Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перегрев двигателя: признаки, причины и последствия

Перегрев двигателя: признаки, причины и последствия

Он нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь… Делимся советами: как не вскипятить мотор и что делать, если уже увидели дым из-под капота.

В процессе работы любого двигателя внутреннего сгорания (ДВС) выделяется большое количество тепла. Чтобы не допустить перегрева, машины оснащают системой охлаждения: она держит рабочую температуру двигателя в оптимальных пределах (обычно от 85 до 105°С). Как и любая другая технически сложная часть, система охлаждения иногда дает сбои, в результате температура растет до критических значений, а это может привести к очень серьезным последствиям.

Греется двигатель на Форд Мондео.

Управляющая рейка связывает управляющую колонку и наконечники, помогая передать приложенные усилия для поворота. Наконечники касаются рычагов поворота, отвечающих за поведение колес, определяя предстоящее направление движения. Невзирая на доброкачественную сборку, управляющая рейка Форд Фокус 5 может доставлять некие неудобства при управлении автом Номер Двигателя Форд Фокус 2 Движок Форд Фокус 2.

Правда конструкция у этих силовых агрегатов форд мондео 3 температура включения вентилятора.

Естественно устройство и свойства движков Фокуса 2 литра различны. Как поменять тормозные колодки на Форде Фокус 3?

Форд Фокус 3, так же как и другой автомобиль, имеет в собственной конструкции тормозную систему, которая работает за счет внедрения колодок. Так как Данный механизм повсевременно употребляется, то его износ неизбежен. Но это не вызовет затруднений, так как в сфере находится большой выбор деталей.

По величине падения напряжения на этом деле датчике мозги определяют температуру мотора. Если форд мондео 3 температура включения вентилятора обусловили температуру как низкую — будут завышенные обороты холостого хода и завышенный же расход горючего — мозги будут давать команду форсункам лить побольше, для резвого прогрева.

Не работает вентилятор радиатора Ford Focus 2? Одна из причин. Если Вы увидели, что температура тосола мотора вашего Форд Фокус 4 начала повсевременно прев. Ford Focus 2 1,8l. Я тут у человека тщательно описывал схему включения вентиляторов www.

Что такое ПРЕД в комментах, предохранитель что ли? Вот спасибо, попробую разобраться! И такое ПРЕД в комментах, предохранитель что ли?

Продать назачто. Может что не в такой степени расписал? Для примера взята правая фара. Откручивам болт, обозначенный стрелкой.

Жмем на защелку. Потяните фару только на. Потом, извлеките ее на сто процентов. Снимаем заглушку, которая находится сзади фары. Если в предыдущем испытании выяснится, что электродвигатель исправен, то неисправны реле, предохранитель или проводка.

В этом случае следует проверить реле вентилятора и главное реле двигателя, форд мондео 3 температура включения вентилятора описанной ниже методикой. Найдите главный монтажный блок, который расположен с левой стороны моторного отсека. На автомобилях, оборудованных кондиционером, имеется блок дополнительных реле, расположенный рядом с батареей см.

Расположение главного реле двигателя, реле кондиционера и реле вентилятора в главном релейном блоке. Снимите реле вентилятора n1 и с помощью омметра проверьте цепи между выводами, руководствуясь рисунком. На автомобилях устанавливаются реле nippondenso или bosch, нумерация выводов которых отличается.

Проверку реле выполняйте в строгом соответствии с рисунком. Если реле оказывается исправным, то снимите главное реле двигателя и проверьте его в соответствии с рисунком.

Между парами выводов 3—5 и 2—4 омметр должен показывать замкнутую цепь. Между выводами 1 и 2 замкнутой цепи быть не. Если к выводам 3 и 5 приложить напряжение от батареи, то между выводами 1 и 2 должна быть замкнутая цепь, а между выводами 2 и 4 — разрыв. Если все проверяемые реле оказываются исправными, то автомобиль следует сдать на диагностику в службу автосервиса дилера или в специализированную форд мондео 3 температура включения вентилятора.

Самостоятельно выполнять дальнейшую проверку не рекомендуется вследствие сложности и многообразия схем, используемых в автомобиле. Отсоедините батарею от массы.

Отсоедините разъем на электродвигателе вентилятора. Вентилятор кондиционера расположен перед радиатором и крепится с правой стороны с помощью пластмассового пистона указан стрелкой. Правой стрелкой указан разъем вентилятора.

Перегревается двигатель: причины

Ну вот, после того как мы ознакомились с основными узлами, можно поговорить о типовых неисправностях, которые являются наиболее распространенными.

    Неисправность датчика температуры. Прежде чем бежать устранить поломку, необходимо убедиться в том что она присутствует. Не будем вдаваться в подробности о том, как проверить датчик температуры, просто стоит запомнить что это может стать наиболее простой причиной.

Неисправность термостата. Это наиболее частая причина, которая, как правило выливается в копеечку. Для диагностики достаточно просто потрогать нижний бачок радиатора. Если он горячий, то все в порядке. Если же он холодный, то это значит, что термостат остается закрытым даже при достижении температуры, которая необходима для его открытия.

Низкий уровень охлаждающей жидкости. Дело в том, что любая система охлаждения двигателя рассчитана на определенный уровень жидкости в ней. Ведь для того чтобы подогреть кипятильником ведро воды требуется больше времени, чем один чайник. Тот же принцип работы здесь, как только антифриза мало, он сильнее греется.

Неисправный паровой клапан на крышке расширительного бачка или радиатора. Давление в системе охлаждения двигателя иногда превышает 3 МПа, при этом температура кипения жидкости возрастает до 130 градусов, если давление ниже, чем должно быть в системе, то это приводит к закипанию антифриза.

Коррозия рубашки двигателя. В таком случае жидкость, которая циркулирует в блоке цилиндров, не может отводить тепло от рабочих поверхностей, потому что просто не имеет к ним доступа. Как правило, это является следствием большого слоя накипи на стенках рубашки. Решить эту проблему можно промывкой блока двигателя, для этого рекомендуется использовать раствор ортофосфорной кислоты.

Забитый радиатор. Конструкция его такова, что трубки, которые соединяют два бачка, обладает маленьким диаметром, это приводит к тому, что они часто забиваются. Кроме того, желательно промыть пространство между пластинами, потому что она часто также забивается пылью, трамвай, остатками насекомых и прочим мусором.

Читать еще:  Как снять аккумулятор ниссан тиида

Плохое топливо. Да-да, такая причина тоже может создать немало головной боли. Вся суть состоит в том, что низкокачественное топливо обладает меньшим октановым числом, соответственно время его горения увеличивается, а значит увеличивается и рабочая температура. Это опасно еще и тем, что может привести к прогаранию выпускных клапанов.

Слишком раннее зажигание. Такая проблема сопровождается характерным стуком двигателя, для карбюраторных силовых агрегатов нужно просто выставить момент зажигания, а для инжекторных желательно провести диагностику. Она может выявить неисправность какого-либо датчика, в основном, причиной является датчик детонации, который устанавливается на блоке цилиндров. Он должен передавать сигнал на электронный блок управления двигателем, после чего тот корректирует момент зажигания, если данный датчик неисправен, то момент зажигания устанавливается по отметке, которые установил завод.

Обрыв приводного ремня. Такой вид поломки сопровождается небывалой легкостью вращения коленчатого вала двигателя, она ощущается даже на слух, а также отсутствием зарядки аккумулятора. На большинстве двигателей привод осуществляется тем же ремнем, что и генератор соответственно такую поломку можно диагностировать просто потому, что горит лампа зарядки.

  • Ну, пожалуй, последней причиной, которая встречаются также довольно часто, это неисправность электродвигателя вентилятора. Ее проще всего диагностировать, если силовой агрегат набирает температуру до рабочей медленно, а после нее очень быстро.
  • Если двигатель перегревается

    Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.

    В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.

    №1 Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из «печки» отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).

    №2 Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.

    Если течь в радиаторе «печки», т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток Антифриза может быть обусловлен тем, что его «выгоняет». «Выгонять» Антифриз могут или выхлопные газы, когда «пробита» головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания Антифриз вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости. Во всех случаях Антифриз выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке.

    Как известно, Антифриз при нагревании расширяются, и избыток «уходит» в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда Антифриз «сжимается», в системе охлаждения образуется вакуум, и Антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.

    Если есть подозрение, что Антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Надеть на горловину расширительного бачка полиэтиленовый пакет (а лучше презерватив, он не распадается от горячего Антифриза), завести двигатель, поднять обороты около 1500 об/мини наблюдать за формой пакета, если он надувается на глазах (в течении минуты существенно изменив свои размеры) то прорыв выхлопных газов на 100%. На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором (видео 1).

    Как работает дизель после конкретного перегрева, Mercedes Sprinter 316CDI 2.7D, OM612

    Причина перегрева двигателя, на которую часто не обращают внимания. Ford Transit Connect 1.8d HCPA

    Негерметичный радиатор охлаждения EGR

    Чистка радиатора системы охлаждения.

    Почему сразу не гаснет лампочка давления масла на ГАЗ ГАЗЕЛЬ 2.1d Steyr560

    К чему может привести перегрев двигателя

    Проверка прорыва газов в систему охлаждения

    Но не спешите снимать головку блока цилиндров, изучите систему охлаждения на наличие радиатора охлаждения рециркуляционных газов EGR. Если таковой есть, снимите его и опресуйте сжатым воздухом. В автомобилях FORD TRANSIT 2.0 TDCi этот радиатор – слабое место (видео 2).

    №3 — Неисправность помпы системы охлаждения, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает «местное закипание». В этом случае «печка» в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С.

    Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору «печки», и «на глазок» определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, «на глазок» можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран «печки», если он есть, должен быть открыт) и газануть.

    №4 — Радиатор забитый снаружи грязью, насекомыми, тополиным пухом — его следует промыть в обратном направлении напором воды (видео 3), и установить защитную сетку.

    №5 — Система охлаждения забита грязью. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте Антифриз (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно — нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду.

    Читать еще:  Замена ступицы лада гранта

    Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина «промоют» ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора «печки» можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.

    №6 — Неисправность вентилятора радиатора, датчиков включения вентилятора. Вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях), при заглушенном, горячем двигателе должна остановиться в месте с двигателем, если же вентилятор продолжает крутиться по инерции, то часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты, и её нужно менять. Датчики включения вентилятора нужно подбирать на минимальную температуру включения, ничего страшного если вентилятор будет включаться раньше времени, по крайней мере вентилятор дешевле заменить чем ремонтировать двигатель.

    №7 — Разрегулированная топливная аппаратура и зажигание. Позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск — в этом случае двигатель плохо «тянет» и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало «поздним».

    Но если все же перегрева избежать не удалось и вы видите, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет к красной зоне, не паникуйте.

    • Первым делом включите на всю мощность печку – это ведь дополнительный радиатор с довольно приличным обдувом. Спортсмены-автогонщики регулярно пользуются этим приемом в случаях, когда штатная система охлаждения не справляется со своей работой.
    • Затем включайте аварийку и пристраивайтесь к обочине. Если из-под капота еще не валит пар, двигатель не глушите, потому что пока он работает, охлаждающая жидкость, скорее всего (если цела помпа), циркулирует по системе. Как только мотор остановится, циркуляция жидкости прекратится, в самых горячих местах она закипит, и мотор может заклинить.
    • Если работающая во всю мощь печка не помогает и температура все равно растет, значит, дело серьезное и двигатель нужно заглушить. Откройте капот, для лучшей вентиляции подкапотного пространства. Боже упаси открыть крышку расширительного бочка и доливать в систему охлаждения еще не остывшего двигателя холодную охлаждающую жидкость! Это один из вернейших способов самому получить ожог и заставить треснуть головку блока. Все же помнят школьный курс природоведения, где рассказывали, что очень крепкий камень гранит достаточно пару раз хорошенько нагреть и полить водой, чтобы он рассыпался. Аналогии понятны без комментариев.
    • Дав двигателю остыть, постарайтесь выяснить причину перегрева, ведь, как уже говорилось, исправный мотор в штатных режимах движения не кипит. Возможно, причина в испортившемся термостате или, например, в обрыве ремня вентилятора. Или провод с датчика температуры свалился. Если причина устранима на месте – повезло, если нет, автомобиль придется тащить на «галстуке» в ремонт.

    Но даже если неисправность удалось устранить и двигатель завелся, стоит помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев подобные вещи бесследно не проходят. Все равно детали двигателя деформируются, в них возникают локальные напряжения, чреватые появлением и развитием микротрещин.

    Из-за деформации головки блока может «пробить» прокладку, во время работы с высокой температурой из-за недостаточного охлаждения могут появиться задиры на поверхностях трения и много всяких других неприятностей. Особенно все описанные вещи характерны для современных высоко-форсированных моторов, особенно рядных «шестерок», чему есть простое объяснение – чем больше линейные размеры детали, тем больше ее «ведет» при нагреве.

    Следует запомнить простую вещь – исправная машина в нормальных условиях, даже летом в пробках, не кипит.

    Замена термостата Форд Фокус 3: предварительная диагностика

    1. Утечка из-под посадочной поверхности. Признаком этой проблемы является влага охлаждающей жидкости вокруг поверхности или на корпусе. Причина этого – неправильная установка термостата или прокладок. Исправить данную проблему может повторная переустановка устройства, с соблюдением правил установки герметика и прокладок.
    2. Коррозия. Как проявляется и так понятно. Это ржавчина на приборе. Причиной является загрязнённая жидкость, либо их смесь с разным химическим составом. А также попадание туда грязи из-за повреждённого герметичного клапана. Решается проблема заменой термостата и прочищением системы охлаждения. А также необходимо проверить герметичность клапана.
    3. Наличие отложений. Забивается термостат из-за отложений различной природы (углеродный, смолистые, масляные). Проблема в том же, что и ранее. Охлаждающая жидкость загрязнена. Решить её стоит тем же путём – заменой жидкости.
    4. Проблемы в электронном управлении. В современном мире набирает популярность термостаты с электронным управлением. В восковом элементе расположен нагревательный резистор. Данная деталь начинает работать в тот момент, когда температура мотора превышает 90 градусов. Причина их поломки являются элементарные нарушения электронного блока. Решается данная неисправность проверкой кодов системы, либо другие факторы, указанные ранее.

    Поговорим о ремонте. Для начала необходимо подобрать нужный инструмент, а именно:

    • плоская и крестовая отвертка;
    • гаечные ключи на «7» и «8»;
    • пассатижи;
    • герметик и запасная прокладка;
    • антифриз;
    • три винта и бандаж для воздушного патрубка;
    • сосуд для слива отработанной охлаждающей жидкости.

    Привет из Африки

    Американские, европейские и российские версии Ford Focus могут иметь разные двигатели. Начнем с тех машин, что собирают во Всеволожске. Такие Focus оснащаются тремя силовыми агрегатами: объемом 1,6 л (100 л.с.), 1,8 л (115 л.с.) и 2,0 л (130 л.с.). Два последних встречаются под капотом и европейских Focus, а вот 1,6-литровый мотор, предназначенный для русских машин, завозят аж из… ЮАР. Да-да, родина зулусов и Нельсона Манделы делает для холодной России двигатели, которые, как оказалось, неплохо подходят для наших условий эксплуатации. Этот мотор из серии Duratec имеет 8 клапанов, в приводе его газораспределительного механизма используется цепь. Несмотря на свою африканскую сборку, данный силовой агрегат довольно современный, но самое главное — он более-менее спокойно переваривает наш 92-й бензин. Правда, владельцы Focus 1,6 российской сборки иногда отмечают, что мотор плохо заводится в морозы и долго прогревается. Если эти недостатки становятся хроническими, стоит съездить к дилеру и перепрограммировать контроллер управления двигателем. Обычно помогает.

    Читать еще:  Замена передних колодок рено логан

    А вот на собранных в Европе Focus устанавливался другой 1,6-литровый мотор из семейства Zetec. Причем на автомобилях, которые привезены в Россию уже в подержанном виде, это будет современный движок из серии Zetec SE мощностью 101 л.с., а вот в Россию в период с 1998 по 2002 год поставлялись машины с 1,6-литровым Zetec E, выдававшим 90 л.с. Считалось, что он лучше подходит для России. Однако позже выяснилось, что данный двигатель не оправдал возложенных на него надежд.

    Кроме того, европейские Focus первого поколения оснащались двигателями объемом 1,4 л (75 л.с.), а также уже упоминавшимися 1,8- и 2-литровыми агрегатами, поставляемыми на завод во Всеволожск (иногда указывается, что они имеют мощность 116 и 131 л.с. соответственно). Это что касается стандартных версий Focus. А ведь в продаже можно найти и «заряженные» — в модельной гамме Focus их сразу две штуки. Наиболее доступный среди них — Focus ST170. Он оснащается 2-литровым атмосферным мотором (173 л.с.). Более чем прилично для гольф-класса, но для любителей особо быстрых автомобилей «Ford» совсем недавно выпустил Focus RS, представляющий «гражданскую» версию раллийного Focus WRC. Внутри такого болида 2-литровый мотор с турбонаддувом мощностью 215 л.с. Но цена подержанных Focus RS такова, что дешевле купить новый автомобиль с более спокойным мотором.

    У привезенных из Америки Focus выбор силовых агрегатов не такой большой. Но надо отдать должное: слабых моторов на заокеанские Focus не ставили — эти машины оснащаются лишь 2-литровым двигателем, который в зависимости от модификации выдавал 111, 132 или 172 л.с.

    Принято считать, что 1,4- и 1,6-литровые моторы все-таки слабоваты для Focus. Но эти слова можно отнести лишь к первому двигателю. 1,6-литровый агрегат совсем неплох при городской эксплуатации, так как он прекрасно тянет на «низах» (чем, кстати, не могут похвастаться более объемные моторы). Что касается особенностей эксплуатации, то они примерно одинаковы для всех моторов, вне зависимости от объема. В основном неприятности происходят из-за нашего бензина. Например, топливо вынуждает менять свечи зажигания не через 20 тыс. км, как советуют российские дилеры «Ford», а иногда и через 7—10 тыс. км. Так что как только Focus стал немного дергаться при разгоне, неустойчиво работать на холостых оборотах и пр., первым делом надо ставить новые свечи. И замечено, что эти детали на 1,6-литровом двигателе из ЮАР живут дольше, чем на других агрегатах (да и сами свечи к данному мотору стоят в два раза дешевле — $4 против $9 для 1,8- или 2-литрового). Во многом это связано с тем, что владельцы 1,6-литровых машин часто заливают 92-й бензин. Другая распространенная проблема — необходимость замены бензонасоса, требуемая иногда уже после 5—10 тыс. км пробега! Причем в подавляющем большинстве случаев достаточно лишь промыть сеточку. Однако на сервисах «Ford» часто предпочитают ставить новую деталь (а это обходится, между прочим, в $360).

    Нечасто, но все же встречаются и дизельные Ford Focus. Они имеют 1,8-литровый мотор, в зависимости от модификации выдающий 90 л.с. или 115 л.с. Как показывает опыт, 115-сильный агрегат делает из Focus довольно динамичную машину, но для наших условий такой мотор подходит не лучшим образом — он очень требователен к качеству топлива. И еще нужно помнить, что сервис на дизельных машинах надо проходить каждые 5—7 тыс. км.

    На трансмиссию, вне зависимости от ее типа, пока большого количества жалоб со стороны водителей не поступало. Обычно Focus оснащен «ручной» коробкой, а «автомат» ставили лишь на машины с 2-литровым мотором. АКП считается очень надежной. Да и механическая трансмиссия не представляет серьезной опасности — она служит более 200—300 тыс. км без проблем. Вот разве что после 100—130 тыс. км пробега придется поменять сцепление. На фирменной СТО его комплект стоит порядка $270.

    Последствия закипания антифриза

    Закипание антифриза всегда ведет к перегреву двигателя. Он может быть слабым, средним и сильным. Первый возникает, если двигатель с закипевшим антифризом работает не более пяти минут. Как правило, никаких серьезных повреждений это не влечет. Чтобы перегрев считался средним, двигатель должен проработать с кипящей жидкостью примерно 10–15 минут. При этом для него уже характерны следующие проблемы:

    • течи в главном радиаторе;
    • разрыв шлангов системы охлаждения и утечка горячей жидкости;
    • усадка поршневых колец, из-за которой вырастает расход масла;
    • нарушение герметичности сальников и утечка масла.

    Сильный перегрев двигателя грозит его взрывом. Даже если это не случилось, разрушения будут очень масштабными:

    • оплавление и прогорание поршней в двигателе;
    • деформация головок цилиндров;
    • полное разрушение перегородок между поршневыми кольцами, спайка колец;
    • растрескивание и разрушение гнезд клапанов;
    • деформация клапанов;
    • полное или частичное сгорание прокладки блока цилиндров.

    Подводя итоги, хочется отметить, что закипание антифриза в расширительном бачке может произойти из-за ряда факторов. Некоторые из них легко устранить самому, другие – с помощью специалиста. Но перегрева двигателя следует избегать в любом случае. Чем раньше будет замечена проблема, тем больших опасностей можно избежать.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector