горячего двигателя не прикрывать воздушную заслонку карбюратора и не нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, так как это приведет к переобогащению смеси и затруднит пуск двигателя. Если все же горячая смесь оказалась переобогащенной, то необходимо продуть цилиндры воздухом, для чего плавно нажать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора и немедленно провернуть стартером коленчатый вал двигателя на несколько оборотов.

Остановка двигателя

Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо перед выключением зажигания дать ему поработать в течение 1-2 минут с малой частотой вращения коленчатого вала. наверх Что такое предпусковой подогреватель и нужен ли он?

Суть там такова: это симбиоз обогревателя Запоржца (та же свеча, бензонасос и прочее) и водяного котла. Недостатки: хорошо работает только в жаркую погоду, а зимой бензин испаряется плохо, свечу постоянно заливает и если аккумулятор не новый или подсел (что и бывает чаще всего на морозе) то, скорее всего, посадишь его до нуля, но не пустишь ни обгреватель, ни тем более двигатель (свеча потребляет очень большой ток, а еще там есть контрольная спираль, вентилятор, щиток управления).
Мне, к сожалению, пришлось столкнутся с этими агрегатами в разном исполнении и на разных автомобилях и должен заметить, что если делать все по инструкции, черта с два он заработает — еще надо знать и конкретную настройку агрегата. Если Вам удастся (на морозе) все разобрать, почистить свечу, почистить контакты насоса,зарядить аккумулятор, изучить все повадки этого девайса и его запустить — о чудо! Он завоет и станет жрать бензин, через полчаса (а это 5 — 10 л бензина) температура двигателя 40 градусов. А вообще это изделие нужно только при температуре ниже минус 20 градусов, а коли есть необходимость заводиться при таких температурах, то лучше купить обычную паяльную лампу — в сто раз надежнее и удобнее, а во вторых можно прогреть и картеры мостов.
И чтобы было еще проще и удобнее, можно сделать кожух из жести, куда сверху вставляется лампа (очень хорошо видно на автомобилях ЗИЛ-157 — там именно так обеспечивается прогрев). Единственное условие — обязательно надо очистить двигатель от масляной шубы из грязи, иначе масло загорится. [Barsik]

Есть такой девайс, производства Тюменского завода АТЭ, монтируется в систему охлаждения, имеются монтажные комплекты практически для любых типов двигателей, в т. ч. и для УАЗа. Имеет встроенный терморегулятор, чтобы не было перегрева, так что можно оставлять на ночь. Масло в двигателе тоже неплохо нагревается, просто от самого двигателя. [Roger]

Замечательнейшая штука, позволяющая в любой мороз уверенно запустить двигатель. Слухи, что он способен намертво посадить аккумулятор, сильно преувеличены. Запальная свеча работает секунд 30-40, а моторчик вентилятора за 15-25 минут съест не более 1-2 АЧ. А дальше все как летом — легко и просто. Поскольку греются тосол и масло одновременно, сравнения с паяльной лампой — не в пользу последней.
Процесс обучения лучше проводить не в самое холодное время года. Как правило, с 3-4 раза получается у всех — в букваре все довольно толково расписано в расчете на солдата. Открытый огонь, бензин, масло, собранные в одном месте, предполагают наличие огнетушителя и присмотра за работой котла.
Из советов по доведению до ума. Запальная свеча должна стоять не абы как, а прорезью вверх. Шланг воздуховода от вентилятора к котлу заменить при первой возможности на металлический гофрированный рукав. Моторчик вентилятора стоит сделать двухскоростным, заменив тумблер его включения на трехпозиционный и добавив в схему нихромовою спираль аналогично моторчику вентилятора печки — в начале розжига малые обороты, затем большие. Последний совет из разряда изысков — кусок катанки, согнутой маленькой кочергой для перевода патрубка в поддоне из транспортного положения в рабочее, сохранит чистыми рукава одежды.
Ну а теперь представим альтернативу — минус 30-40, прикуривание, буксировка, переноска аккумуляторов, подогрев свечей и прочие советы бывалых. И хорошо, если все это в городе, вблизи жилья — а если в поле, в лесу? Учите матчасть, мужики! [Akhmetov Viacheslav]

Видел на «ладоге» у ребят приспособу такую — труба на треноге, загнутая на 90 град вверх, в горизонтальную часть трубы вставляется паяльная лампа, а верхнюю часть можно использовать как предпусуковой подогреватель, или поставить котелок и готовить пищу.[Носорог3162]

20см (материал типа нержавейки) длиной 1м или чуть длиннее. Один конец заварен и ближе к концу на трубе в верхней части трубы прямоугольный вырез

20х10см с наваренными типа сопла листами, снизу типа сошки из мягкого металла (гнется и можно регулировать высоту). В открытую часть вставляешь паяльную лампу, а «сопла» направляешь куда надо. Например, на картер двигателя. [b356]

Приспособление для прогрева от ГАЗ-69: (фото [dive])

Нет такого масла в нынешних движках, что б оно насмерть замерзло в Москве. Начнем сначала: УАЗ — военная машина, и спроектирован для запуска в любую погоду, и если он не завелся, значит, виноват не УАЗ и не мороз. Во-вторых: морозы и раньше были, и про синтетику люди не знали, а УАЗы (ГАЗы-69) ездили. Наверное, не надо искать панацеи в наклейках масел, а надо понимать как на морозе завести машину.
Начинать надо с АКБ — если дохлая, выкидывай, а вот с маслом не торопись — не в нем дело, а если уж совсем загустело, то бери рукоятку и крути. Для пользы дела влей стакан бензина (правильные водители, когда приедут, обязательно вливают стакан бензина в горячее масло — на следующий день легкий запуск обеспечен, так как масло будет жиже синтетики, а пары бензина дополнительно обогатят смесь. Двигателю от этого никакого вреда).
Хуже, если машина простояла на улице 2-3 суток, а термометр покажет -20 и ниже до -25. Действия те же, и рукояткой покрутить придется подольше, но проблема будет в том, что смесь обычно уже не воспламеняется и оседает на свечах и что б проблем было меньше, обязательно перед началом зимы поставь новые свечи, ну и считаем де факто, что карб почищен, а зажигание отрегулировано и выставленно ранее (если это не сделано, то делаем). Подогрев смеси возможен паяльной лампой, но делать это надо аккуратно, разогревая впускной коллектор. Ей же греем и масло в картере двигателя.
Если термометр укажет ниже -25 до -35, то действия те же, только разогревать теперь еще придется и картеры мостов, коробку, раздатку и бортовые редуктора.
Хуже, когда -40 — вот здесь может замерзнуть нигрол (ТАп-15в по научному) и тогда действительно будут проблемы (ТАД-17 еще живой при этой температуре). Если ожидается постоянная эксплуатация при -40, тогда, конечно, смазки лучше поменять.
Также очень полезен баллончик с эфиром — он замаскирован в магазине под Средство для облегчения пуска в мороз, но надо уметь пользоваться. Обычно мне одного хватает на московскую зиму. [Barsik] наверх Как запустить в одиночку двигатель с севшим аккумулятором?

1. Попробовать ставиться только на горках. Честно говоря, другого способа пожалуй и не знаю, тем более, что на моем аппарате кривого стартера не предусмотрено. (лебедка)
2. У меня была дурацкая привычка оставлять гореть фары. Пару раз на этом крупно залетел — прокуковал по N часов. После этого случайно нарвался на забавное устройство под названием Power Bank — автономный аккумулятор на 6 ач, можно подзаряжать как в машине через прикуриватель, так и от 220 в, в комплекте пара специальных проводов с крокодилами. Обеспечивает крутку движка примерно волговских параметров в течение минут пяти. Летом я от него кормлю 400-свечовый фонарь прожектор или переноску с лампой дневного света (хватает на несколько часов), а зимой таскаю под сиденьем в качестве страховочного варианта. [Kirasir]

Общие положения:
— прокрутить «ручным стартером» несколько раз;
— если холодно, то на несколько секунд включить фары. Да, да я не шучу. При этом через аккумулятор протечёт приличный ток и он чуть подогреется, и он благоприятно отнесется к последующему запуску;
— если есть теплое помещение, то неплохо там аккумулятор подогреть;
— ни в коем случае долго не крутить. Лучше пол-минуты подождать и еще раз попробовать;
— обмотка возбуждения генератора прилично току берет. поэтому при запуске можно ее отключить. После запуска можно её обратно поключить. [Jora]

Иногда помогает замыкание контактов прямо на стартере, т. е. если при включенном зажигании на стартер не хватает мощи, то есть шанс замкнув + , клемму втягивающего и непосредственно клемму стартера, еще немного покрутить двигатель. Для этого подходит рожковый ключ 17х19 [Zhivai]

Кривой стартер даже на морозце позволяет нормально запустить мотор (при минус 10 это точно), и телосложение здесь ни при чем, а вот если зажигание выставлено неправильно то конечно можно и в лоб рукояткой получить , так что совет один если заводить то надо быть на 100 процентов быть уверенным что с зажиганием все ОК.
Второе. При заводке не надо из себя изображать стартер т.е ручку не надо крутить все время в одном темпе, а надо провернуть до сжатия и этот момент резко крутануть при чем делать надо именно резко (подсосос и ручной газ на максимуме если двигатель холодный, если горячий то подсос вообще не трогать, а ручной на максимуме). А вообще кривым заводятся даже V-восьмерки (ЗИЛ- 130, ГАЗ-66 ), а вот двигатель нонешних жигулей или москвича таким методом вряд ли заведется, так как имеет большую степень сжатия. [Barsik]

Для тех, у кого напрочь отсутствует пусковая рукоятка или возможность ее использования — отключается передний мост, поддомкрачивается одно (или оба, что лучше) заднее колесо. Втыкаем четвертую передачу, наматываем длинную веревку на колесо и дергаем. НО вот если в мосты установлены блокировки — нужно домкратить оба колеса однозначно! [С. Василенко «stalker»]

Холодный пуск двигателя что это такое

Продукты от экспертов в области смазочных материалов для профессиональной аудитории B2B-сектора

Охлаждающие жидкости/антифризы PETROLUBE являются аналогами известных высококачественных импортных антифризов последнего поколения.

Продукты на основе самых чистых в мире базовых масел со степенью очистки 99,9%

— Один из крупнейших производителей смазочных материалов в Северной Америке

— Самые чистые базовые масла в мире

— Мировой лидер в области разработки смазочных материалов

— Международная гарантия на смазочные материалы

Специальные жидкости для любой технологической операции в металлообработке от эксперта отрасли

— Ведущий мировой поставщик технологических жидкостей для металлообработки

— Уникальный ассортимент технологических жидкостей для металлургии

— Технологические жидкости с увеличенным интервалом замены

Передовые технологии аэрокосмической отрасли в уникальных смазочных материалах на основе перфторполиэфира (PFPE)

— Более чем 200-летний опыт в химической промышленности

— Первые в мире смазочные материалы на основе перфторполиэфира

— Смазочные материалы для работы в предельных температурах

Трение — основная причина износа двигателя. Гильзы цилиндров, поршни, кольца, подшипники — все подвержено этому процессу. Один из способов защитить узлы двигателя от трения — использовать подходящее высоковязкое моторное масло для форсированных двигателей. Однако преимущества эффективной защиты оборачиваются снижением экономии топлива. Значит, главная цель — найти масло, которое будет обладать сразу двумя этими преимуществами.

В то время как стандарты качества масел для сервисной заливки устанавливает Ассоциация европейских автопроизводителей (АСЕА), не стоит ограничиваться простым следованием их требованиям. На практике очень трудно проверить топливноэкономичные свойства разных моторных масел, так как на этот показатель влияют самые различные факторы: стиль вождения, разные маршруты, погодные условия, нагрузки и т.д.

Так как же выбрать правильное масло, которое и будет способствовать экономии топлива, и в то же время эффективно защищать двигатель?

Начнем с так называемой кривой Штрибека (или диаграммы Герси-Штрибека).

Что происходит, когда вы заводите двигатель?

Кривая Штрибека обычно используется, чтобы объяснить смену режимов смазки с учетом трения. Эта диаграмма показывает, как изменяется режим смазки двигателя непосредственно после запуска. При запуске двигателя наблюдается граничная смазка, когда поверхности двигающихся частей находятся в непосредственном контакте. Слой масла между ними минимален, или полностью отсутствует.

Несомненно, в данном случае изнашивание двигателя может быть чрезмерным.

Затем граничная смазка сменяется фазой смешанной смазки, когда поверхности деталей частично контактируют между собой, то есть они не полностью разделены. На этом этапе, износ двигателя обычно остается в приемлемых пределах.

Однако при достижении определенной скорости условия меняются, и наступает гидродинамический режим смазки. Теперь смазочный материал полностью разделяет поверхности трения.

Так как наибольшая опасность изнашивания двигателя возникает при режиме граничной смазки, необходимо, чтобы масло, как можно быстрее «дотекло» до точек смазки особенно при холодном запуске двигателя.

Как на трение воздействует прокачиваемость масла?

Прокачиваемость показывает, насколько легко масло течет через двигатель после его запуска. Чем меньше масло сопротивляется прокачиванию (то есть чем меньше динамическая вязкость масла в сП), тем легче оно течет. Эффективная прокачиваемость при низких температурах может сократить время, в течение которого между основными узлами двигателя сохраняются режимы граничной или смешанной смазки. Причина в том, что это помогает сократить тот период, в течение которого сохраняются зоны высокого трения, а эффективная низкотемпературная прокачиваемость моторного масла может помочь в снижении износа двигателя при запуске.

Определить, насколько легко будет прокачиваться масло в двигателе после холодного запуска, можно при помощи теста на прокачиваемость на миниротационном вискозиметре (MRV). Чем ниже показатель, тем меньше масло сопротивляется течению и тем быстрее масло прокачивается к движущимся узлам. Это особенно важно для эксплуатации в условиях холодной погоды, когда важна эффективная защита двигателя.

Благодаря превосходной прокачиваемости при низких температурах моторное масло DURON UHP E6 10W-40 способно сохраняться эффективность при температуре до -35 °C, что соответствует требованиям к низкотемпературной прокачиваемости для моторного масла для форсированных двигателей классов вязкости 5W-XX, и отвечает стандарту ACEA, в котором установлен максимальный предел в 60 000 сП.

Как прокачиваемость влияет за эффективность масла?

Моторное масло для форсированных двигателей, обладающее эффективной низкотемпературной прокачиваемостью, как, например, DURON, обладает существенными преимуществами по сравнению с маслами, у которых такая вязкость выше:

• оно быстрее обеспечивает защиту узлов двигателя, снижая тем самым износ;
• уменьшает зоны граничной и смешанной смазки, чем продлевает ресурс двигателя.

В испытания на миниротационном вискозиметре DURON UHP E6 10W-40 демонстрирует лучшие среди конкурентных аналогов результаты и обладает отличной низкотемпературной прокачиваемостью, которая помогает уменьшить граничное и полужидкостное трение поверхностей.

Для таких инновационных моторных масел, как DURON UHP E6 10W-40, требуется меньше энергии, чтобы течь через весь двигатель, и поэтому оно может способствовать тому, чтобы двигатели дольше сохраняли эффективные рабочие характеристики, обеспечивая большую экономию топлива и снижая эксплуатационные затраты.

Глемпинг в центре Древней Руси

В самом конце 2020 года компания приобрела помещение, где разместила экспериментальный цех, в котором работает семь человек и отдел маркетинга и продаж. Переехали за один день общими усилиями.

«До этого мы располагались в съемных помещениях и ситуации были разные: сами съезжали, нас выгоняли, потому что помещение продавали. Переезд хуже пожара: теряешь силы, нервы, средства, останавливаешь производство. Для меня это стало пределом, после которого я решилась на покупку своего здания. Когда же я взглянула на этот дом с участком 25 соток, в котором мы находимся сейчас, сразу поняла, что хочу только его. Аренда была для нас достаточно дорогой — 250 тыс. рублей в месяц. До этого платили около 60 тыс. рублей. Но нам удалось договориться с хозяином заветного домика, и он разрешил его купить за 12 млн рублей в рассрочку», — рассказывает Мария.

С переездом в новое помещение предпринимательница поняла, что эту локацию можно органично вписать в концепцию экотуризма. Там Мария к следующему сезону планирует открыть глемпинг. А пока предпринимательница решила охватить туристическое направление с другой стороны и в начале лета открыла сувенирную лавку в Новгородском кремле.

«Мы с коллегами собирали совещание, придумывали название. Цепляющих идей не было, мы разошлись с уговором «поштормить» на следующий день, но в ту же ночь мне приснилось название «Травка», и я поняла — это оно. Ставку сделали правильно, никто из прохожих, прогуливаясь вдоль стен Новгородского кремля, не остается равнодушным, видя нашу деревянную избу с веселым названием. Она в туристический сезон приносит нам 30% от общей выручки», — рассказывает основательница проекта.

Сейчас оборот компании составляет в среднем 340 тыс. рублей в месяц. Компания до сих пор находится в инвестиционном периоде, и ее основательница ожидает выхода на окупаемость после старта работы глемпинга в 2023 году.

«1 октября нам будет два года. Я не говорю, что все безоблачно, мы уже испытали два серьезных кризиса. Бывает, резко поднимаемся, как в случае с масками, то резко падаем, как в случае с нашими недобросовестными поставщиками. Но ни разу не было мысли все бросить. Самое главное — осознание важности экоповестки наконец стало приходить в Россию. 2023 год, я уверена, будет экогодом. Поэтому, если в 2019 году надо мною смеялись, когда впервые заявила об этом на большой сцене, после пандемии стало ясно, что мы сейчас заходим в большой и важный тренд», — резюмирует Мария.

Беседовала Анна Садова