Вега 106 схема регулятора двигателя

Hi-Fi и High-End техника или энциклопедия звука и видео

admin Posted on 11.08.2014Винил4 Comments

Добрый день любители хорошего звука, меломаны, аудиофилы, меломанофилы. В этой статье будем описывать тест/прослушивание электрофона и проигрывателя!

Левчук Александр Николаевич ©

Конечно это не совсем хороший тест ведь «Вега-109-стерео» это электрофон, а «Вега-106 стерео» это вообще электропроигрыватель, причем первого класса!

Мне постоянно пишут и спрашивают: «Вот хочу взять проигрыватель Вега 109, там и усилитель и фонокорректор внутри, да и в придачу акустика родная идет сразу комплектом «Вега 15 АС-109» нормально же, чем брать все по блокам: усилитель с фонокорректором «Вега 50у 122с» — отдельный блок, электропроигрыватель «Вега 106» — отдельный блок, акустика 2 — отдельных блока + цена за эти блоки намного больше».

Впрочем, я считаю не такая уж и большая цена выйдет, учитывая цены «интернет-барахолок» и возможность поторговаться с самим продавцом.

Данным тестом хочу развенчать мечты и мифы новичков относительно разницы звучания электрофона, мы возьмем к примеру Вега-109 проигрыватель все-в-одном и той же марки проигрыватель пластинок Вега 106 и усилитель Вега 50у 122с или усилитель Вега 10у-122с. Акустика у «вертушек» будет родная.

#1 14.08.2012 03:41:21

Ремонт ЭПУ G-1001 (G-602)

Пока сам не забыл — изложу свой опыт ремонта этого изделия польской липездрической промышленности. Устанавливалось оно, например, в «Вега-122С».

Исходные симптомы были такие — невозможно выставить скорость, она всё время уходила вперёд, а через пару часов работы сильно плавала в обе стороны.

В двух словах, работает оно так. Переменка с сетевого транса выпрямляется D1 и стабилизируется цепью R1 D2 T1. Стабилизированным напряжением питается лампочка и делитель из фоторезистора и R2. Напряжение делителя, обратнопропорциональное частоте вращения таходатчика из перфорированной крыльчатки, через разделительный конденсатор C3 поступает на каскад усиления и детектирования T2 D3 D4 и, далее, — на один из входов дифференциального усилителя T4 T5. На другой его вход поступает напряжение, заданное делителями для скоростей 33 и 45. Выход дифференциального усилителя нагружен на транзистор T3, управляющий напряжением двигателя. Этот транзистор питается нестабилизированным напряжением, которое для его работы и не нужно и не нагружает этим стабилизатор. Таким образом, замкнутая ООС стремится поддержать частоту вращения двигателя вертушки. Эта схема много проще той, что использована в ЭПУ G602 и вполне выполняет свои функции. А, чем меньше деталей, — тем меньше отказов. При правильной работе системы, притормаживание двигателя рукой вызывает полное открывание транзистора T3, что соответствует напряжению на двигателе около 3.3 В (ограничено R6). Так вот, в моём, вышеописанном случае, оно всё время было в районе 3.3 В. Понятно, что регулировать «вверх» больше некуда, вот скорость и плавала (к слову — рабочее напряжение двигателя 1.5-5 В, можно немного уменьшить R6, но лучше так не делать — в таком состоянии всё нужно перебирать и смазывать). Но это — не единственная потенциальная бяка.

Первое, что бросается в глаза — рабочий ток через масепусенький стабилитрон D2 составляет около 50 мА! При этом напряжение на нём немного плавает, в зависимости от нагрева и фаз луны. Стабилитрон отправляем в ведро, вместо него ставим советский Д814Г на 11 вольт. Чтобы он влез нужно просверлить дополнительное отверстие в соответствующей дорожке (см. фото ниже). Резистор R1 ставим 2.7 кОм, что задаёт практически оптимальный ток через стабилитрон, около 7 мА. Польский T1 BD135 с ужасными окисленными выводами (а что там внутри?) тоже отправляем в ведро. В сети были найдены сведения о том, что он может звониться нормально, но иметь деградированные переходы из-за своего какчества. Чтобы обеспечить нормальный режим работы нашего нового стабилитрона ставим отечественный составной КТ972А. Из тех же соображений меняем ужасного вида T3 на КТ815Б (вот где берёт гордость за куда лучшее качество изделий советской электронной промышленности). Так же в сети найдены сведения о возможной деградации переходов диодов детектора. По этому все польские полупроводники выпаиваем и отправляем в ведро. Я оставил лишь D1 и то, лишь потому, что не было под рукой отечественного диода в подходящем корпусе. В качестве D3 D4 ставим КД522Б, в качестве T2 — КТ3102Б. Для более-менее приличной точности работы системы сравнения транзисторы T4 T5 должны иметь большое усиление по току. Из имевшихся в наличии были выбраны КТ3107К. Обязательно замените С3, я поставил ниобиевый герметичный К53-4 6.8 мкф х 30 В. Для тех, кто будет доводить до ума G602 имейте в увиду, что в нём стоят древние углеродистые резисторы, сопротивление которых под нагрузкой вполне может зависеть от фаз луны! Следует так же прозвонить и измерить все подстроечники и регулятор частоты на панели. После пайки и настройки плату следует промыть спиртом и покрыть лаком (клей БФ-2), на заводе её не промывали вообще.

Фотографии доработанного ЭПУ в высоком разрешении.

Общий вид (для сравнения — рядом выпаянный стабилитрон и окисленный польский транзистор):

Перегоревшую лампочку легко найти в магазине автотоваров — такие лампочки используют для подсветки приборной панели машин. Оригинальная лампа рассчитана на 12 В 50 мА, более мощные ставить не стоит. Так же можно заменить лампу на светодиод АЛ307 красного цвета с токоограничительным резистором, как показано на найденной в сети картинке:

Далее нужно снять малый диск ЭПУ и отмыть всю старую смазку. В качестве новой смазки следует использовать смазку, консистенции еле текучей жидкости (крутое автомобильное трансмиссионное масло или технический вазелин). Не нужно использовать солидол или литол — они слишком вязкие, что создаёт заметную нагрузку на и так слабенький двигатель. Потом следует перебрать двигатель. Перед разборкой нужно пометить царапиной его верх и низ! Внутренности протираем тряпочкой со спиртом и наносим аналогичную смазку на его подшипники (она не должна попасть на коллектор). Если двигатель был по глупости разобран, без нанесения метки, следует связать его вал с любым коллекторным моторчиком, подсоединить к последнему тестер и, подав питание на основной двигатель от двух пальчиковых батареек, выставить максимальное напряжение генератора, вращая неплотно вставленную половинку основного двигателя. Пойманное положение принимаем за оптимальное. Напоследок следует хорошо протереть тряпочкой в спирте пассик и малый диск.

После сборки включаем наше устройство и прогреваем его минут 20, потом ставим пластинку, опускаем иглу, устанавливаем регулятор частоты вращения диска на панели в среднее положение и засунув в дно проигрывателя отвёртку, устанавливаем по стробоскопу необходимые обороты для каждой скорости. При этом проигрыватель удобно установить на две стойки из книг. Измеряем напряжение на двигателе и контролируем, чтобы оно возрастало до

3.3 В при притормаживании двигателя рукой. На рабочем ходу у меня вышло 1.96 В, что даже лучше, чем указано на схеме (2.2 В). Есть хороший запас для авторегулировки. Проигрыватель интенсивно эксплуатировался три дня, установленная скорость держалась как вкопаннная, ручной подстройкой, что на панели, вообще не пришлось пользоваться.

Здесь далее будет описано устранение неисправности привода диска
. лирическое отступление:)
Если у вас есть возможность отказаться, не беритесь за ремонт сего дивайса. Самой последней ревизии электросхемы исполняется свыше 15 лет, и набор разнообразных глюков обеспечен, начиная от проблем при ремонте из за невозможности быстрой проверки работоспособности после замены какой либо детали, поскольку разработчиком вся схема размещена супер неудобно и каждая проверка требует полной сборки аппарата. Если все же решение принято, то (все обозначения по принципиальной схеме):
Определитесь с неисправностью, как правило это нестабильная частота вращения двигателя, которую невозможно выставить по меткам без ухода.
Стадия 1.
Сразу же проверьте свечение лампы Е2 в оптодатчике, она может быть сгоревшей, но, поскольку САР электропривода работает в относительно узком диапазоне, можно вполне понизить частоту вращения до номинала по меткам и все будет работать, но звук , естественно, будет плавать. Замена лампы на другую потребует подбора токоограничивающего резистора до ввода фоторезистора (по степени освещенности от лампы в рабочем режиме) в середину рабочей характеристики по насыщению, иначе можно вообще не войти в середину петли САР.
Далее проверяем банальное наличие смазки в шпинделе диска, смазываем любой типа веретенки. Обязательно разбираем двигатель привода, смазываем подшипники якоря, также смотрим на целостность щеток и отсутствие наносов бронзы на соседние токосъемники обмоток, прочищаем иглой, убираем заусеницы. Щетки токосъема представляют собой бронзовые проволочные лепестки и если они перетерлись от интенсивной работы, можно попробовать подпаять их, но лучший вариант- установка и адаптация другого двигателя.
Теперь можно собирать и пробовать. Звук все равно плавает?, причем через 1-2 минуту после работы или нестабилен сразу?
Проверяем пульсации и уровень напряжения питания. Меняем, если надо, VD4, VD5, С9, С7. Все в порядке? Тогда:
Откручиваем плату и сразу меняем: VD1-VD3, VD6 (на, например Д223), VT4 -BC 2119 (на КТ630, но можно и просто КТ815 А), VT5- BC158 (на КТ 208-209), С3 100 мкФ. Поверьте, такая комплексная замена сэкономит немало времени из за помянутых сложностей с необходимостью сборки аппарата для проверки после каждой замены.Примененные в электросхеме ЭПУ диоды BAVP18 весьма неприятны из за следующих проблем- выпаянные из схемы, они на тестере показывают свою совершенную испраность, но при установке через них протекающего тока 10-30 мА (и в работающей схеме) их прямое падение напряжения плавает, что также приводит к плаванию звука, это особенно относится к VD6. Оконечный ключ ВС 211 может иметь деградированные переходы (с пониженным обратным сопротивлением).
Снова собираем и пробуем, после произведенных замен необходимо установить рабочую точку регулятора R35 при помощи подстроечников R31 и R32 для каждой из скоростей вращения.
Звук все равно плавает?
Берем осциллограф и смотрим прохождение импульсов по цепочке от фоторезистора до усилителя сигнала VT1, далее через формирователь импульсов VT2, работающий в ключевом режиме. Постоянное напряжение на выходе детектора на VD2, VD3 должно меняться в широких переделах при затормаживании двигателя рукой.

Вышеприведенные действия должны привести к устранению примерно 90% проблем с приводом ЭПУ. Оставшиеся проблемы могут быть соотнесены с плаванием номиналов примененных в схеме углеродных резисторов, которые придется выпаивать и проверять на стабильность номинала под током, соответствующим их номинальной мощности. Но к этому времени ремонтнику захочется выкинуть такой злосчастный аппарат в окно, ибо проще, учитывая его стоимость, купить хозяину такой же исправный аппарат в комиссионке.

На самом деле все просто — в Веге -122С очень часто выходит из строя транзистор BD135 ( он прикручен к металлическому шасси), при этом очен очень любопытно перегорает, по тестеру вроде все нормально, а на самом деле у него пробиты переходы Б-Э и K-Э, и получается следующая картина — просаживается общее напряжения питания из-за наличия стабилитрона с 20 вольт на значение 11 вольт, а так как стабилитрон слабенький, то при его нагреве напруга начинает «плавать» отсюда и невозможно выставить нормально скорость.

Ремонт следующий:
1. необходимо поменять транзистор BD135 (можно на КТ815[КТ817]),
2. поставить более мощный стабилитрон 10. 12 вольт ( я применяю Филипс на 1,5 вт)
3. лампочку накаливания заменить на диод ( я поставил белого свечения) + последовательно резистор . Это увеличит общую стабильность схемы и ее надежность.

Добавлено 26.04.2020:

Берем вибропласт STP или аналогичный, режем на подходящие куски и мастикой клеим на свободные места между ребрами жесткости корпуса. Металлическое основание ЭПУ тоже следует обклеить, меньше будет рокота передаваться на тонарм. Корпус свободно можно клеить в два слоя, тут кашу маслом не испортишь. Основное условие — поверхность должна быть чистой, в идеале — обезжиренной. Кусочки шумки надо как следует прижать мастикой к поверхности и разгладить. В машинах это делают спец валиком, тут я «раскатывал» тыльной стороной ручки отвертки. Воздуха под шумкой быть не должно, там где мастика не прилегает к материалу — она не работает. С верхней частью корпуса проделать то же самое.

Лампу заменить на красный светодиод типа АЛ307 с резистором 430 Ом. Установить его линзой вниз, выступающую из-под крыльчатки часть фоторезистора закрыть черной изолентой.

Обнаружил, что регулирующий транзистор Т3 (замененный мною на КТ815) довольно нехило так греется даже если мотор крутиться вхолостую без пассиков дисков и т.д. Ну, думаю, щас я тебя.
Взял самую большую дрель и профигачил ишо одну дырку в этом шедевре польской инженерной мысли. Поставил этот транзюк на шасси ЭПУ через слюду и кпт-8. О чудо!! Скорость выставляется. И ни разу за проигрывание одной стороны пластинки не пришлось дрюкать эту ручку. Видимо, температурная нестабильность именно этого каскада и играет наибольшую роль.

Итого. Имеем следующий список необходимых доработок этого шайтан-патефона.

1. Все польские полупроводники — в мусорку. Кондеры — туда же. Что на что менять — описано в заглавном посте темы.

2. Штатный недостабилизатор на Т1-D2-R1 убрать и заменить на Кренку. Я поставил регулируемую и выставил 11 В, как в исходнике, но по-моему можно и 12В поставить, ничего критичного не будет. Кренку прикрутить на шасси на место Т1.

3. Потенциометр регулировки скорости заменить на 1 кОм, по краям добавить резисторы 510 Ом. Здорово увеличивает плавность регулировки.

4. Транзистор Т3 установить на шасси через слюду и термопасту.

5. Смазать и почистить все, как описано в первом посте.

6. При окончательной сборке обезжирить пассик и шкивы от следов смазки и жирных пальчиков.

Это, на мой взгляд, максимум, который можно выжать из этой нехитрой конструкции.

Добавлено 20.08.2020: ЭПУ G1001 внезапно обнаружено в Thorens TD180, подробности.

Вега ЭП110С. Доработка и ремонт

[quote=»VLAD86″]Шасси соединено с общим проводом корректора или головки?[/quote]

Я ничего в соединении проводов не менял, за исключением провода от головки — раньше он массой сидел еще на общем платы автостопа и регулятора оборотов. Шасси с общим проводом головки напрямую не связано
http://forumimage.ru/show/1051596]

Припаял перемычку между массой стола и оплеткой проводов идущих от головки звукоснимателя — на слух ничего не изменилось. Видимо я просто зажрался — электрический фон очень слабый. И только чуть-чуть отличается от фона при выключенном проигрывателе.

Второй вопрос: Может быть кто-нибудь имеет опыт по замене микросхемы К157УД2 на К1434УД1А(Б). И дает ли это выигрыш по шуму или скорости нарастания сигнала? Просто нигде не могу скачать справочник Нефедова «Микросхемы и их зарубежные аналоги» том 9. Там есть характеристики К1434УЛ1.

Вопрос третий: Кто-нибудь дорабатывал регулятор вращения двигателя? В принципе обороты он держит неплохо, но только после прогрева электроники минут через 10.

Спасибо за информацию. В принципе я вполне доволен работой данной модели Веги, и именно с деревянным корпусом — у меня еще есть Вега ЭП110 1989г.в. У нее уже легкий пластиковый корпус. Просто иногда хочется что-нибудь улучшить в аппаратуре. (Хотя один мой старый друг говорил: «Хуже дурака только дурак с инициативой».)

У меня есть еще вопрос: Кто-нибудь сам менял родную головку на ГЗМ 105М(005). И не появлялись ли после такой замены наводки (фон). А то на разных форумах утверждают, что ГЗМ105М (старое название ГЗМ 005) звучит лучше. Но есть и такие, кто жалуются на появившийся фон, после замены.

Скачал, спасибо. Но такие у меня уже были. Возможно схемы в печатном виде моего экземпляра G602C не существует, так как в целях улучшения схему могли изменить, а мануалы остались прежними

Может кому пригодится: схема проигрывателя GS461 польского производства — схема аналогична G602C за исключением номиналов нескольких деталей.
http://i031.radikal.ru/0909/55/5fe4bb188bda.jpg

Доброго всем времени суток! Сейчас как раз копаю такую Вегу Проблема: не держит скорость, то есть выставляешь скорость по стробоскопу, а через некоторое время скорость уплывает, опять подстраиваю скорость, а она опять через некоторое время уходит Причем уплывать может как в большую, так и в меньшую сторону, а иногда бывает что скорость вдруг резко увеличивается или уменьшается. Пассик поставил новый, смазал двигатель и ось диска, но ситуацию это не изменило
В связи с этим хотелось бы получить ответы по следующим вопросам:
1) Слышал, что лампу в датчике скорости советуют заменить на светодиод. Нашел у себя советский светодиод АЛ310А красного цвета, сгодится ли он для этого и какой токоограничительный резистор поставить?
2) Может быть, стоит еще что-нибудь проверить?

Заранее благодарен за полезные советы

скорость и светодиоды

Судя по публикации Ф.Владимирова Любительский электропроигрыватель в «Радиоежегоднике» за 1986 год вместо ламп в датчиках раньше ставили светодиоды Ал307БМ через резистор 1 кОм 0,25 Вт, но запитывали светодиод в датчике скорости, как и в автостопе от 10 вольт. Значит при запитке от 18 В резистор должен быть примерно 2 кОм. При желании всегда можно определить значение сопротивления из закона Ома: R = (Uпитания — Uпрямое_диода) / Iпрямой_диода. Я поставил светодиоды из зажигалок через резисторы 2 кОм. В датчике скорости у меня стоит желтый, а в автостопе голубой.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/»Radioej . ».html#86

Скорость мы контролируем по стробоскопическому индикатору, частота вспышек неоновой лампы которого равна удвоенной частоте сети. Частота сети в часы пиковых нагрузок может отличаться от 50Гц. И нам начинает казаться,что скорость изменилась. Поэтому в статье стробоскоп на микросхемах и кварцованный. Но иногда скорость действительно плавает. Лечится это часто чисткой щеток и ламелей якоря двигателя. И еще необходимо проверить соответствие напряжений указанным в схеме в контрольных точках. Судя по обсуждениям на некоторых форумах иногда выходит из строя фоторезистор.

Сам я для улучшения поставил двигатель с крыльчаткой и платой от Веги 106. Там у крыльчатки 20 отверстий вместо 6 крыльев.

На всякий случай отсканировал и выкладываю руководство по эксплуатации устройства электропроигрывающего G 602C.

В связи с многочисленными нелестными высказываниями форумчан о головках польского производства задумался о замене МФ-100

Собрал из различных таблиц и паспортов ГЗМ данные в одну таблицу. Данных нехватает. Огромная просьба — если кто может поделиться дополнительными данными по отечественным ГЗМ — подключайтесь. Я думаю многим участникам форума, да и просто рыскающим по инету пригодится.

У кого есть данные о массе ГЗМ 105М без держателя? Ведь все равно мы его снимаем и выкидываем.

Я и сам никак не одержу победу над второй Вегой ЭП110С. Она 1989 года выпуска. Никак не хочет держать обороты диска.

А.Утолин писал в журнале Радио №5-6 за 1981 год (у G600C и G602 одинаковая схема привода)

DONATAS писал:SAH, специфика ремонта ЭПУ G-602 следующая:
99% нестабильности оборотов G-602 — двигатель! Извлеките его из ЭПУ. Снимите насадку с вала двигателя. Пометьте днище и корпус двигателя меткой, например царапиной. Легким постукиванием по оси двигателя добейтесь отделения днища от корпуса. Далее удалите старую смазку спиртом на втулках и осях якоря. Щетки и контактные площадки также промойте спиртом. Затем нанесите жидкое масло («Приборное» или «Смазочное бытовое») на оси якоря и втулки. Следите чтоб масло не попало на контактные части якоря и щетки. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛИКОНОВЫХ МАСЕЛ КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Соберите все в обратной последовательности так, чтоб днище и корпус совпали по ранее нанесенной метке.
http://radiotehnika.borda.ru/?1-9-40-00000296-000-0-0

Но это, я думаю, не когда регулятор скорости выкручиваешь влево до упора, что бы метки хоть чуть-чуть приостановились.

Alex P писал: Здесь далее будет описано устранение неисправности привода диска. . Определитесь с неисправностью, как правило это нестабильная частота вращения двигателя, которую невозможно выставить по меткам без ухода.
Стадия 1.
Сразу же проверьте свечение лампы Е2 в оптодатчике, она может быть сгоревшей, но, поскольку САР электропривода работает в относительно узком диапазоне, можно вполне понизить частоту вращения до номинала по меткам и все будет работать, но звук , естественно, будет плавать. Замена лампы на другую потребует подбора токоограничивающего резистора до ввода фоторезистора (по степени освещенности от лампы в рабочем режиме) в середину рабочей характеристики по насыщению, иначе можно вообще не войти в середину петли САР.
Далее проверяем банальное наличие смазки в шпинделе диска, смазываем любой типа веретенки. Обязательно разбираем двигатель привода, смазываем подшипники якоря, также смотрим на целостность щеток и отсутствие наносов бронзы на соседние токосъемники обмоток, прочищаем иглой, убираем заусеницы. Щетки токосъема представляют собой бронзовые проволочные лепестки и если они перетерлись от интенсивной работы, можно попробовать подпаять их, но лучший вариант- установка и адаптация другого двигателя.
Теперь можно собирать и пробовать. Звук все равно плавает?, причем через 1-2 минуту после работы или нестабилен сразу?
Проверяем пульсации и уровень напряжения питания. Меняем, если надо, VD4, VD5, С9, С7. Все в порядке? Тогда:
Откручиваем плату и сразу меняем: VD1-VD3, VD6 (на, например Д223), VT4 -BC 2119 (на КТ630, но можно и просто КТ815 А), VT5- BC158 (на КТ 208-209), С3 100 мкФ. Поверьте, такая комплексная замена сэкономит немало времени из за помянутых сложностей с необходимостью сборки аппарата для проверки после каждой замены.Примененные в электросхеме ЭПУ диоды BAVP18 весьма неприятны из за следующих проблем- выпаянные из схемы, они на тестере показывают свою совершенную испраность, но при установке через них протекающего тока 10-30 мА (и в работающей схеме) их прямое падение напряжения плавает, что также приводит к плаванию звука, это особенно относится к VD6. Оконечный ключ ВС 211 может иметь деградированные переходы (с пониженным обратным сопротивлением).
Снова собираем и пробуем, после произведенных замен необходимо установить рабочую точку регулятора R35 при помощи подстроечников R31 и R32 для каждой из скоростей вращения.
Звук все равно плавает?
Берем осциллограф и смотрим прохождение импульсов по цепочке от фоторезистора до усилителя сигнала VT1, далее через формирователь импульсов VT2, работающий в ключевом режиме. Постоянное напряжение на выходе детектора на VD2, VD3 должно меняться в широких переделах при затормаживании двигателя рукой.Вышеприведенные действия должны привести к устранению примерно 90% проблем с приводом ЭПУ. Оставшиеся проблемы могут быть соотнесены с плаванием номиналов примененных в схеме углеродных резисторов, которые придется выпаивать и проверять на стабильность номинала под током, соответствующим их номинальной мощности.
http://forum.skunksworks.net/Forum17/HTML/000247.html

Максим Соловьев писал: В дополнение к многому сказанному о ремонте ЭПУ G-602.
Несколько дней назад мне принесли в ремонт проигрыватель Вега-ЭП-110.
Скорость вращения не стабилизировалась,автостоп не работал.
Проведенные работы:
1. Вышли из строя фоторезисторы F2 и F1. Замена.
2. Замена электролитов C1,C16,C9,C7.Емкость C9 увеличил до 4700мк с целью снижения пульсаций от ИП и зашунтировал пленочным конденсатром 0,22мк.
3. Замена стабилитрона D5. Можно поставить Д815Г.
4. Замена диодов D2,D3,D9,D6. Можно поставить КД522 или 1N4148.
5. Замена транзистора VT4. Применил КТ829 — два транзистора,включенных по схеме Дарлингтона (+2 резистора и защитный диод).
6. Прокрутите подстроечники. Они порой барахлят от слоя окисла. Только выставите снова по меткам.
7. Смазка шпинделя,протирка пассика.
http://audioportal.su/forums/archive/in . 12494.html

Менять все радиодетали на плате привода и автостопа я думаю нет смысла. У кого-нибудь была такая неисправность — лампа целая, а риски на диске остановить не получается, даже выкрутив ручку влево до упора. И что в конце концов было причиной неисправности. Напряжения в контрольных точках указанных в схеме вроде совпадают (не измерил только после фоторезистора — нет «лампового» вольтметра). Фоторезистор отпаял, без света сопротивление большое, стремиться к бесконечности. Со светом падает до нескольких кОм. Значит исправное. Подстроечники показывают определенное сопротивление (отличное от номинального, примерно 2-3 кОм). Значит не окислились. При вращении регулятора напряжение на двигателе меняется в пределах указанных в схеме. Неужеле и правда двигатель? Но тогда почему ручка выкручена в «минус»(меньше)?

↑ Блок питания

Размеры платы выбирались таковыми, чтоб новый БП без проблем стал на место старого. Принципиальная схема прилагается. ПП не привожу — рисовал сразу маркером по текстолиту, без ЛУТа. Схема проста, нарисовать ПП самостоятельно не составит труда; можно и заводскую использовать. Размеры платы 50×95мм.
Детали БП:
VD1-4 — UF4007 — 4шт, можно поставить Шоттки или любой готовый мостик на 1-2 Ампера
C1-C4 — 33 nF x 63 V — 4шт
C5-C6, C9-C10 — 1000 mF x 25 V — 4шт
C7-C8 — 0,47 mF x 63 V — 2шт
C13-C14 — 1 mF x 63 V — 2шт
VR1 — 7815 — 1шт
VR2 — 7915 — 1шт
R1-R2 — 51 Ом, 0,25 Вт — 2шт

При проверке скорости вращения закрывай от внешнего света оптопару, иначе возможны вышеописанные симптомы.

Решил написать по причине периодического появления подобных тем. Найти инструкцию по ремонту на него очень просто. Более того, забегая вперед, скажу, что результат оказался для меня совершенно неожиданным — не надеялся получить достойный звук от такой конструкции! Из особенностей вертушки: прямой электромеханический привод диска, электронный микролифт, необычная конструкция тонарма, оптический автостоп. Выполненные работы можно разделить на несколько этапов. Сначала был сделан ремонт и замена вышедших из строя радиокомпонентов.

Unitra G Вега Арктур из Бердска новые пассики мм для проигрывателей винила L/2 мм. р. Омск, доставка: Россия. Стоимость.