Холодный запуск двигателя пахнет бензином - Авто Сфера №76
Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный запуск двигателя пахнет бензином

Запах бензина при запуске двигателя: основные причины

Начнем с того, что в процессе эксплуатации транспортного средства водители в некоторых случаях отмечают появление отчетливого запаха бензина в салоне или во время нахождения вблизи автомобиля.

В этой статье мы поговорим о том, почему появляется запах бензина в салоне при запуске двигателя или горючим пахнет при нахождении возле автомобиля с работающим или заглушенным ДВС, а также что делать водителю в случае обнаружения подобной неисправности.

Запах бензина в машине

Причин, по которым может появиться запах бензина в салоне автомобиля, несколько. Иногда бывает трудно определить, откуда он берется. Тем более что запах бензина порой возникает лишь при каких-то определенных условиях, например на полностью загруженной машине, или, когда заправлен бак. Но, тем не менее, общеизвестны несколько мест, могущих служить источниками распространения ароматов горючего:

  1. Бак автомобиля. Он может прохудиться, и тогда через образовавшееся отверстие начнет уходить топливо, а его испарения будут проникать в салон. Причины, по которым это происходит, могут быть самыми разными, начиная от повреждения крепления бака, вследствие чего он начинает перемещаться, и кончая протеканием сварных швов.
  2. Крышка бака. Порой запах бензина идет именно отсюда. Для обеспечения плотного закрытия она снабжается специальной прокладкой и клапаном, обеспечивающим сброс излишнего давления при расширении горючего. Если же прокладка со временем потрескалась, или неисправен клапан, то они и будут служить источником аромата.
  3. Топливная магистраль, хомуты и патрубки. Именно по ним бензин из бака идет до двигателя, со временем могут начать протекать шланги и ослабевать места их креплений. Тогда через них начнет уходить горючее, что и вызовет проникновение испарений в салон.
  4. Бензонасос. Когда он неисправен или засорился, то вполне может стать источником неприятных ароматов. На инжекторной машине насос находится в баке, тогда как на карбюраторной – вне его. И если в этом случае у насоса хотя бы просто протекает прокладка, то запах бензина будет обеспечен.
  5. Топливный фильтр. Вполне возможно, что при длительной эксплуатации он окажется забитым грязью, давление в магистрали поднимется, что вызовет подтекание, например, хомутов. Чтобы возникающие при этом неприятные и пахучие испарения пропали, достаточно заменить топливный фильтр.
  6. Карбюратор. При неправильной регулировке горючее будет переливаться, и его испарения под капотом послужат источником неприятных запахов.
  7. Попадание неприятных ароматов извне. Частицы несгоревшего топлива от встречной или попутной машины, поступающие внутрь салона через систему забора наружного воздуха при движении, тоже могут служить источником неприятного запаха.

1. После ночи завожу и чем холоднее было на улице, тем ниже прогревочные в первые 1-2 минуты. Например, сегодня ночью было -20, утром завожу и первые 1-2 минуты прямо едва-едва не глохнет. Оборотов 400, наверное. При этом заводится хорошо. Никаких масланий стартером.

И запах. Стойкий запах почти чистого бензина. Прямо кажется, что из выхлопной бензин вытекает.

Через пару минут прогревочные подрастают до 1200-1500, запах становится нормальный все нормализуется.

2. На холодную отказывается давать тягу. Если машина с часок постояла, то ей надо минут 5-10 потарахтеть. Пробовал так. Завел, через 2 минуты заехал в сугроб, а выехать не могу. Педаль почти в пол. Обороты стоят на месте, машина чуть не глохнет. Да, в принципе, сугроб тут не при чем. Даже на ровной дороге — педаль в половину хода, обороты так же стоят на месте. Минут через 10 все норм — начинает ехать.

3. Автомат (или кто там отвечает за разгон? Узбеки в ластах? 🙂 ) как-то люто тупит. Даже на прогретом авто. Едешь, надо газануть. Давишь педаль посильнее. Далее задержка. Тупим. Потом неохотно начинается какой-то вялый разгон. Для сравнения, у меня был старенький кариб с мертвой движкой 1,6, так вот он был много-много резвее bluebird’a на 1,8. И плюс после 80 разгон вообще вялый. Кое-как набирает до 120.

Никогда не было у меня ничего подобного ни на одной тойоте, которой я владел. Но вот свела жизнь с ниссаном. «Взял ниссан — у&ись с ним сам». Сам не хочу))

Мастерская на Пушкина — автосервис Свой. Прошу считать рекламой очередного шляпного сервиса для пустой траты денег )))
Была произведена замена свечей и аппаратная промывка форсунок (без снятия). Эффекта — ноль.

Кстати, расход по деревне — 15 литров 🙁

Ну, в принципе, интернет мне в помощь. В общем-то все эти темы вокруг да около.

Все все расскажу и покажу, смотрите и запоминайте 🙂

Возможных причин такого поведения немного.

1. Недостаточное давление топлива в топливной рейке.
2. Забитый катализатор
3. Не исправен датчик расхода воздуха
4. Не исправен кислородный датчик
5. Не исправна одна из ламп стоп-сигналов (какая-то мифическая причина, но якобы двигло по этой причине может работать в аварийном режиме)
6. Переливают форсунки
7. Ремень ГРМ перескочил на 1 зуб

Вот, пожалуй, все возможные причины.

Форсунки мне якобы чистили. Да и к тому же если бы они переливали, то были бы проблемы с пуском двигателя. У меня же на холодную и горячую заводится без проблем.

Лампы стоп-сигналов. Ну, на всякий случай проверил, хотя я в это не верю )

Кислородник. Как-то тоже всегда рассматриваю в последнюю очередь. Мне лично не доводилось сталкиваться с нерабочим. Хотя, конечно, чем не вариант.

Датчик расхода воздуха. Замерял. Зажигание включено, не заведен — 0,3В. Заведен холодный — 1,3В. Заведен прогрет — 1,1В. При перегазовке — больше 2В. Вроде как живой. Показания адекватные. Хотя со счетов окончательно не скидываю. Можно промыть сеточку. Плюс фильтр воздушный для профилактики заменить. Но к моей проблеме это все равно отношения не имеет.

Недостаточное давление в топливной рейке. Погуглил, разобрался. Круглая хрень на топливной рейке — это как раз регулятор. К нему подходит вакуумный шланчик, который у меня был порван. Правда, при отлюченном/порваном шланчике холостые обороты должны быть высокими. У меня этого не наблюдалось. Замотал дыру фумлентой, сверху изолентой. Нужно купить нормальный шланчик. Но вот из-за того, что холостые обороты были в норме с порваным шланчиком, то этот пункт нужно оставить на рассмотрение.
Плюс может быть бензонансос не прокачивает нужное давление.

Читать еще:  Что значит valve на двигателе

Итого остается на проверку
1. Давление в топливной рейке
2. Забитый катализатор
3. Выставить ремень ГРМ по меткам

Всем спасибо за дельные советы. Буду смотреть разбираться по предложенной схеме 🙂

Последний раз редактировалось templton; 11.02.2018 в 17:31 .

Похоже рано я его скинул со счетов.

Чувак говорит, что на работающем двигле должно быть не больше 1,04.

Мм. Простите, увежаемый автор, который разговаривает сам с собой. откуда у sr взялся РЕМЕНЬ ГРМ?
Просвятите

Имхо проблема у тебя в неправильной работе РХХ — промой ДЗ с полным разбором и обучи ее после запуска двигателя

Вот тут не смогу просвятить. Это мне так казалось. Видимо, ошибся и там цепь? Или ни то, ни другое? ))

Не верю я в эти промывки. Сколько было машин, никогда еще промывка ничего не решала. Всегда на сто первым делом — промой дроссель. Но толку еще никогда не было. Но все ж когда бывает в первый раз. Учту.

И кстати. Я может опять чего не понимаю, но как холостой ход влияет на то, что нет динамики и двигло не крутится больше 4000 ? На холостых не пробовал, а вот на ходу — педаль в пол и максимум 4000. Затем переключает на следующую передачу. На последней передаче не пробовал давить дальше.

Да, с холостым ходом не все в порядке. Я устранил трещину на вакуумнике регулятора давления в рейке и сегодня утром на холодную холостых не было. Чтобы завести, пришлось играть педалькой и первые пару минут вручную удерживать 1500 оборотов. Потом она сама стала держать 1200 до прогрева, ну, и далее все норм было. Прогрелась, обороты встали в норму.

Вот так автор темы написал:

забитый льдом выхлоп, вот и не едет. Отогрей выпуск и слей воду.

Вот это было бы самое элегантное решение. А главное — дешевое ))

Увы, я в него не очень-то верю, но где-то уже встречал, что чувак полез по зиме вытряхивать катализатор и увидел, что где-то там хер знает на каком повороте в трубе скапливается конденсат и стоит ледышкой. Жаль я ссылку не сохранил.

Обязательно попробую. Пока только не понятно, что именно греть. Всю трубу что ли? Но вроде я слыхал, что кондесат скапливается где-то недалеко от двигла.

Nissan bluebird, 1999, SR18DE

1. После ночи завожу и чем холоднее было на улице, тем ниже прогревочные в первые 1-2 минуты. Например, сегодня ночью было -20, утром завожу и первые 1-2 минуты прямо едва-едва не глохнет. Оборотов 400, наверное. При этом заводится хорошо. Никаких масланий стартером.

И запах. Стойкий запах почти чистого бензина. Прямо кажется, что из выхлопной бензин вытекает.

Через пару минут прогревочные подрастают до 1200-1500, запах становится нормальный все нормализуется.

2. На холодную отказывается давать тягу. Если машина с часок постояла, то ей надо минут 5-10 потарахтеть. Пробовал так. Завел, через 2 минуты заехал в сугроб, а выехать не могу. Педаль почти в пол. Обороты стоят на месте, машина чуть не глохнет. Да, в принципе, сугроб тут не при чем. Даже на ровной дороге — педаль в половину хода, обороты так же стоят на месте. Минут через 10 все норм — начинает ехать.

3. Автомат (или кто там отвечает за разгон? Узбеки в ластах? 🙂 ) как-то люто тупит. Даже на прогретом авто. Едешь, надо газануть. Давишь педаль посильнее. Далее задержка. Тупим. Потом неохотно начинается какой-то вялый разгон. Для сравнения, у меня был старенький кариб с мертвой движкой 1,6, так вот он был много-много резвее bluebird’a на 1,8. И плюс после 80 разгон вообще вялый. Кое-как набирает до 120.

Никогда не было у меня ничего подобного ни на одной тойоте, которой я владел. Но вот свела жизнь с ниссаном. «Взял ниссан — у&ись с ним сам». Сам не хочу))

Меняй Дроссельную заслонку, или промой ее ацетоном. И движок заработает как часики!

Не верю я в эти промывки. Сколько было машин, никогда еще промывка ничего не решала. Всегда на сто первым делом — промой дроссель. Но толку еще никогда не было. Но все ж когда бывает в первый раз. Учту.

И кстати. Я может опять чего не понимаю, но как холостой ход влияет на то, что нет динамики и двигло не крутится больше 4000 ? На холостых не пробовал, а вот на ходу — педаль в пол и максимум 4000. Затем переключает на следующую передачу. На последней передаче не пробовал давить дальше.

А мне всегда помогало! ДЗ желательно промывать каждые 20000 км.

Низкие прогревочные — цилидрик, в который упирается тросик акселяратора, закоксовался. Надо менять.

Воняет бензином. Ну, тут хз. Скорее всего, каталика нету, поэтому богатая прогревочная смесь не успевает сгореть.

Причина отсутствия динамики — мертвый бензонасос. Заменил насос, динамика появилась.

Еще причина отсутствия динамики — неправильно был выставлен тросик с акселератора на АКПП. Но это вторичное. Главное — не было давления.

А вот расход как был 17 литров, так и остался.

Ну, на всякий случай, пошел бестолковым путем: замена фильтров: воздушный, топливный. Промывка дросселя и дроссельной заслонки. Замена свечей. Промывка форсунок. Все это херня. Делал чисто для профилактики. Это ж как надо за?рать состояние машины, что бы эти чистки принесли реальный результат. Просто надо вконец за?рать тачку, тогда да, промывки принесут ощутимый результат в динамике и расходе.

Кстати, после замены бензонасоса, холостые маленько начали плавать. Прямо совсем маленько — оборотов +/-50 раз в полминуты. Машина как будто вздрагивала, если стоять на D. Вот этот симптом ушел после всех чисток и промывок)) Причина тоже была понятна — цилиндрик с холостым ходом был внутри в саже.

Читать еще:  Двигатель cummins система питания принцип работы

Че делать с расходом, пока ума не приложу. По идее должен был упасть, раз динамика появилась. Нифига. Как был так и остался. Ну, может самую малость.

Кислородник проверил по мурзилке — в режиме самодиагностике на 2000 оборотов моргает 5-6 раз. ДМРВ перемерил мультиметров по всем правилам — все ок. Подсоса воздуха нигде нет. ДПДЗ выставил со щупом — все по лучшим практикам.

Подключиться компьютрером никто не может. Нужен nissan consult. Буду брать с зарплаты. Цена вопроса 2600. Всякие там eml327 не подходят. Ни версии 1,5, ни 2,2. Перебрал в магазине их кучу, тут же не отходя от прилавка. У меня переходная модель — ODB2 разъем есть, но работает по старому интерфейсу.

Нужна диагностика. Свечи белые, значит, смесь бедная. Значит, все же какой-то датчик врет.

Хотя вот по подсосу. Если наклонить ухо к дросселю, то периодически слыхать там какое-то шипение. Ни то выходит воздух, ни то входит. Никак не могу поймать откуда. Двигатель заслоняет все своим фоном. Но хотя может быть это в дросселе так воздух шурует.

На текущий момент основной подозреваемый — датчик детонации. Но подобраться к этому зас?ранцу не просто. Нужно снимать впускной коллектор. Что ж, эксперимент не завершен. Буду докапываться до истины.

Есть еще вариант с перескочившим на один зуб ремнем ГРМ. Но вроде как должен тогда быть участок оборотов, когда машина будет работать не стабильно. Но такого у меня нет. Работает стабильно на всех оборотов. Холостые стоят, как влитые.

Последний раз редактировалось templton; 20.03.2018 в 20:00 .

Как избавиться от запаха бензина в салоне автомобиля

Если протечка устранена , но в салоне сильно пахнет бензином, нужно разобраться и с этой проблемой. Важно знать, что делать, чтобы эффективно справиться с запахом:

  1. Проветривание салона или багажника – самое простое решение. Его минус – нужно оставить машину с открытыми дверями на длительное время.
  2. Средство для мытья посуды поможет, если нужно убрать пятна от топлива на обивках. Его наносят, немного трут, оставляют на небольшое время, после чего убирают остатки чистой водой.
  3. Можно засыпать пятно натуральным молотым кофе, он не только впитывает излишки влаги, но и убирает посторонние запахи.
  4. Засыпают нужный участок пищевой содой, оставляют ее на несколько часов и убирают пылесосом. Иногда может потребоваться сделать это 2-3 раза, чтобы полностью избавиться от запаха.
  5. Если запах сильный, лучше воспользоваться услугами специалистов и провести химчистку или озоновую чистку салона. Обычно процесс занимает немного времени и позволяет не только устранить запах бензина, но и очистить обивки.

Иногда для эффективного удаления запаха нужно насыпать средство под обивку. Это требуется в случаях, когда она сильно промокла. Лучше всего для подобных целей подойдет измельченный активированный уголь. Он не только впитывает влагу, но и убирает посторонние запахи.

Необходимо помнить, что запах бензина не является нормой и, если он появился, стоит как можно быстрее выяснить причину и устранить ее. Так как протечки могут возникнуть в разных местах, осматривать следует всю машину. В дороге допустимо использование временных средств для ремонта, но лучше всего заменить поврежденный узел на новый.

Что говорят автовладельцы о том, почему в машине пахнет бензином

  1. Место проблемы

«Нужно уделить внимание уплотнителям на форсунках в инжекторном двигателе. У меня текло на регуляторе давления топлива. Поэтому я замыкал два контакта на диагностическом разъёме: включаешь зажигание, и насос начинает работать. Пока он работает, нужно с фонариком на форсунках внимательно посмотреть, где течет».

Не всегда течет

«У меня тоже сильно воняло, но понять, где течет, не мог. А потом мне порекомендовали снять сидушку и там глянуть, все ли герметично сидит. Как оказалось, нужно было просто шланг обратки до упора вставить, и все. Из-за маленького зазора был ужасный запах и казалось, что где-то буквально фонтаном бьет».

Нужно проверить места ремонта

«У меня тоже стоял сильный запах бензина в машине. При беглом осмотре причину не нашел. При более тщательном увидел, как понемногу бензин сочится у основания штуцера бензонасоса, который три года назад был обломан при смене топливного фильтра и заклеен эпоксидным клеем. За время воздействия на него клей стал хрупким и ломким, начал сыпаться и не обеспечивал 100 % герметичность. В итоге пришлось снова переклеивать штуцер».

Рекомендуем

«Нужно внимательно просмотреть шланги на топливных соединениях. Тоже такое было, когда шланг на штуцер не дотянули, и хомут нормально не фиксировал его. Просто при работающем моторе нужно сухой рукой все соединения прощупать – где-то окажется неполная герметичность».

Иногда можно починить

«Стойкий запах бензина у меня был по причине раскисшей уплотнительной резины. Когда её менял, попали капли бензина, и она начала деформироваться. Еле впихнул уплотнительное кольцо. Но потом стало вонять при полном баке, а надо было всего лишь уплотнительную резину разрезать наискось и укоротить по размеру».

Возможные проблемы двигателя

Из глушителя исходит запах бензина и не очень комфортно ездить на машине? Тогда, первое, что надо сделать, выкрутить свечи и постараться понять в каком из цилиндров горючее не сгорает и проходит дальше по выхлопному коллектору. Место протечки бензина покажет мокрая или засаленная свеча зажигания.

Не редко подгорает фаска одного из выпускных клапанов в камере сгорания. Именно оттуда топливно-воздушная смесь выходит в выхлопную трубу. Проникновение бензиновой смеси устранить может помочь опытный автомеханик.

Нужно будет сменить кольца на поршнях, клапана, а иногда и сами поршни. Так что, можно считать, что средний ремонт силового агрегата владельцу автомобиля обеспечен. Однако, торопиться с ремонтом не надо, вначале лучше провести диагностику мотора, ибо не всегда и не всё бывает настолько безнадёжно.

Плохо сидящий колпачок на свече зажигания или провод высокого напряжения, способны заставить свечу работать с перебоями. Это может позволить горючему свободно поступать в выхлопной коллектор. Не надо пугаться, если вдруг из глушителя польется какая-то жидкость, ибо это не топливо, а конденсат, образовавшийся при запуске мотора на стенках глушителя. Он конечно может источать запах бензина, но не надо переживать, это не бензин.

Читать еще:  Что такое бугеля для двигателя

avtoexperts.ru

Если сев за руль, вы обнаружили, что двигатель не заводится, не стоит унывать. Может, быть, у вас просто залило свечи зажигания. Эта проблема особенно часто возникает в зимнее время года, которое и без того доставляет автолюбителям немало хлопот. Чаще всего свечи заливает бензином, иногда маслом. Нужно понять, как и почему это происходит, тогда можно действовать на опережение и избежать ситуации, когда автомобиль нельзя завести. Ну а если уже все случилось, то будет неплохо знать, как вернуть свечам зажигания рабочий вид и запустить двигатель.

Симптомы и механизм залива

Когда речь идет о залитых свечах зажигания, то не имеет значение, с чем имеем дело: с карбюратором или инжектором. Оба типа двигателя не защищены от залива. Последствия его неприятны тем, что не позволяют запустить мотор. При этом может пахнуть бензином, может прокручиваться стартер, но главное, на самих свечах легко обнаружить следы постороннего вещества: бензина, масла или нагара. Для оценки состояния свечей их необходимо выкрутить.

Механизм залива достаточно прост. Поступающее для работы двигателя топливо не воспламеняется. Свечи намокают, и это блокирует возможность завести двигатель в обычном режиме.

Семь причин залива свечей на холодную

Если вы решили запустить мотор, но ничего не получилось, и вместо этого вы обнаружили запачканные бензином свечи, то это могло произойти по следующим причинам:

1. Недостаточно заряженный аккумулятор . Даже если при плюсовых температурах аккумулятор без проблем справлялся со своими задачами, то наступление морозов могло в корне изменить ситуацию. Достаточно того, чтобы АКБ была разряжена на 50%. Уже при таком показателе мощности для запуска мотора может не хватить.

2. Износ цилиндров . Изношенный двигатель не может работать идеально, поэтому неудивительно, что у неновых двигателей компрессия в цилиндрах недостаточная. В сочетании с другими факторами это может привести к заливу свечей.

3. Старые свечи зажигания . Недаром эта деталь является расходной и требует регулярного контроля, а в случае необходимости замены. Если долго не менять свечи, то на них появляются дефекты, которые могут препятствовать искрообразованию, столь нужному для запуска мотора.

4. Неисправность конструктивных элементов системы зажигания .Неисправные провода и закисшие контакты могут стать одной из причин, вызвавших залив свечей.

5. Некачественное топливо . Это не значит, что вас обманули и вам продали плохой бензин. Речь идет о том, что в зимнее время наблюдается ряд факторов, которые могут негативно повлиять на качество топлива.

Например, образование в топливном баке конденсата и попадания его в бензин. В результате топливо не воспламеняется в нужный момент, что становится одной из причин «мокрых» свечей.

6. Неподходящее масло в двигателе .Если речь идет о зиме, то нужно использовать масло с такой вязкостью, которая позволит не нагружать двигатель, в противном случае это станет еще одним фактором, создающим условия для залива.

7. Скопление нагара в камере сгорания . Короткие поездки в условиях города не позволяют мотору «продышаться». В результате этого образуется нагар, который толстым слоем оседает на стенках камеры сгорания. Подвижность поршневых колец снижается, а вместе с ней и компрессия в цилиндрах. В качестве профилактике необходимо прогонять мотор на высоких оборотах. Иногда чтобы вернуть поршневым кольцам подвижность требуется специальная промывка системы.

Иногда бывает, что искра есть и стартер вращается нормально, а бензин все равно выливается. В этом случае необходимо провести диагностику на предмет исправности свечей зажигания. В редких случаях проблема может быть в самом ЭБУ.

Моторное масло на свечах

Бензин – не единственная жидкость, которую можно обнаружить на свечах. Иногда их заливает моторное масло. Опять же это может случиться как с инжектором, так и с карбюратором. При этом важно, на какой части свечи находятся следы масла. Если испачкан верх свечи, то проблема, вероятнее всего, связана с прокладкой клапанной крышки. Если же масло наблюдается внизу свечи, то нужно озаботиться о состоянии двигателя и компрессии в нем. О причинах появления масла на свечах читайте в статье

Скорая помощь при заливе свечей

Если действовать по инструкции производителя, то всю процедуру решения проблемы можно представить в нескольких шагах.

Шаг 1. Выкручиваем свечи.

Шаг 2. Сушим намокшую деталь.

Шаг 3. Прокручиваем двигатель без свечей в течение 10 секунд.

Шаг 4. Ставим сухую деталь на место.

Шаг 5. Пытаемся завести мотор.

Но не всегда для этих незамысловатых действий есть у водителя время. Залив свечей – ситуация неожиданная, и что делать, если возиться с намокшими деталями нет времени?

Автолюбители имеют в запасе для такого случая еще один способ: запуск двигателя с продувкой цилиндров. Выполняется он следующим образом. Речь идет об инжекторном двигателе.

Выжмите педаль газа до упора, после этого прокрутите стартер около 10 секунд. Верните педаль газа в исходное положение. Благодаря такой манипуляции в цилиндры попадает больше воздуха, что позволяет свечам подсохнуть.

Если же «народный» способ не помог, то от необходимости выкрутить свечи и потратить на их просушку определенное время никуда не деться. Выкрученная деталь очищается. Сушить ее можно феном, на электрической или газовой плите.

Правда есть еще более эффективный способ: купить новые свечи. Любая просушка сократить срок службы намокших свечей. Она является лишь временной мерой, поэтому если есть возможность заменить свечи зажигания на новые, то в данном случае это будет наилучшим вариантом.

Профилактика

Соблюдая следующие условия, вы сможете избежать залива в любое время года:

• Следите за зарядом аккумулятора;

• Следите за исправностью всех элементов системы зажигания;

• Используйте зимой соответствующее моторное масло;

• Заправляйтесь качественным топливом;

• Своевременно прочищайте форсунки инжектора;

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector