Влияние вакуумника на работу двигателя - Авто Сфера №76
Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Влияние вакуумника на работу двигателя

Вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ-2114: ремонт, замена, признаки неисправности

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов ваз 2114 Как произвести замену вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2114 Владельцев отечественных

  1. ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ И ПРОВЕРКА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ
  2. Устройство вакуумного усилителя тормозов ваз 2114
  3. Что такое и для чего нужен ВУТ
  4. Как произвести замену вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2114
  5. Проверка агрегата усилителя
  6. Общая информация
  7. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
  8. Причины замены усилителя тормозов
  9. ДТП в России
  10. Сколько стоит ВУТ на ВАЗ 2114?
  11. Алгоритм замены вакуумного усилителя ВАЗ 2114
  12. Лучшие инструкторы по вождению:

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

  1. Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
  2. Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
  3. Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
  4. Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
  5. Отключите разъем датчика включения тормозов.
  6. Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
  7. Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
  8. Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
  9. Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

  • открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
  • ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Вакуумный усилитель тормозов и все,что нужно о нем знать.

Вакуумный усилитель является одним из неотъемлемых элементов тормозной системы автомобиля. Главное его предназначение — увеличение усилия, передаваемого от педали к главному тормозному цилиндру. За счет этого управление автомобилем становится более легким и комфортным, а торможение эффективным. В статье разберем, как работает усилитель, узнаем из каких элементов он состоит, а также выясним, можно ли без него обойтись.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель представляет собой герметичный корпус округлой формы. Он устанавливается перед тормозной педалью в моторном отсеке. На его корпусе располагается главный тормозной цилиндр. Существует еще одна разновидность устройства – гидровакуумный усилитель тормозов, который включен в гидравлическую часть привода.

Схема вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов состоит из следующих элементов:

  • корпус
  • диафрагма (на две камеры)
  • следящий клапан
  • толкатель педали тормоза
  • шток поршня гидроцилиндра тормозов
  • возвратная пружина

Корпус устройства разделен диафрагмой на две камеры: вакуумную и атмосферную. Первая расположена со стороны главного тормозного цилиндра, вторая — со стороны педали тормоза. Через обратный клапан усилителя вакуумная камера соединена с источником разряжения (вакуума), в качестве которого на автомобилях с бензиновым двигателем используется впускной коллектор перед подачей топлива в цилиндры.

В дизеле же источником разряжения служит электрический вакуумный насос. Здесь разряжение во впускном коллекторе незначительное, поэтому насос является обязательным элементом. Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов разъединяет его с источником разряжения при остановке двигателя, а также в случае, при котором вышел из строя электровакуумный насос.

Диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра со стороны вакуумной камеры. Ее движение обеспечивает перемещение поршня и нагнетание тормозной жидкости к колесным цилиндрам.

Атмосферная камера в исходном положении соединена с вакуумной камерой, а при нажатой педали тормоза – с атмосферой. Сообщение с атмосферой обеспечивает следящий клапан, перемещение которого происходит при помощи толкателя.

В конструкцию вакуумника в целях увеличения эффективности торможения в экстренной ситуации может быть включена система экстренного торможения в виде дополнительного электромагнитного привода штока.

Как работает?

Принцип работы построен на разнице давлений. Корпус усилителя включает в себя два контура, разделенных между собой мембраной. Одной частью контур соединяется со шлангом (откуда идет разряжение). Второй конец подключается к следящему клапану. Он контролирует смену разряжения и регулирует параметры.

Во время движения автомобиля или на холостом ходу (когда педаль не нажата), диафрагма находится в неподвижном состоянии. Как только водитель нажимает на тормоз, разряжение перекрывается следящим клапаном. Диафрагма двигается в сторону тормозного цилиндра и толкает шток. Последний и увеличивает данное усилие. Если надавить на педаль до упора, отверстие увеличится. При большем атмосферном давлении возрастает и разряжение. В итоге отклик на педаль становится более резким. При отпускании педали диафрагма возвращается на свое место. Тормозные колодки разжимаются.

Проверка усилителя тормозов

Проверить самостоятельно работу вакуумника не составляет особого труда. Есть несколько достаточно простых способов:

1. Двигатель начинает «троить», а после нажатия тормозов он работает как часики. Всё дело в том, что при разгерметизации воздух засасывается во впускном коллекторе. А это ведёт к резкому смешиванию воздуха и топливной смеси, поступающие в цилиндры двигателя.
2. При выключенном моторе прокачайте (нажмите) 5-6 раз педаль тормоза. Потом ещё раз нажмите и на середине хода остановите. Не отпуская педаль, запустите двигатель. Педаль «провалилась» до полика — вакуумный усилитель работает исправно. Если ничего не изменилось после запуска мотора, то стоит подумать о замене или ремонте.
3. Осматривая поверхность, вы заметили подтеки, оставляемые тормозной жидкостью.

Не стоит постоянно быть уверенным в работе вакуумника или тормозов. Они, как и вся машина, хотят получать внимания. А тормозная система особенно – она никогда не прощает ошибок.

P.S. 1. О ремонте или замене агрегата стоит задуматься в тех случаях, когда он полностью или даже частично не выполняет свои функции. 2. Не забывайте своевременно проверять тормозную систему.

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ УСТРОЙСТВА

Видов поломок вакуумника не так уж и много, а именно:

  • Потеря герметичности трубопровода, по которому поступает разрежение, или мест его соединения;
  • Выход из строя обратного клапана;
  • Разгерметизация рабочих камер усилителя.

Первые две неисправности – основные, третья же встречается очень редко.

Читать еще:  Как установить зажигание на двигателе мотоблока

Также стоит отметить, что в большинстве авто вакуумник работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе (их то и соединяет между собой трубопровод).

Но на некоторых моделях усилитель для повышения эффективности работы дополнительно комплектуется вакуумным насосом. Причем этот элемент может быть, как механическим (с приводом от распределительного вала), так и электрическим, со своим электродвигателем.

Но эти насосы являются лишь вспомогательным элементом, который повышает эффективность работы усилителя. При этом основное разрежение все так же берется от впускного коллектора.

В авто, комплектующимися этим узлом, насос – еще один компонент, который может прийти в негодность. При этом усилитель будет продолжать работать, хотя на некоторых режимах движения усилие на педали возрастет.

ПРИЗНАКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ В РАБОТЕ

Неисправности вакуумного усилителя и компонентов, обеспечивающих его работу, обязательно проявляются, причем достаточно явно.

Если ваккумник не функционирует, это будет сопровождаться «тугостью» выжима педали.

При полном отказе этого элемента нажать на тормозную педаль очень сложно (для удостоверения в этом достаточно при неработающем моторе нажать на педаль 4-5 раз, на последнем выжиме сопротивление будет очень большим).

Поскольку разрежение берется от впускного коллектора, потеря герметичности вакуумного усилителя может сопровождаться изменением работы мотора при торможении (хотя этого происходить не должно).

Причем в одних случаях обороты силовой установки при нажатии на педаль тормоза могут падать (вплоть до остановки агрегата), в других же – обороты повышаются.

Здесь все просто – если есть не герметичность в вакуумнике, будет происходить подсос воздуха в коллектор, который влияет на пропорции топливовоздушной смеси, отсюда и изменение режима работы мотора.

Еще одним явным признаком является появление шипения при выжиме педали. Появление такого звука указывает на появление подсоса воздуха.

Что касается вакуумных насосов, то механические могут издавать стуки, причем постоянно (виноват в этом обычно приводной шток), в электрических же повышается шумность работы, также возможен сильный нагрев при работе мотора (здесь обычно неисправность кроется в приводном электродвигателе).

Снятие ВУТ, если требуется ремонт

Когда после диагностики вы обнаружили, что усилителю нужен ремонт, и вы четко, знаете, его строение, а также всю механику работы с ним, то можно приступать к снятию устройства:

  1. Сначала нужно обзавестись ремкомплектом.
  2. Ознакомится с мануалом вашего авто, чтобы точно знать конструкцию ВУТ.
  3. Если в моторном отсеке имеется обивка, и пластиковая накладка, предохраняющая вакуумник, то снимаем их.
  4. Под рулевым валом разъединяем тягу привода усилителя от тормозной педали.
  5. Ключом на 17 откручиваем устройство от тормозного цилиндра. Далее, от штуцера убираем трубку, чтобы не получилось изгибов шланг, слегка наклоняем вперед тормозной цилиндр.
  6. Убираем провод стоп-сигнала, а потом ключом на 13 снимаем болты, чтобы высвободить ВУТ. Для успешного снятия, палец соединяющий усилитель и педаль вытаскиваем. После чего устраняем две гайки на креплении кронштейна.
  7. Теперь приступаем к ремонту вакуумника.

Стоит понимать, если вы неспособны самостоятельно провести ремонт лучше доверить это дело опытному механику или просто заменить, на новое устройство.

Инструкция по замене вакуумного усилителя тормозов

Процесс замены вакуумника несложен. Демонтаж проходит так же как и при снятии системы на ремонт:

  1. Сначала отсоединяем шток от тормозной педали. То есть снимаем стопорную пластинку пальца, зацепив ее чем-нибудь острым. Теперь достаем палец и переходим под капот.
  2. Отсоединяем все от уровня датчика тормозной жидкости все провода колодки.
  3. Разъединяем усилитель от цилиндра.
  4. Откручиваем гайки кронштейна и снимаем усилитель прямо с ним. Если гайки снять сложно, можно применить жидкость WD-40.
  5. Разъединяем, откручивая две гайки.
  6. Теперь крепим новый усилитель к кронштейну и производим сборку в обратном порядке.

Ваккум трамблера зажигания,влияет ли он на расход бензина?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#61 VLADIMIR_RND

  • Пользователи
  • 1278 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Ростов-на-Дону

    Вакуумник по мере падения разряжения делает его РАНЬШЕ. При запуске он сразу делает его максимально поздним и отпускает по мере падения разряжения (роста нагрузки).

    • Наверх

    #62 ZipeR

  • Пользователи
  • 4733 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Владимир
    • Интересы: Quattro, Coupe and Rock-n-Roll

    Сообщение отредактировал ZipeR: 30 January 2013 — 13:04 PM

    • Наверх

    #63 VLADIMIR_RND

  • Пользователи
  • 1278 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Ростов-на-Дону
    • Наверх

    #64 ZipeR

  • Пользователи
  • 4733 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Владимир
    • Интересы: Quattro, Coupe and Rock-n-Roll

    Еще раз приведу что уже здесь выкладывал, Чем больше нагрузка и меньше разряжение (выше давление), тем раньше зажигание.
    Вот характеристики трамблеров Ауди 80 Б2 (он же Пассат Б2, он же Сантана). Трамблеры DS и DTодинаковые с Г2 1.6-1.8.

    Более раннее зажигание при увеличении нагрузки нужно для того чтобы поджечь более богатую мощностную смесь раньше и дать ей время разгореться.
    Я тебе про ТАЗ написал, т.к. у тебя написано » Тюнинг: электронная зажигалка ВАЗ. «. А у ТАЗа вакуумник работает в другую сторону в отлии от ВАГовсих 1.6-1.8 точно.

    Сообщение отредактировал ZipeR: 30 January 2013 — 17:34 PM

    • Наверх

    #65 VLADIMIR_RND

  • Пользователи
  • 1278 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Ростов-на-Дону

    Фактически у меня стоит с Таврии. Цитирую его работу (слова не мои — мануал): » КАК РАБОТАЕТ ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ И КАК ПРОВЕРИТЬ ЕГО ИСПРАВНОСТЬ?
    Вакуумный автомат опережения зажигания регулирует момент зажигания при изменении угла открытия дроссельной заслонки, т. е. при изменении нагрузки двигателя. При малых нагрузках двигателя уменьшается наполнение цилиндров рабочей смесью и, следовательно, давление в момент воспламенения. В тоже время увеличивается загрязнение смеси остаточными газами, что приводит к уменьшению скорости сгорания, а это требует увеличения угла опережения зажигания, т. е. искрообразование должно происходить раньше. С увеличением нагрузки количество остаточных газов уменьшается. Коэффициент избытка воздуха находится в пределах 0,8-0,9. Такая смесь имеет наибольшую скорость сгорания, поэтому угол опережения зажигания должен быть минимальным и искрообразование должно происходить позже.
    Для корректировки момента зажигания, в зависимости от нагрузки двигателя, и создан вакуумный регулятор. При уменьшении нагрузки двигателя дроссельная заслонка прикрывается и разрежение, в месте подсоединения вакуумного регулятора, а, следовательно, и в полости правой стороны диафрагмы увеличивается. Под действием разности давлений диафрагма, преодолевая усилие пружины, перемещается, и тягой поворачивает подвижную пластину вместе с прерывателем навстречу направления вращения кулачка (ротора датчика). Угол опережения зажигания увеличивается.
    С увеличением нагрузки двигателя дроссельная заслонка открывается, разрежение в полости регулятора уменьшается, и пружина перемещает влево диафрагму и связанную с ней тягу. Тяга поворачивает подвижную пластину и прерыватель в направлении вращения кулачка, уменьшая угол опережения зажигания. «

    Теперь трамблер 2108-21099 (слова опять же не мои — мануал): » вакуумного регулятора, а, следовательно, и в полости правой стороны диафрагмы увеличивается. Под действием разности давлений диафрагма, преодолевая усилие пружины, перемещается, и тягой поворачивает подвижную пластину вместе с прерывателем навстречу направления вращения кулачка (ротора датчика). Угол опережения зажигания увеличивается.
    С увеличением нагрузки двигателя дроссельная заслонка открывается, разрежение в полости регулятора уменьшается, и пружина перемещает влево диафрагму и связанную с ней тягу. Тяга поворачивает подвижную пластину и прерыватель в направлении вращения кулачка, уменьшая угол опережения зажигания .»

    И наконец Volkswagen Golf II/Jetta II (из мануала): » Вакуумный автомат соединен с помощью шланга с карбюратором или центральным узлом системы впрыска или штуцером на корпусе дроссельных заслонок. Отверстие забора вакуума для вакуумного автомата расположено чуть выше дроссельной заслонки. Когда дроссельная заслонка закрыта разрежения над ней нет. При открытии дроссельной заслонки, когда ее кромка будет немного выше отверстия, в вакуумный автомат поступит разряжение. Диафрагма выгнется и через связанный с ней поводок повернет подвижную пластину с контактами или с датчиком Холла против направления вращения вала распределителя. При дальнейшем открытии дроссельной заслонки разрежение у отверстия снижается, и вакуумный автомат перестает работать. Максимальный угол опережения зажигания, который может дать вакуумный автомат, составляет 15°.»
    На графиках выше тоже видно работу трамблера как описано выше.

    Читать еще:  Асфальт 8 как поставить двигатель

    Еслиб тазомоторы потребляли выхлопные газы, а выплевывали бензин, тогда б я поверил, что зажигание работает наоборот, потому что и двигатель работает через жООпу. Но к сожалению законы физики одинаковы для всех типов поршневых бензиновых моторов и другого не дано. Единственный пробел, который я сейчас заполнил благодаря тебе — это отключение вакуума от корректора на ХХ (правда я думаю актуально не для всех моделей). Завтра полезу к себе в чахлого, у меня есть свободный штуцер на карбике, может неправильно подключен корректор. Завтра отпишусь.

    Еще один довод по чахлому: если бы тазозажигание работало наоборот, как бы при этом работал мой мотор (карб 2Е3+зажигание таврии) — наверно тупил бы и жрал как мерин пятисотый.

    А на Сантане я с зажиганием намучался в свое время порядком. Стоял карб 21083. В итоге вакуум корректор был подключен к впускному коллектору и наш клубный карбираторщик подтвердил правильность данного решения.

    Так что читаем мануалы вниматочно и графики смотрим так же и только в этом случае будет всем счастье.

    Проверка

    Диагностика регулятора осуществляется только после заглушения ДВС. Это делается для того чтобы избежать критических ситуаций. Далее надо сделать следующее.
    • Снять крышку распределителя.
    • Вынуть бегунок.
    • Снять экран-защиту, размещенную непосредственно за бегунком.
    • Демонтировать канал, отвечающий за подачу разряжения к ВРОЗ.

    Внимание. Крепления трубки расположены прямиком на карбюраторном штуцере.

    • После этого надо создать ртом разрежение в трубке, втянув воздух в себя.

    Примечание. В процессе разрежения надо следить одновременно за смещением диафрагмальной тяги. При нормальном функционировании, диафрагма обязана вбираться внутрь, тем самым, перемещая пластинку регулятора Холла. В противном случае, ВРОЗ не работает – его следует заменить новым.

    Замена осуществляется так:
    • Снимается шайба-стопор.
    • Тяга диафрагмы отсоединяется от соответствующей пластины-стопора.
    • Пара винтов, фиксирующих корпус вакуумника к трамблеру, отвинчивается.
    • ВРОЗ снимается, а затем ставится новый.
    Что касается диагностики герметичности, то она проводится так:
    • Деталь снимается.
    • С помощью насоса осуществляется проверка, суть которой сводится к опусканию детали в тару с жидкостью.
    • Напрямик в камеру ВРОЗ нагнетается воздух посредством насоса.
    При этом следует наблюдать за воздушными пузырями. Откуда они выходят – это и есть слабое место.
    • Если выход воздуха идет через патрубок, то все проблемы устраняются с помощью подтягивания винтов.
    • Если выход идет в месте завальцовки, то рекомендуется утрамбовать стык.
    Во всех случаях рекомендуется обработать проблемные места особым составом – эпоксидкой, но только обязательно после тщательной просушки и зачистки ВРОЗ.

    При повреждении диафрагмы без кардинального обновления уже не получится. Согласованность функционирования ВРОЗ всегда расстраивается по причине износа его компонентов, корродирования подшипниковых обойм, а также других причин.
    Полезно будет знать, что вакуумная тяга поворачивает контактную группу, тем самым, подводя лапку контакта навстречу вращения кулачков вала. В этом случае размыкание контактов происходит несколько раньше, что и принято называть опережением зажигания.
    Следует знать, что момент зажигания определяется всегда по положению коленвала относительно ВМТ. Говоря языком знатоков, следует определить градус до верхней мертвой точки. Этот самый угол и есть тот самый угол опережения.
    Увеличение угла – это сдвиг момента зажигания от ВМТ, уменьшение – сдвиг ближе к ВМТ. В первом случае принято говорить о раннем зажигании, во втором – о позднем.

    Вакуумный усилитель тормозов Фольксваген Пассат В3

    Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

    Вакуумный усилитель тормозов Фольксваген Пассат В3, помогает уменьшить усилие на тормозную педаль во время торможения, что повышает пассивную безопасность и облегчает управление автомобилем.

    На автомобиль Фольксваген Пассат В3 устанавливалась одна модель вакуумного усилителя, не регулирующиеся, но на разборках можно встретить и регулирующийся шток, это вакуумные усилители с автомобилей с правосторонним рулём.

    Вакуумный усилитель тормозов Фольксваген Пассат В3, рисунок и каталожные номера:

    • VAG № 357 612 107 A — вакуумный усилитель тормозов 229 мм, левый руль (поз №1)
    • VAG № 358 612 107 A — вакуумный усилитель тормозов 229 мм, правый руль (поз №2)
    • VAG № 861 612 175 — прокладка (поз №3)
    • VAG № 191 612 162 — прокладка (поз №4)
    • VAG № 191 612 205 — проставка (поз №5)
    • VAG № 191 612 161A — прокладка (поз №6)
    • VAG № 191 612 209 — кронштейн (поз №7)
    • VAG № 357 612 209 A — кронштейн для авто с гидроприводом сцепления (поз №8)
    • VAG № N 902 059 01 — вилка 10Х22, правый руль (поз №11)

    Как видно из рисунка, не каких отличий между двумя вакуумными усилителями нет, кроме того, что у правостороннего вакуумного усилителя шток регулирующийся.

    Неисправности вакуумного усилителя, в основном, разрыв мембраны, нарушение герметичности, ремонту вакуумный усилитель не подлежит, так как не поставляются в з/ч.

    Если есть какие либо вопросы или дополнения. прошу не стесняться и писать в комментарии.

    170 комментариев на “Вакуумный усилитель тормозов Фольксваген Пассат В3”

    ЛЁХА, спасибо, что отписался, пусть машинка не ломается
    а по авто зап.частям — не знаю как продавцы и что они знают, им нужно продавать и зарабатывать, но например ЭТКА не выдала того, что эти з/ч устанавливались/устанавливаются на другие авто, а как ты знаешь все з/ч у VW унифицированы и можно их перекидывать с модели на модель авто, но это нужно делать только в пределах допуска завода-изготовителя
    то есть, априори, не может быть одинаковым вакуумный усилитель с авто весом 1,5т и весом в 0,8т
    как то так

    Всё- поменял ГТЦ всё работает нормально.
    А насчёт этих номеров что я писал ,
    получается что продавцы инт-т магазина по БУ запчастям
    занют какой ГТЦ ну или какя другая запчасть потходит на
    тот автомобиль на который я искал запчасть и поэтому
    на мой запрос по ГТЦ на Б3 они выдают все варианты.
    я смотрел на WWW. АВТОБАКС

    Уважаемый админ пока ничего делать не буду -некогда. Буду тормозить 3-мя колесами Когда сделаю опишусь!

    ЛЁХА, то что педаль проваливается — это ГТЦ, при прокачке попало что то или в компенсационное отверстие или под манжету, тут или снимать ГТЦ, разбирать промывать продувать, ну, или менять сразу на новый нормальный ГТЦ
    по работе двигателя при нажатии на педаль тормоза — где то подсос воздуха, шланги или мембрана вакуумного усилителя (в момоент нажатия на педаль тормоза идёт подсос воздуха в впускной коллектор, смесь обедняется и двигатель на это естественно реагирует

    ЛЁХА, я специально снова проверил все каталоги по вакуумному усилителю тормозов Фольксваген Пассат В3, устанавливались только:
    VAG № 357 612 107 A — вакуумный усилитель тормозов 229 мм, левый руль (поз №1)
    VAG № 358 612 107 A — вакуумный усилитель тормозов 229 мм, правый руль (поз №2)
    никаких других не было, то что по креплению подходят от других авто VW Group, я даже не сомневаюсь, но это не значит, что будут работать

    Читать еще:  Хендай солярис какой двигатель выбрать

    VAG № 357612105C и VAG № 358 612 105 B, если не ошибаюсь, то это усилитель тормозов вакуумный VW GOLF и VW JETTA, насколько они подходят по всем параметрам на наши авто не подскажу, я лично не пробовал

    вот здесь меня совсем запутали говоря что ГТЦ
    passatb3piter.ru/forum

    добрый вечер .ровалилась педаль когда прокачивал передние тормоза и всё колом нестановится ,машину завожу и начинаю педалькой качать, обороты падают, машину трисёт.
    я так понимаю вакумник накрылся.
    смотрел БУ и вот непойму ,
    мой №357612105В, БУ на б3 штук 10 с номерами 357612105С
    два штуки с №358612105В,
    ну и штук пять с разными номерами с датчиками.
    Вопрос-ваговский № 357 612 107 A ,но БУ с таки номером нету ,это что у всех не родные стояли ,и уменя тоже .
    И како брать БУ чтоб по свежее был.

    когда подключены 4 колеса то сразу берут переднее левое и заднее правое т.е. диагональ Значит попался бракованный ГТЦ . Просто на старом ГТЦ такая же ситуация была поэтому я и поменял его однако результат такой же

    Дмитрий, посмотри в этом колесе механизм регулировки зазаоров между тормозными колодками и тормозным барабаном (колышек, пружины), если там всё в порядке, то ГТЦ нужно менять
    отпишись потом, пожалуйста

    Добрый день!! У меня такая проблема на пассате б3 дизель 1.9 1991 г.в. при присоединении тормозной трубки к задниму левому колесу проваливается педаль тормоза после пятого -шестого качка тормоза появляются однако через пол минуты педаль снова уходит в пол при прокачке воздуха в системе нет недавно менял ГТЦ когда это колесо глушишь тормроза нормальные т. е. педаль не проваливается и тормозят 3 колеса хорошо, колдуна нет в чем проблема не знаю (( жидкость стоит на месте

    Румата, на Фольксваген Пассат В3 устанавливался только один вакуумный усилитель тормозов VAG № 357 612 107 A — вакуумный усилитель тормозов 229 мм, левый руль (поз №1), подходит/идентичен по номеру только с VOLKSWAGEN: Corrado (509), Golf II (191, 193, 1G1), Jetta II (165, 167, 1G2), Passat Variant III (315), Passat Variant IV (3A5), Passat седан III (312), Passat седан IV (3A2)
    к нему идёт только ГТЦ VAG № 357 611 019 B — ГТЦ, 22,2Х16/18 (поз №1), статья на этом сайте «Главный тормозной цилиндр Фольксваген Пассат В3»
    наш ГТЦ подходит/идентичен VOLKSWAGEN: Caddy универсал II (9K9B), Caddy фургон II (9K9A), Corrado (509), Golf Cabriolet III (1E7), Golf Cabriolet IV (1E7), Golf II (191, 193, 1G1), Golf III (1H1), Golf Variant III (1H5), Jetta II (165, 167, 1G2), Passat Variant III (315), Passat Variant IV (3A5), Passat седан III (312), Passat седан IV (3A2), Polo Classic II (6V2), Polo Variant (6V5), Polo фургон (6N1), Transporter c бортовой платформой IV (7DL,7DE,70L,70E,70M,7DM), Transporter автобус /Multivan IV (70B,70J,7DB,7DC,70K,7DJ,7DK,70C), Transporter фургон IV (7DH,7DA,70H,70A,70M,7DM), Vento (1H2)
    так же SEAT: Cordoba Vario I (6K5), Cordoba Vario II (6K5), Cordoba седан I (6K2,6K1), Cordoba седан II (6K2), Ibiza II (6K1), Ibiza III (6K1), Inca (6K9), Toledo I (1L)

    как видишь, Фольксваген Сирокко в списке нет вообще
    1. пути колхоза неисповедимы и что ставили До тебя неизвестно
    2. это ты узнаешь только в процессе ремонта и обслуживания
    3. да могла, так как они просто несопоставимы по регулировкам, отсюда и постоянные проблемы
    4. как видишь из списка авто, у VW Group, многие з/ч и узлы взаимозаменяемы, но в пределах разумного, вернее в пределах того, что рекомендует завод-изготовитель

    Появилось время пересмотрел номера на ВУ (хорошо,что не выкинул).
    На 3 и 4 номер 357612105С то есть стандартный пассатовский вакуумник.
    Про китайский речь не ведем давно на помойке.
    А вот с «родным» такой интересный момент: номер на нем 191612105А что выводит на Tandem master cylinder от автомобиля Фольксваген Сирокко. Tandem master cylinder я так понимаю пара ГТЦ + вакуумник.
    Вопрос 1 как он там оказался, вопрос 2 что еще на моем пассате от сирокко, вопрос 3 и главный могло ли все это быть причиной моих проблем.
    П.С. этот авто у меня с прошлого лета, поэтому его история мне неизвестна. ГТЦ явно был незадолго до продажи заменен, номера я на нем не нашел.
    Вообще насколько универсальны эти запчасти и можно ли их ставить на разные модели вагенов без значительных переделок?

    Румата, на всех вакуумах такой номер как в статье? у китая качество такое, тут даже не обсуждается, а оригинал, тоже был б/у
    хотя я на б/у оригинальном уже лет 5-6 езжу
    клапан стоит на трубке к вакууму?

    Методы диагностики

    Отказ мотора работать на холостых оборотах является следствием обеднённой смеси, причиной чему излишний воздух в топливной магистрали.

    Этому сопутствуют:

    • Ржавые трубки подачи топлива.
    • Топливные шланг, рассохшиеся в результате долгой эксплуатации и не удерживающие уже хомуты.
    • Топливный фильтр с дефектами уплотнения.
    • Трубы выхлопной магистрали, потерявшие герметичность.
    • Уплотнения ТНВД.
    • Попадающий воздух через ручной рычаг бензонасоса.
    • Уплотнения топливного насоса.
    • Моральное старение уплотнителей.

    Первый способ

    Диагностика дефекта предусматривает отключение топливного насоса и запитывание его от другого сосуда (например, пластиковой канистры). Самостоятельная работа потребует 3÷4 литровой тары, два прозрачных шланга, длиной один метр, пары хомутов. Соблюдая меры чистоты, меняются прямой и обратный топливопроводы от ТНВД на прозрачные трубки, и удаляется из него воздух.

    Одним из способов удаления подсоса считается чистота места работы и расположения бачка выше топливного насоса. Нужно отвернуть болт «обратки», через которое по принципу сифона воздух выходит до появления топлива. Болт штуцера возвращается на место. Запуском двигателя на несколько минут, удаляется остатки воздуха.

    Видео о диагностике топливного насоса на подсос воздуха

    Второй способ

    Заключается в опробовании топливного фильтра (штатного), поместив его ниже ТНВД. Способ ориентирован на определение подсоса через фильтр. В случае отсутствия результата проверяются все трубки, бак, шланги. Подобный метод запитывания выдаёт точные неполадки трудного запуска мотора.

    Происхождение не герметичности топливной системы автомобилей с дизельным двигателем обосновывается атмосферным давлением. Оно выше того давления, которое создаётся при перекачке горючего из автомобильного бака. Связано это с заменой латунных топливопроводов резиновыми, пластмассовыми трубками и соединением их хомутами. Между тем шланги из таких материалов имеют меньший срок службы. Делается ссылка на то, что синтетические трубы в подкапотном пространстве греются, провисают, трутся, и, истираясь, способствуют просачиванию воздуха.

    Таким образом, механическое воздействие, перегрев, использование средств очистки способные размягчать неметаллические материалы и герметические составы, можно отнести к первопричинам появления подсоса.

    Видео как устранить подсос воздуха топливного фильтра на дизельном двигателе

    В современных двигателях внутреннего сгорания, управляемых электроникой, количество поступающего в цилиндры воздуха строго учитывается специальными датчиками. Но когда воздушный поток находит альтернативный путь через неплотное соединение деталей, нормальная работа силового агрегата нарушается из-за существенного обеднения горючей смеси. Определить подсос воздуха во впускном коллекторе или иных местах – задача непростая, проявляющиеся симптомы слишком похожи на множество других неполадок. Тем не менее, проблема диагностики данной неисправности вполне решаема.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector