Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Реле-регулятор напряжения ВАЗ

Реле-регулятор напряжения ВАЗ

Реле регулятор напряжения (или просто реле напряжения) – это устройство, предназначенное для сохранения бортового напряжения сети, получаемого с генератора. Дело в том, что генератор, в силу неравномерности вращения ротора, не может обеспечить равномерное напряжение на выходе, так как оно, то возрастает, то снижается. Для поддержания заданной величины напряжения используется реле-регулятор.

Данное устройство выпускалось вначале в виде электромагнитного реле, основой которого служила катушка с сердечником и ряд небольших механизмов для замыкания, размыкания и создания определенного сопротивления в цепи. Такой вид регуляторов уже устарел и больше не производится.

На смену устаревшему типу реле, пришло электронное полупроводниковое устройство. Отличается от старого образца отсутствием каких-либо контактов, габаритами и содержимым. Кроме того, не поддается регулировкам, поэтому является одноразовым элементом.

Крепление реле осуществляется при помощи шпилек и гаек на кузове автомобиля в подкапотном пространстве. Однако, современные образцы, например, на ВАЗ 2109, ВАЗ 2112, Lada Priora и Lada Kalina имеют реле напряжения, которые крепятся, непосредственно к щеткам генератора и представляют единое целое. Такие элементы в народе получили название «таблетка».

Назначение реле-регулятора напряжения на ВАЗ 2106

Как известно, система электроснабжения ВАЗ 2106 состоит из двух важнейших элементов: аккумулятора и генератора переменного тока. В генератор вмонтирован диодный мост, который автомобилисты по старинке называют выпрямительным блоком. Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный. А для того чтобы напряжение этого тока было стабильным, не зависело от скорости вращения генератора и сильно не «плавало», применяется устройство, называемое реле-регулятором напряжения генератора.

Этот прибор обеспечивает постоянное напряжение во всей бортовой сети ВАЗ 2106. Если реле-регулятора не будет, напряжение будет скачкообразно отклоняться от среднего значения в 12 вольт, причём «плавать» оно может в очень широком диапазоне — от 9 до 32 вольт. А поскольку все потребители энергии на борту ВАЗ 2106 рассчитаны на работу под напряжением в 12 вольт, то без должного регулирования питающего напряжения они просто перегорят.

Конструкция реле-регулятора

На самых первых ВАЗ 2106 устанавливались контактные регуляторы. Увидеть такое устройство сегодня практически невозможно, поскольку оно безнадёжно устарело, а ему на смену пришёл регулятор электронный. Но для знакомства с этим устройством нам придётся рассмотреть именно контактный внешний регулятор, так как на его примере конструкция раскрывается наиболее полно.

Итак, основным элементом такого регулятора является обмотка из латунной проволоки (примерно 1200 витков) с медным сердечником внутри. Сопротивление у этой обмотки постоянное, и составляет 16 Ом. Кроме того, в конструкции регулятора имеется система вольфрамовых контактов, регулировочная пластинка и магнитный шунт. А ещё есть система резисторов, способ соединения которых может меняться в зависимости от требуемого напряжения. Наибольшее сопротивление, которое могут выдать эти резисторы, составляет 75 Ом. Вся эта система находится в прямоугольном корпусе из текстолита с выведенными наружу контактными площадками для подключения проводки.

Принцип работы реле-регулятора

Когда водитель запускает мотор ВАЗ 2106, вращаться начинает не только коленвал в двигателе, но и ротор в генераторе. Если скорость вращения ротора и коленвала не превышает отметку в 2 тыс. оборотов в минуту, то напряжение на выходах генератора не превышает 13 вольт. Регулятор при таком напряжении не включается, а ток идёт прямо на обмотку возбуждения. Но если скорость вращения коленвала и ротора возрастает, регулятор автоматически включается.

Обмотка, которая подключена к щёткам генератора, мгновенно реагирует на повышение оборотов коленвала и намагничивается. Сердечник, находящийся в ней, втягивается внутрь, после чего происходит размыкание контактов на одних внутренних резисторах, и замыкание контактов на других. К примеру, когда двигатель работает на малых оборотах, в регуляторе задействован лишь один резистор. При выходе двигателя на максимальные обороты включается уже три резистора, а напряжение на обмотке возбуждения резко падает.

Конструкция контактных реле регуляторов

Еще лет 20-25 назад на автомобилях ВАЗ 2106 устанавливались реле-регуляторы контактного типа. На сегодняшний день они являются устаревшими. В автомобильных генераторах используются исключительно электронные устройства. Но чтобы понять принцип работы, нужно рассмотреть и контактные системы. Основа такого механизма — это обмотка, которая производит намагничивание сердечника из металла. Обмотка содержит около 1300 витков медного провода.

Читать еще:  Как слить тосол с ваз 2107

Если вы проводите диагностику этой обмотки, то необходимо знать, что ее сопротивление составляет 17 Ом. Если при диагностике выяснилось, что это значение намного отличается от эталонного, то имеется либо межвитковое замыкание, либо на корпус устройства. В конструкции имеются также контакты, изготовленные из вольфрама. Специальной конструкции магнитный шунт, пластина, предназначенная для совершения регулировок.

Кронштейн, подвеска, небольшие пружины, регулировочные винты на пластине с клеммами. Но самое основное в конструкции — это сопротивления (постоянные резисторы). В регуляторе производится коммутация этих резисторов. В зависимости от напряжения на выходе генератора, изменяется схема их соединения. Максимальное значение сопротивления в цепи составляет 80 Ом.

Как проверить реле-регулятор генератора своими руками

Рассмотрев устройство и принцип работы, можно переходить к проверке. Примечательно то, что проверить реле-регулятор вполне возможно в условиях обычного гаража. Для этого необходимо иметь обычный мультиметр со шкалой до 35 вольт, набор ключей и отверток.

  • Простой метод проверки регулятора генератора на ВАЗ 2106 предполагает следующее: для проверки нужна хорошо заряженная АКБ. Чтобы выполнить диагностику, нужно завести ДВС, включить фары и оставить мотор работать на 10-15 мин, при этом обороты мотора не повышают выше 2 тыс. об/мин. Далее нужно мультиметром замерить напряжение между клеммами АКБ. Норма — не выше 14 Вольт и не ниже 12 Вольт.
  • Второй способ проверки нужно применять в том случае, когда проблема «плавающая» (напряжение на клеммах АКБ чуть меньше 12 Вольт или чуть выше 14 Вольт.). В такой ситуации регулятор нужно проверять отдельно, сняв его. Для проверки используют мультиметр и лампочку на 12 вольт.

Рассмотрев регулятор генератора ВАЗ 2106, можно найти пару выходов (на схемах часто обозначенных литерами Б и В). К указанным контактам нужно подать питание с АКБ. Еще два контакта реле идут на щетки генератора. К указанным контактам подключают лампу.

В том случае, если на выходах при подаче питания с АКБ напряжение не выше 14 вольт, лампочка будет ярко гореть. В случае, когда мультиметром повысить напряжение на выходах подачи питания до 15 вольт или выше, лампочка должна гаснуть. Если этого не происходит, тогда регулятор вышел из строя. Если же лампочка не горит изначально, причем как в первом, так и во втором случае, тогда реле нужно менять.

  • Замена регулятора генератора ВАЗ 2106 предполагает подбор подходящего устройства. Важно сразу определить, какой тип устройства стоит на генераторе (внешний регулятор, внутренний регулятор). Внешний регулятор расположен на левой арке спереди (в области переднего колеса). Внутренний регулятор снимается после демонтажа воздушного фильтра, так как фильтр перекрывает доступ к генератору.

Затем реле осторожно выдвигается из крышки генератора, после снимаются провода и колодка контактов. При снятии колодки нужно соблюдать особую осторожность, та как контакты хрупкие. Далее ставится новый регулятор и выполняется обратная сборка.

  • Обратите внимание, наружные регуляторы для ВАЗ 2106 практически невозможно найти новыми в продаже. Приходится окупать устройства б/у. Так вот, реальное состояние такого регулятора визуально определить сложно, то есть перед покупкой необходима проверка (можно воспользоваться рассмотренными выше методами).

Что касается внутренних регуляторов, основной проблемой являются провода, подключенные к реле от генератора. Очень часто при замене происходит их излом в области контактной колодки. Если это произошло, потребуется резать колодку, перепаивать провода, делать качественную изоляцию, после склеивать колодку обратно.

Чтобы избежать подобных проблем, при замене внутреннего регулятора генератора ВАЗ 2106 нужно быть предельно аккуратным, не ремонтировать автомобиль на холоде, так как провода сильнее ломаются в таких условиях и т.д.

Как выполняется проверка регулятора напряжения ВАЗ 2106?

Для осуществления такой важной операции нужно взять вольтметр с уровнем точности 1,0 и выше, который располагает шкалой до 15–30 вольт. Важно запомнить, что проверка выполняется только при полностью заряженной АКБ.

Схема процедуры следующая:

  • включаем зажигание;
  • даем двигателю поработать с включенными фарами на средних оборотах до тех пор, пока не будет достигнут показатель вращения коленчатого вала на уровне 2,5–3 тысяч оборотов в минуту (по времени это занимает около 15 минут);
  • используя вольтметр, замеряем напряжение на клеммах автомобильного аккумулятора, оно должно равняться 14,1–14,3 В.
Читать еще:  Какие сиденья подходят на ваз 2110

Если при проверке напряжение в озвученные пределы не укладывается, можно смело устанавливать новое реле. Добавим – при описанной проверке штекеры категорически запрещается перемыкать коротко из-за высокой вероятности того, что выпрямительный блок может деформироваться. Также не нужно подключать к обмотке генератора какие-либо источники потребления энергии. А в процессе выполнения процедуры важно следить за тем, чтобы ремень генератора имел достаточную натяжку.

Определить неисправность реле-регулятора сможет даже новичок, так как будут наблюдаться скачки напряжения, которое подаётся на аккумуляторную батарею. В результате выхода из строя реле возникают следующие неприятности:

  1. Недозаряд аккумулятора. На АКБ не поступает достаточное напряжение, независимо от того новая батарея или уже уставшая. Особенно это будет заметно зимой, когда заряда не хватит на запуск замёрзшего двигателя.
  2. Перезаряд аккумулятора. Другая проблема связана с закипанием АКБ из-за слишком высокого напряжения. Эксплуатация автомобиля с такой неисправностью приведет к выходу из строя аккумулятора, т. к. из-за перезаряда начнут осыпаться пластины в банках.

В любом случае реле подлежит замене, ремонт сложен, и проводить его нецелесообразно по причине невысокой стоимости детали.

Регуляторы напряжения ВАЗ 2101 стоимость на AZON (цены 12.2020)

Регуляторы напряжения ВАЗ 2101Цена
Регулятор напряжения ВАЗ 2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (83.3702 (121.3702) ) ЭМИ36.18 грн
Регулятор напряжения ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2106, 21214, Москвич 412, ЗАЗ 968 (59.3702 к генераторам Г221-А, Г221-006) АСТРО43.38 грн
Регулятор напряжения ВАЗ 2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 (121.3702-03 к генераторам Г221, Г250) ЭНЕРГОМАШ68.46 грн

Проверка и регулировка на стенде

Регулятор проверяют и регулируют на стенде, имеющем генератор, аккумуляторную батарею, термостат и электродвигатель с регулируемой в широком диапазоне частотой вращения. Регулятор с закрытой крышкой устанавливают на стенде штекерами вниз.

Особое внимание обращают на надежность соединения проводов. Чтобы их сопротивление было минимальным, провода от выключателя 3 соединялись непосредственно с зажимом «30» генератора и штекером «15» регулятора, а корпус регулятора — непосредственно с корпусом генератора. Все соединительные провода должны быть по возможности короче. Если применяется лотковая электропроводка, то лотки должны быть из немагнитного материала.

При контрольных проверках на стенде не следует допускать работу регулятора с отключенной аккумуляторной батареей, так как это может повредить контакты регулятора.

Лампы 6 контролируют исправность генератора и, если он исправен, должны иметь одинаковый накал.

Перед проверкой регулятор прогревают в термостате в течение 15-18 мин при (50+3)°С, питая обмотку регулятора током при напряжении 12-13 В. Напряжение устанавливается реостатом 9 при включенных выключателях 3, 7, 8 к неработающем генераторе.

Немедленно после прогрева приступают к проверке и регулировке как 1-й, так и 2-й ступени и следят за тем, чтобы отрегулированное напряжение было устойчивым, т.е. резко не колебалось.

Контроль 2-й ступени. Приводят во вращение ротор генератора и доводят его частоту вращения до 5000 мин -1 . Реостатом 9 устанавливают ток нагрузки генератора 2-12 А. Проверяют напряжение генератора, которое должно быть (14,2+0,3) В. Если оно отличается, останавливают генератор, отключают аккумуляторную батарею, снимают крышку с регулятора и, подгибая кронштейн 12, ослабляют натяжение пружины 11, если напряжение больше, или увеличивают, если напряжение меньше. Затем устанавливают на место крышку регулятора и снова проверяют напряжение 2-й ступени. После окончания проверки и регулировки 2-й ступени немедленно проверяют 1-ю ступень.

Контроль 1-й ступени. При частоте вращения ротора 5000 мин -1 реостатом 9 устанавливают ток нагрузки 25-35 А. При этом напряжение должно быть не более чем на 0,7 В ниже значения, полученного при регулировке 2-й ступени. Если напряжение не укладывается в эти пределы, то останавливают генератор, отключают аккумуляторную батарею, снимают крышку регулятора, ослабляют гайку 6 и передвигают стойку 8 на 0,1-0,2 мм.

Когда напряжение повышенное, стойку сдвигают вниз, а если пониженное — вверх. Одновременно сдвигают стойку 7, чтобы сохранить зазор (0,45±0,1) мм между контактами 2-й ступени. Во время этой операции следят за совпадением осей контактов 1-й и 2-й ступеней. Контакт якоря не должен выходить за пределы контактов на стойках.

Затягивают гайку б, устанавливают на место крышку, снова проверяют регулятор (как 1-ю, так и 2-ю ступень) и при необходимости повторяют операции до получения точной регулировки.

После окончания регулировки крышку регулятора тщательно очищают и устанавливают на горячий регулятор, чтобы сократить до минимума поглощение влаги.

Определение неисправностей

Если аккумуляторная батарея на автомобиле постоянно перезаряжается, то, не снимая регулятор напряжения, проверяют его при следующих условиях:

  • аккумуляторная батарея полностью заряжена;
  • все потребители, кроме аккумуляторной батареи и системы зажигания, отключены;
  • частота вращения коленчатого вала двигателя 2500-3000 мин -1 .

Замеряют напряжение на выводах батареи. Если напряжение не превышает 14,5 В, регулятор исправен. При большем напряжении соединяют корпус регулятора с кузовом автомобиля отдельным проводником и снова замеряют напряжение.

Если во втором случае напряжение снова окажется повышенным, то значит, что регулятор неисправен, и его регулируют или заменяют. Если напряжение будет нормальным, то причина перезаряда аккумуляторной батареи — в плохом соединении корпуса регулятора с «массой». Неисправность регулятора определяют при проверке его внутренних частей. Причины неисправности регулятора могут быть следующие:

  • обрыв в термокомпенсирующем резисторе R1 или обмотке регулятора. При этом напряжение не регулируется и чрезмерно повышается. Эта неисправность может быть выявлена измерением электрического сопротивления между штекером «15» и основанием;
  • обрыв в обмотке дросселя Др или в дополнительном резисторе R2. При этом регулирование неустойчивое (резкие колебания напряжения). Неисправность выявляется проверкой электрического сопротивления между шекерами «15» и «67» при разомкнутых контактах как 1-й, так и 2-й ступени;
  • загрязнение, подгорание или окисление контактов 1-й и 2-й ступеней, когда регулируемое напряжение неустойчивое. Неисправность может быть вызвана проникновением внутрь регулятора посторонних веществ (масла, бензина, воды), которые загрязняют контакты, или коротким замыканием в цепи провода штекера «67» или в обмотке возбуждения генератора.

Проникновение в регулятор посторонних веществ происходит из-за неправильной установки или порчи уплотнительной прокладки между крышкой и основанием регулятора, а также если прокладка изготовлена из несоответствующего материала и не обеспечивает надежной герметичности или выделяет летучие вещества. При повреждении контактов проверяют состояние цепей (короткие замыкания и правильность соединения проводов), а также исправность генератора.

Ремонт

Регулятор напряжения ремонтируют в исключительных случаях — лучше его заменить. При ремонте выполняют следующие операции.

Замена крышки и прокладки. При установке новой крышки следят за тем, чтобы крышка и прокладка были совершенно чистыми и чтобы прокладка устанавливалась правильно. После установки затягивают до упора винты. Если внутри корпуса регулятора окажется грязь, очищают контакты и другие части регулятора.

Пайка обрывов. Выполняют припоем с применением нейтрального флюса в небольшом количестве, предохраняя от перегрева изоляцию. Удаляют излишки флюса после пайки, так как его остатки, испаряясь от тепла, выделяемого регулятором во время работы, могут загрязнить контакты.

Очистка контактов. Снимают пружину якоря и, ослабив гайку 6, приподнимают стойку 8 неподвижного контакта 1-й ступени. Плоским бархатным надфилем аккуратно зачищают контакты, удаляя при этом пригоревшие материалы и окислы по всей поверхности. Надфиль должен быть совершенно сухим, промытым в чистом спирте или бензине. Углубления, возникшие на контактах из-за подгорания, зачищают чистой стальной заостренной шпилькой. Удаляют опилки серебра из корпуса регулятора, продувая его сухим и чистым воздухом. Устанавливают на место пружину якоря.

Перемещением стойки неподвижного контакта 1-й ступени регулируют зазор между якорем и сердечником до (1,4±0,07) мм, следя за правильностью касания контактов. Перемещением стойки неподвижного контакта 2-й ступени регулируют расстояние между контактами 2-й ступени до (0,45±0,1) мм, также следя за правильностью касания контактов. Затягивают гайку б, устанавливают на место прокладку и крышку, после чего проверяют регулятор на стенде и при необходимости регулируют.

Очистка регулятора напряжения. В случае проникновения в регулятор посторонних веществ после очистки контактов перед проверкой и регулировкой аккуратно промывают регулятор чистым спиртом или бензином, высушивают его (без крышки) в печи при температуре 120°С в течение 2 ч. Проверяют регулятор, на стенде и при необходимости регулируют его.

В начало страницы

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector