Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ford Focus Duratec 1

Ford Focus Duratec 1.8 2006Г Колпачки Или Кольца?

  • Тема закрыта

#1 Виджар

  • Пользователи
  • 782 сообщений
    • Город: Белгородская обл.
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #2 michpm

  • APC-Пользователи
  • 572 сообщений
    • Город: Карелия, Кондопога
    • Пол: Мужчина

    450 рублей стоит + сроки поставки.

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #3 kvadkv

  • Пользователи
  • 17 сообщений
    • Город: Острогожск
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #4 maxkam

  • APC-Пользователи
  • 2746 сообщений
    • Город: Соликамск >> Пенза
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #5 Саша

  • Администратор
  • 22504 сообщений
    • Город: Ч.Гать
    • Пол: Мужчина

    Перед заказом модифицированного ПО Внимательно ознакомьтесь с ПРАВИЛАМИ

    Внимание! Я не работаю с владельцами авто ! Я не работаю с «читальщико-заливальщиками» прошивок!

    По рабочим вопросам доступен с 8.00 до 17.00 по Москве . Запросы поступившие после данного времени будут рассмотрены на следующий день. Внимание! Заказ недостающего модифицированного ПО в базе АРС-Клиента доступен из личного кабинета на сайте магазина.

    • Наверх
    • Ник или цитата

    #6 Enigma

  • APC-Пользователи
  • 1113 сообщений
    • Город: Анапа
    • Пол: Мужчина
    • Наверх
    • Ник или цитата

    #7 kolyan750

  • APC-Пользователи
  • 1941 сообщений
    • Город: Нефтекамск
    • Пол: Мужчина

    Всем привет! Нужна помощь грамотных мотористов. Проблема вроде стандартная и нередкая, но хотелось бы понять более точно. Итак.
    Ford Focus Duratec 1.8 2006г. Детонация почти на всех режимах. По сканеру параметры в норме. Ошибок никаких нет. Катализатор чистый. Попытки решить проблему 98 бензином ничего не дали. Детонация стала чуть меньше, но не ушла. 🙁 А вот при замере компрессии уже что то прояснилось. 16-16.5-17-16.5. Получается чему то конец, или кольцам, или маслосъемным колпачкам 🙂 . Да, и тут еще клиент вспомнил, что расход масла сейчас около 2л. на 10000км. Авто было отправлено к мотористам. Но к вечеру приехало назад. с тоскливым лицом клиента. Короче одни говорят колпачки, другие — кольца. Единого мнения нет, как нет и прямых аргументов для 100% уверенности. А по деньгам выходит очень разная картина. Человек он не плохой, поэтому хотелось ему помочь. Шерстил инет около двух часов. Способов определения много. Но так ничего нормального и достойного не нашел. В основном пишут бред владельцы, и сами противоречат друг другу. Профессионального ответа я так и не нашел. 🙁 Надеюсь на помощь грамотных людей. Может какие нюансы есть на данных авто. Или статистика.
    Заранее всем Спасибо!

    Сообщение отредактировал kolyan750: 02 May 2013 — 07:43

    Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

    Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

    Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

    В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

    Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

    2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

    Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

    Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

    2CO + O2 => 2CO2

    В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

    В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

    Читать еще:  Расход топлива уаз 3151

    Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

    Что не так?

    Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

    В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

    Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

    Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

    Пути решения

    Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

    Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

    Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

    На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

    Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

    Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

    Читать еще:  Как разобрать ключ шкода октавия

    Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

    Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

    Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

    Удалять или нет?

    С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

    Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

    Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

    Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

    Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

    Порядок замены масла

    1. Накидным ключом размером на 13 мм ослабить натяжку пробки слива масла находящейся на поддоне картера.
    2. Установить заранее приготовленную ёмкость для «отработки» под сливную горловину картера.
    3. Не спеша слить масло из картера. Следует обратить особое внимание, что под пробкой установлена резиновая шайба, которую следует заменять при каждой замене масла.
    4. После слива отработанного масла двигателя, приступить к снятию масляного фильтра. Ослабить натяжку его крепления, и рукой отвинтить сам фильтр. Лучше это делать в защитных перчатках, так как в фильтре остаётся горячее масло. Место крепления масляного фильтра очистить с помощью ветоши.
    5. После полного экстрагирования масла, установить пробку отверстия картера для слива масла на место, и туго её затянуть.
    6. В новом фильтре необходимо смазать уплотнительное кольцо маслом и наполнить фильтр маслом до половины.
    7. Вкрутить его на место крепления до соприкосновения уплотнительного кольца с плоскостью.
    8. Зажать крепление фильтра на 3/4 оборота.
    9. Установить в маслозаливную горловину воронку, и залить около 3 литров масла в картер двигателя. Объём залитого масла контролировать с помощью щупа уровня масла.
    10. Закрутить крышку горловины и завести двигатель. Убедиться в том, что индикатор давления масла двигателя погас.
    11. Остановить двигатель.
    12. Проверить нет ли протечки под уплотнителем фильтра и пробки отверстия для слива масла. При утечке дополнительно подтянуть фильтр и пробку экстрагирования слива масла.
    13. Проверить уровень масла с помощью щупа, и при необходимости добавить до требуемой нормы.
    14. После замены масла установить защиту поддона картера. Для этого подвести на подставке защиту картера под двигатель автомобиля, и установить на место. Прочно затянуть болты крепления защиты.
    Читать еще:  Установка камеры заднего вида на киа рио

    Используйте рекомендация по замене масла и процедура займёт менее получаса.

    Основными элементами FuelFree являются магниты, выполненные на основе неодима (NdFeB), состоящее из 2-х половинок. При прохождении топлива через сильное магнитное поле происходит расщепление углеводородной цепи на более мелкие составляющие с их последующей активацией.

    Сразу появляется множество вопросов: что такое FuelFree? Каков принцип действия? Каким образом, он позволяет экономить? На самом деле ничего сложного в нем нет: молекулы углерода под действием температуры воздуха и влажности способны сжиматься и расширяться, что приводит к образованию надежных связей между ними, которые не сгорают полностью. FuelFree поможет быстро решить эту проблему. В его структуре находятся специальные магниты, которые во время работы автомобиля уничтожают углеводородную цепь. Таким образом, расход топлива уменьшается.

    После установки Фрифул на свой Хендай почувствовал достаточно существенную экономию уже в первый месяц, так как таксую и езжу очень много. Экономия реальна. Рекомендую, особенно тем, кто много ездит.

    Расход масла в двигателе

    Расход масла в двигателе

    #1 Сообщение Дамир » 27 окт 2011, 11:46

    Re: Расход масла в двигателе

    #2 Сообщение НачТех » 27 окт 2011, 11:53

    Re: Расход масла в двигателе

    #3 Сообщение Дамир » 27 окт 2011, 11:56

    Re: Расход масла в двигателе

    #4 Сообщение buy_val » 27 окт 2011, 12:27

    Re: Расход масла в двигателе

    #5 Сообщение Dima! » 27 окт 2011, 12:40

    Re: Расход масла в двигателе

    #6 Сообщение ANG » 27 окт 2011, 12:53

    Re: Расход масла в двигателе

    #7 Сообщение Дамир » 27 окт 2011, 13:48

    Почему именно колпачки под подозрением?
    Может что-то с поршневыми кольцами?
    Манера езды на машине какая? Если свыше 5 тыс. оборотов частенько крутить мотор, то угар масла будет. А если ездить поспокойнее, до 4 тыс.оборотов, то между ТО и подливать не придется.[/quote]

    У меня почему-то сразу подозрение на маслосъемные колпачки. По причине того, что был перегрев при 5 тыс. км пробега. (Заметил стрелку на 120 градусах, сразу включил печку, снизил температуру до 90 С за 1-2 мин., проехал 500 м и остановился). Сейчас пробег 65 тыс км. Проблему заметил в сентябре 2011. Манера езды 2500-3500 оборотов. Город/трасса = 50/50.

    Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
    Для этого до снятия ремня ГРМ в прорези валов вставляется пластина, а коленвал стопорится через окно стартера меж зубцов маховика.

    Для того, чтобы менять колпачки на всех цилиндрах придется крутить коленвал и устанавливать НМТ в разных цилиндрах (соответственно ремня ГРМ уже не будет и сами распредвалы будут сняты).
    Правильно ли я понял, что после замены колпачков для однозначного выставления фаз газораспределения достаточно упереть коленвал в стопорный болт , на установленные распредвалы совместно установить в прорези пластину, накрутить шкивы распредвалов, поставить ремень ГРМ, натянуть ролик. Провернув 2 оборота коленвала за болт шкива, вновь поймать упор коленвала в спецболт и попробовать установить пластину в прорези распред. валов. В случае, если это удалось, фазы выставлены правильно. Если нет, то повторить процедуру со снятием ремня ГРМ, установкой пластины и повторной установкой ремня и проверкой проворачиванием на 2 оборота ?

    Какое масло залито в Форд Фокус 2 на заводе

    Пробег больше 150 000 км. Расхода масла практически нет, в пределах нормы. Льём Кастрол.

    Все автомобили Ford Focus после 2009 года выпуска выходят с конвейера с полусинтетикой, которая называется Fоrd Formula F 5W-30 в двигателе. Это масло соответствует допускам компании Fоrd WSS-M2С913-A и Fоrd WSS-М2С913-B.

    Конвейерное масло выпускает французская корпорация Elf, при этом производитель не рекомендует менять смазку в двигателе до первого планового технического обслуживания. Это объясняют специальными характеристиками полусинтетического масла , способствующим качественной обкатке двигателя.

    Подделки Fоrd Formula F 5W-30

    Подделка отличается не чётким текстом и мерной структурой сбоку ёмкости.

    Д0 2009 года

    Для моторов, собранных до 2009 года, при замене старой смазки на Fоrd Formula F 5W-30 нет необходимости использовать какие-либо специальные промывки и другие жидкости, технология замены тоже не изменяется и для долива в старые двигателя с маслом Ford Formula Е 5W-30 можно использовать новое масло Формула F.

    На самом деле совсем необязательно использовать именно Ford Formula F 5W-30. Вполне хватит того, чтобы выбранное масло отвечало фордовским стандартам Форд WSS-М2С913-A и WSS-М2С913-В, тем более, что по понятным причинам компания Форд никаких масел не производит и использует продукты сторонних производителей.

    Заключение

    Как видно, причин увеличения масляных потерь довольно много. К сожалению, некоторые из них – например, такие как износ поршневых колец, можно устранить только путём капитального ремонта. Для того чтобы предотвратить неприятные последствия, а также иметь нормальный расход масла, следует применять только качественный продукт с рекомендованными спецификациями. Ещё одно условие – его своевременная замена.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector