Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перегрев (залипане) бензонасоса

Перегрев (залипане) бензонасоса

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#61 maksik84

  • Пользователи
  • 1 442 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #62 Niko

  • Пользователи
  • 121 сообщений
  • Регистрация 13-Апрель 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #63 wertyg

  • Пользователи
  • 230 сообщений
  • Регистрация 15-Декабрь 11
  • у меня стоит ВСД. рычаг просто мягкий но чувствуется когда качает бензин.

    если игла карбюратора заперта то бензину из насоса некуда поступать. заполняется всасывающая камера насоса и ход штока и мембраны прекращается а следовательно рычаг ручной подкачки будет работать в холостую.

    отсоедини шланг подачи топлива от карбюратора,направь шланг в баночку и качай руками,если качается то всё в порядке,иначе сломан рычаг(хотя не пойму как можно сломать рычаг).

    • Наверх
    • Жалоба

    #64 Kercher

  • Пользователи
  • 32 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 11
  • Вложенные файлы

    • бензонасос LSA.jpg12,41 КБ 28 Скачано
    • Наверх
    • Жалоба

    #65 Июль

  • Пользователи
  • 1 281 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 09
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
    • Наверх
    • Жалоба

    #66 USSRMoto

  • Модераторы
  • 5 391 сообщений
  • Регистрация 22-Январь 11
    • Откуда: КийоФ
    • Авто: Subaru Forester SH 2009

    Круче черной бехи можно только ладу

    • Наверх
    • Жалоба

    #67 yurecgod

  • Администраторы
  • 6 160 сообщений
  • Регистрация 15-Апрель 06
    • Наверх
    • Жалоба

    #68 Ssergxxx

  • Пользователи
  • 182 сообщений
  • Регистрация 03-Март 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #69 alexdoc

  • Пользователи
  • 1 965 сообщений
  • Регистрация 04-Март 09
  • при разных положениях ролика олкателя вылет штока разный..

    • Наверх
    • Жалоба

    #70 Ssergxxx

  • Пользователи
  • 182 сообщений
  • Регистрация 03-Март 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #71 alexdoc

  • Пользователи
  • 1 965 сообщений
  • Регистрация 04-Март 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #72 02universal

  • Пользователи
  • 4 806 сообщений
  • Регистрация 17-Апрель 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #73 igoryok

  • Пользователи
  • 108 сообщений
  • Регистрация 11-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #74 yurecgod

  • Администраторы
  • 6 160 сообщений
  • Регистрация 15-Апрель 06
  • Не читал ветку всю, но скажу как я лечил залипание.
    В прошлом году накрылся очередной раз пекар
    с приходом жары, думаю ну поставлю ремкомплект
    пошёл в магаз позырил на всё это дело и понял,
    что покупать нет никакого смысла. Разобрал свой
    и смотрю втулки пластиковые куда заходит клапан
    конусом. от перекрева его покоробило, взял
    вытащил эти втулки на шуруповёрт намотал
    нулёвки наждачки. и довёл это дело до ровного
    круга. вот пока пишу вспомнил что там ещё и задиры
    были и клапан просто ну никак не мог плотно прилегать
    собрал это дело всё. и тут бац папик продал ланос
    и пока приедет новая машина ему месяц в июле пришлось
    кататься на шестёрки я так волновался что он станет где то
    или не заведётся ну ни разу никаких проблем не возникло
    считаю что я правильно всё сделал.

    Добавлено через 5 минут
    нашёл свой пост годовалой давности

    Короче!
    Сегодня разобрал насос дабы узнать из-за чего возможны
    подобные глюки, действительно кроме клапанов нечего
    не может мешать работы. решил узнать, а что же в них
    такое происходит при температуре. после нескольких
    экспериментов понял, что клапан задевает за пластиковую
    втулку которая держит пружинку и в неё заходит клапан
    при открытие, так вот эта втулка при температуре деформируется
    и не дает закрыться клапану. решил, что покупать новые
    смысла просто никакого..не факт, что это на долго решит
    проблему, я взял намотал мелкую наждачку на дрель и
    полирнул внутри пластиковую втулку ну и получается
    чуть уменьшил толщину её стенки достаточно убрать на 0.1мм
    теперь клапан в ней ходил легко и есть запас на тепловую
    деформацию тесты показали, что насос работает отлично ))

    Вот так мож кому пригодится .

    Подача топлива

    Подача топлива — один из важных элементов в образовании воздушно-топливной смеси. Рассмотрим, где может образовываться неисправность. Диагностику стоит выполнить следующим элементам: карбюратор, бензонасос, топливный фильтр и впускной коллектор.

    Начнем с самой распространенной причины троения — карбюратор. В нем есть поплавковая камера, где может обрываться поплавок, который блокирует нормальную подачу горючего. Из-за этого получается обедненная смесь, которая собственно и приводит к троению.

    Чтобы устранить неисправность придется разобрать и перебрать карбюратор. Для проведения восстановительно-ремонтных операций обычно используется ремонтный комплект, который можно приобрести на любом авторынке.

    Бензонасос, а точнее его неисправность, может привести к плохой подаче горючего. Конечно, для устранения неисправности можно купить ремонтный комплект и перебрать узел. Но, как показывает практика, ремонт долго не прослужит, и рекомендуется заменить узел. Также, стоит заменить топливный фильтр, который располагается возле бензинового насоса.

    Трещина во впускном коллекторе может привести к подсосу воздуха, который будет обеднять смесь и приводить к эффекту троящего силового агрегата.

    Для того чтобы осмотреть деталь необходима будет яма или подъемник, поскольку нижнюю часть коллектора можно увидеть только со стороны поддона автомобиля. Если выявлено, что деталь имеет трещину, то ее необходимо демонтировать с машины и заварить аргоновой сваркой.

    Тюнинг ВАЗ-2107: двигатель – ВАЗ, топливо – газ, назначение – дрифт!

    И это неудивительно! Ведь построить конкурентоспособный спорткар из отечественной «заготовки» гораздо сложнее, чем из куда более надежных и изначально более прогрессивных иномарок. А если в итоге этот экземпляр еще и сражается с ними на равных, то тут уж респект владельцу и команде, построившей его. Именно такова эта красная «семерка» от самарского коллектива Clubturbo – ностальгическая внешность снаружи, грозное оружие внутри.

    Минималистичный стиль.

    Что касается внешности, то это, пожалуй, самые красивые Жигули в российском дрифте. Никакого дикого, нелепого обвеса – только элементы, подчеркивающие классическую внешность: широкие фендеры, спойлер «дактейл» и красивые колеса. Больше ничего и не нужно! Все сделано очень аккуратно, а завершает картину винил авторства CIAY. Кстати, кузов автомобиля весь родной: нет ни пластиковых дверей, ни пластиковых крыльев. Все заводское – металлическое. Из облегченных элементов – только пластиковый капот.

    В салоне тоже ничего лишнего – каркас по приложению J, необходимые приборы, спортивный руль и ковши. И здесь все также выполнено очень аккуратно и сделано под конкретного пилота.

    . но максималистичный тюнинг!

    Зато в том, что касается технической начинки, все гораздо необычнее. Первое, что отмечаешь стоя рядом с авто – запах выхлопа. Характерный бензиновый «привкус» отсутствует, зато присутствует… газовый. Да! Мы не ошиблись! Этот дрифт-кар действительно ездит на газе! Да не просто ездит, а не отстает от «прокачанных» двигателей RB и JZ. Ведь ко всему прочему мотор здесь еще и с турбиной! Каково же удивление каждого, кто впервые заглядывает под капот, когда оттуда на него смотрит родной ВАЗовский мотор. Да-да, вопреки расхожей практике ставить в Жигули двигатели от Ниссанов, этот экземпляр передвигается за счет отечественного агрегата.

    Разумеется, он основательно доработан, чтобы выдерживать возросшие в несколько раз нагрузки. В блок 21126 установлены Н-образные шатуны длиной 121 мм. Их ребята заказывают в Китае по своим чертежам. Поршни кованые, под степень сжатия 10,2:1. Для облегчения «дыхания» мотора расточили каналы головки блока цилиндров, поставили увеличенные клапаны и широкофазные валы. Впуск собран на базе многодроссельного узла от Toyota Levin. Выпускной коллектор варили сами. Турбина не очень большая, TD05, но дует немало – 1,5-1,6 бара на газе и 0,9 бара на бензине. Всем этим набором заведует опять-таки отечественный блок управления Январь 5.1. Для бесперебойной смазки двигателя в экстремальных условиях установлен более производительный маслонасос и увеличен объем картера. Коробка передач взята из арсенала компании BMW. Но почему же все-таки газ?

    «На самом деле, все просто. Газ манит своей дешевизной. После того, как мы начали проработку этого направления, большая часть сотрудников нашего Clubturbo перешли с бензина на газ. Ведь даже обычный бензин стоит 36-38 рублей за литр, не говоря уже о спортивном топливе, а газ – всего 17 рублей за литр!» – рассказал Леонид Перелыгин, директор Clubturbo.

    Кроме того, для использования топлива, особенно спортивного, необходимы более производительные форсунки, спортивный бензобак, отвечающий всем требованиям технических комиссаров на трассах, дорогой производительный бензонасос, а может быть и несколько насосов. А все это стоит больших денег. Газовый баллон же можно поставить хоть в багажник, хоть в салон – он отвечает всем требованиям техрегламента. Да, на газе чуть снижается мощность двигателя, но не настолько, чтобы из-за этого переживать в дрифт-дисциплине. Тем более, что газ позволяет безболезненно поднимать давление наддува, чем в итоге и компенсирует те изначальные потери.

    Почему же все-таки было решено собирать двигатель на базе ВАЗовского? Все до банального просто – это распространенная модификация, доступная по цене практически всем. А так как ребята, помимо дрифта, занимаются еще и производством и продажей тюнинг-комплектующих, то выбор для «боевого» автомобиля был очевиден – проверенные в автоспорте решения в дальнейшем могут быть полезны клиентам.

    «Мы специализируемся на производстве и продаже тюнинг-запчастей для автомобилей ВАЗ. Изготавливаем детали на своем производстве, а также размещаем заказы на заводах в Китае, которые продаем под своим брендом – Clubturbo. Это – зарегистрированный торговый знак на территории РФ. Собственно, поэтому мы и построили для дрифта именно ВАЗ».

    Но не мотором единым интересна эта «семерка». Дрифт – это все-таки больше подвеска, чем двигатель. Без нее даже трижды замечательный и мощный мотор вкупе с умением пилота не вывезут вас на подиум. Посему этой части автомобиля было уделено особое внимание. Вся подвеска для Жигулей была, по сути, изготовлена заново. Место рулевой рейки занял агрегат от Volkswagen с электроусилителем от Lada Priora. Для передней подвески за основу взяли решения от небезызвестной европейской компании Wisefab. Они позволяют машине иметь огромный выворот передних колес и при этом обеспечивают надежную и правильную управляемость. Свою подвеску ребята, не мудрствуя лукаво, назвали «тазфаб». Изменения коснулись всего: верхних и нижних рычагов, кулаков, амортизаторов и пружин. Сзади вместо привычного моста теперь стоит подрамник от BMW, что в целом – достаточно распространенное решение среди владельцев классических Жигулей. И передняя, и задняя подвески собраны полностью на ШС (сферических шарнирах), то есть мягких сайлентблоков нет.

    Читать еще:  Стук рулевой рейки форд фокус 3

    В течение сезона конструкция постоянно дорабатывалась и совершенствуется до сих пор. Идет постоянный поиск оптимальных настроек. В этом команде помогает постоянное участие в соревнованиях: выступления в чемпионате D.visions Запад и недавний дебют в РДС (Российская Дрифт Серия), где приходится соревноваться с очень сильными и быстрыми соперниками на очень мощных и качественно подготовленных болидах. Все вылезающие по ходу гонок недостатки устраняются, и конструкция постепенно доводится до идеала, способного на равных конкурировать с машинами, подготовка которых обходится в разы дороже.

    Планы большие, но газ неизменен

    К 2016 году «семерка» будет в очередной раз разбираться и дорабатываться. Благо времени в межсезонье куда больше, чем между этапами. Поэтому и изменения предстоят более кардинальные: решено отказаться от задней подвески BMW в пользу полностью кастомного варианта на основе все той же Wisefab. Это должно сделать машину еще быстрее. Также планируется построить двигатель большего объема, но все также на газе. Уверены, что ребятам удастся справиться со всеми поставленными задачами, ведь машину в нынешнем виде они смогли собрать всего за три месяца, и это с нуля – с голого кузова! А дальше – тесты, тесты и еще раз тесты. И, разумеется, участие в максимально возможном количестве дрифт-соревнований.

    В уходящем сезоне это сумасшедшее авто пилотировал Алексей Мельников, к нему как к пилоту команда присматривалась в течение всего прошлого года, помогая ему выступать тогда еще на его собственной машине. Алексей показался коллективу наиболее перспективным из самарских пилотов. Да и руководителю найти общий язык с молодым гонщиком всегда проще. По сути, «семерка» была построена специально под него. Несмотря на то, что этот сезон был больше тестовым, и поначалу вылезали разного рода недоработки конструкции (в частности электроусилителя руля), Алексею Мельникову удалось по итогам чемпионата D.visions Запад занять 3 место. Что явилось результатом первого и второго мест на этапах в Воронеже и Казани соответственно. Плюс, как уже упоминалось, в этом году Clubturbo дебютировали в РДС, и этот опыт показал, к чему надо стремиться, и принес понимание того, что и как делать.

    Желаем ребятам новых успехов в следующем сезоне, тем более что от идеи дрифтового ВАЗа они отказываться не намерены.

    Список доработок:

    Автомобиль полностью разработан и собран на мощностях производственной базы Clubturbo. Большая часть деталей сделана собственными силами специально для этого автомобиля.

    ДВИГАТЕЛЬ

    • Блок цилиндров ВАЗ-21126
    • Степень сжатия: 10,2:1
    • Избыточное давление на газе 1,65 бара, на АИ­-95 1 бар
    • Вал коленчатый: ВАЗ-11183 облегченный
    • Шатуны: H­-образные Clubturbo 121 мм
    • Поршни: диаметр 84,0 мм
    • Масляный насос повышенной производительности
    • Масляный картер увеличенного размера
    • ГБЦ ВАЗ-21126: увеличенные клапаны, увеличенные каналы, механический толкатель
    • Распредвалы 9,15/9,15 мм (фаза 306 градусов) Clubturbo
    • Система впуска: четырехдроссельный впуск от Toyota Levin
    • Выпускная система: труба 63 мм
    • Турбина TD05
    • Система охлаждения: 2-рядный медный радиатор
    • Охлаждение воздуха от турбины: интеркулер 700 х 230 мм
    • Масляное охлаждение: масляный радиатор
    • Газовое оборудование: четвертое поколение газового оборудования
    • Контроллер Tamona TE­Stream, редуктор Lovato, мультиклапан Tomaseto, форсунки Hana blue

    ЭЛЕКТРОНИКА

    • ЭБУ Январь 5.1
    • Дополнительные приборы Depo
    • Система зажигания полностью стандартная ВАЗ, а чтобы модуль не перегревался, его перенесли подальше от двигателя и закрепили в более прохладном месте на кузове
    • Широкополосный лямбда-зонд Innovate

    ТРАНСМИССИЯ

    • КПП BMW Getrag 260
    • Задний мост от BMW E30

    ПОДВЕСКА

    • Передние рычаги Clubturbo Tazfab (сделано по подобию рычагов Wisefab)
    • Амортизаторы передние: полностью кастом Clubturbo
    • Передние пружины: жесткость 60 кг/см
    • Амортизаторы задние: переделаны из задних ВАЗ-2108 (изменены геометрические размеры и ходы)
    • Задние пружины: жесткость 30 кг/см
    • Вся подвеска собрана на ШС

    ТОРМОЗА

    • Передние тормоза ВАЗ-2112
    • Задние тормоза ВАЗ-2108
    • Тормозной цилиндр ВАЗ-2101
    • Ручной тормоз Clubturbo
    • Регулятор тормозных усилий Wilwood
    • Вакуумный усилитель отсутствует

    ИНТЕРЬЕР

    • Руль Momo Drift
    • Ковши UNP
    • 4-точечные ремни безопасности Sparco
    • Кастом-консоль под дополнительные приборы
    • Кулиса КПП и ее подставка кастом Clubturbo
    • Педальный узел кастом Clubturbo

    КУЗОВ

    • Установлен каркас по приложению J
    • Изготовлены стаканы под задние амортизаторы
    • Все места крепления подвески завязаны на каркас безопасности
    • Капот: пластик
    • Боковые стекла: оргстекло

    БЕЗОПАСНОСТЬ

    • Установлена автоматическая система пожаротушения МАГ2

    ДИСКИ И ШИНЫ

    • Диски реплика Work сr-Kai R15″ ширина 8,25″
    • Шины Triangle 205/50/15

    Не тянет карбюраторный двигатель

    Карбюратор представляет собой механическое устройство, предназначенное для смеси воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с нехваткой мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Постараемся разобраться с каждой.

    • Система питания двигателя

    Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. И если одного или другого элемента будет не хватать – то мотор начнет работать неустойчиво и перестанет развивать требуемую мощность .

    Соотношение воздуха к топливу должно находиться в пределах 15 к 1. Если количество бензина станет превышать допустимые параметры, то тогда он будет сгорать не полностью, а значит, уменьшит приемистость двигателя. Кроме того, такая смена соотношений серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

    Недостаточное количество топлива и вовсе приводит к «голоданию». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

    Настройка карбюратора ВАЗ начинается с самого подбора жиклеров. Важным условием является наличие большего размера жиклера на воздух, чем у жиклера на бензин. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть только на половину заполнена бензином. После этого, двигатель автомобиля запускается и производится регулировка количества и качества топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если, при этом достигнуто устойчивое число оборотов в пределах 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

    Другим звеном в системе питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтра слишком сильно загрязнены, то топливо или воздух будет проходить с большим затруднением, что тоже нарушает состав смеси. Таким образом, фильтры необходимо всегда поддерживать в чистом состоянии.

    Проверьте также привод дроссельной заслонки. Вполне возможно, что она открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

    Также вполне возможно, что бензонасос перестал создавать требуемое давление. Для этого необходимо его снять и проверить. Вполне возможно, что в нем придется менять привод и его диафрагму. Есть и другая очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это значит, что в ручную он качает отлично, а при запуске двигателя работает непродолжительное время, затем теряет мощность и мотор глохнет.

    • Клапанный узел

    Газораспределительный механизм тоже играет не последнюю роль в поддержании мощности мотора. Если клапана, в процессе износа, потеряли свою герметичность, то из камеры сгорания будут прорываться газы прямо в клапанный механизм. Все это уменьшает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, таким образом, поршни движутся заметно медленнее.

    Чтобы восстановить герметичность клапанов, необходимо их притереть и правильно провести их регулировку. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме. Величина зазоров указана в справочной литературе к двигателю автомобиля.

    Помимо этого, клапанный механизм должен работать в синхронизации с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов будет не соответствовать положению поршня, то двигатель будет не только плохо тянуть, но может и вовсе не запуститься.

    • Система зажигания

    Угол опережения зажигания является, пожалуй, решающим фактором. Искрообразование должно происходить только в строго заданных тактах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень не устойчиво. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а мотор по-прежнему не тянет, а на холостых оборотах работает совершенно не устойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

    На бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: вначале она должна отклониться к 12 Вольтам, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените коммутатор на заведомо исправный и проверьте работу зажигания еще раз.

    В первую очередь обратите внимание на чистоту и плотность прилегания контактов в трамблере. Если все в порядке, можно переходить дальше. Запустите мотор и поочередно выдергивайте высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре искра есть. Если же работа двигателя не поменялась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверка этого предположения может выполняться посредством замены элемента на заведомо исправный.

    Читать еще:  Замена колодок на форд фокус 3

    Неправильное применение свечей зажигания тоже влияет на работу двигателя. Чаще всего, разница свечей заключается в зазорах между электродами. Величина зазора должна соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

    Проверьте распределитель зажигания. Вполне возможно, что в нем сгорел резистор, находящийся в цепи ротора. Другая проблема – это неплотное прилегание контактного уголька. Попробуйте заменить его или пружину.

    Последняя проблема зажигания – нечетка работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряжения, специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.

    • Компрессионные кольца

    Последняя и самая страшная неисправность – это залегание компрессионных или маслосъемных колец. Данные элементы предназначены для снижения трения поршня об стенки цилиндра двигателя и снятия остатков масла, чтобы оно не попадало в камеру сгорания двигателя.

    Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно уменьшается компрессия цилиндра. Определить это можно по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

    • Неисправная выхлопная система

    Выпускная часть автомобиля тоже играет важную роль в создании требуемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разность давлений на впуске и выпуске будет нарушена, то тяга двигателя может заметно уменьшиться. В этом случае, проверьте загрязненность выхлопной системы: трубы необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделите приемной трубе. Если в ней имеются какие-либо отверстия, она потеряет свою герметичность и станет непригодной к использованию.

    Если в резонаторе, трубах или глушителе есть какие-либо лишние отверстия или повреждения, то они должны быть заменены в обязательном порядке.

    Автомобильный бензонасос ВАЗ 2106 является одним из главных компонентов системы подачи горючего, который качает топливо из бака в карбюратор. Непосредственно в карбюраторном узле происходит образование аэрозольной смеси из горючего и воздуха, которая поступает в силовую установку.

    Ремонт

    Для ремонта бензонасоса на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, шабер (или небольшой надфиль), керн, небольшой молоток.

    1. Выверните винты крепления головки и снимите головку с клапанами, крышкой и фильтром. При необходимости снимите с головки крышку и фильтр (см. «Проверка исправности бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2106»).

    2. Нажмите на узел диафрагм, поверните его в любую сторону на 90° и.

    3. выньте диафрагмы, закрепленные на толкателе, и пружину из корпуса бензонасоса.

    Дальнейшая разборка корпуса бензонасоса нецелесообразна, так как затраты на приобретение и замену поврежденных деталей рычажного механизма сопоставимы с покупкой нового бензонасоса. Если на корпусе есть трещины, деформирован фланец крепления бензонасоса, детали рычажного механизма изношены или повреждены, замените бензонасос. Повреждение рычажного механизма — достаточно редкая неисправность. Чаще всего отказ бензонасоса вызывается выходом из строя диафрагм или клапанов.

    4. Осмотрите снятый узел диафрагм. Если на диафрагмах имеются надрывы, расслоения или хотя бы небольшие трещины, замените их.

    Удобнее заменить узел диафрагм в сборе. В продаже есть диафрагменные узлы, унифицированные для бензонасосов производства ДААЗ и Саратовского завода топливной аппаратуры. Они поставляются в запасные части без пластмассовой наружной дистанционной прокладки. Если нет возможности заменить узел диафрагм в сборе, разберите его и замените отдельные диафрагмы. Они закреплены на штоке гайкой (а — хвостовик штока). Наружная дистанционная прокладка, расположенная между ними, никак не закреплена и легко снимается.

    5. Удерживая шток за хвостовик, отверните гайку и снимите детали диафрагменного узла со штока, запоминая их взаимное расположение.

    6. Соберите узел диафрагм в обратной последовательности. При этом проследите, чтобы отверстия в диафрагмах для прохода винтов совпадали, а прямоугольные язычки на двух диафрагмах были направлены в одну сторону.

    7. Для замены клапана выпрессуйте его седло из головки бензонасоса, предварительно удалив острозаточенным шабером или надфилем кернения в трех местах (показаны стрелками). После запрессовки нового клапана закерните его седло в других трех местах, равномерно расположенных через 120°.

    8. Проверьте посадку всасывающего и нагнетательного патрубков в головке бензонасоса. Если они неплотно сидят в головке, замените ее, так как их выпадение во время работы двигателя может привести к пожару.

    9. Проверьте, не деформирован ли фланец головки в местах расположения отверстий под винты крепления. Деформации возникают при чрезмерных усилиях затяжки винтов. В этом случае между диафрагмами, корпусом и головкой бензонасоса возникает зазор, не устранимый подтяжкой винтов, через который будет подтекать бензин. Отрихтуйте фланец легкими ударами молотка через мягкую выколотку и притрите его на наждачной бумаге. Если полностью устранить деформацию не удается, замените головку.

    10. Собирайте бензонасос в порядке, обратном разборке. При этом сориентируйте наружную дистанционную прокладку так, чтобы контрольное отверстие в ней (показано стрелкой) было расположено около рычага ручной подкачки топлива для облегчения обнаружения течи.

    Винты крепления головки затягивайте равномерно крест-накрест, не прикладывая чрезмерных усилий, чтобы не деформировать фланец. Предварительно вверните все винты на несколько ниток резьбы, отожмите вниз до упора рычаг ручной подкачки топлива и только после этого окончательно затяните винты. Это нужно сделать для того, чтобы диафрагма приняла оптимальную форму и не растягивалась при работе бензонасоса, что приведет к снижению ее долговечности.

    Не работает датчик уровня топлива по ссылке.

    Замена

    1. Первым делом нужно взять крестообразную отвертку и ослабить затяжку хомутов подводящего/отводящего топливного шланга.

    2. Теперь нужно снять шланги с штуцеров бензонасоса. Рекомендую заранее подготовить болты М8, чтобы закрыть шланги от протечки бензина.

    3. Затем нужно отвернуть ключом на 13 две гайки крепления бензонасоса.

    4. Снимаем насос со шпилек.

    5. Нужно снять наружную регулировочную прокладку со шпилек.

    6. Затем снимаем теплоизоляционную проставку с толкателем.

    7. И наконец-то достаем вторую прокладку, которую нужно пометить, чтобы при обратной установка бензонасоса не перепутать её с первой.

    8. Устанавливаем новый насос в порядке, обратном снятию. При этом прокладки устанавливаем каждую на свое место. Для надежной работы топливного насоса периодически проверяем и при необходимости подбираем толщину наружной регулировочной прокладки. Для этого проворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы толкатель выступал на минимальную величину.

    9. После установки теплоизоляционной проставки с обеими прокладками толкатель привода топливного насоса должен выступать на величину 0,8–1,3 мм.

    10. Между блоком цилиндров и теплоизоляционной проставкой должна быть установлена прокладка толщиной 0,27–0,33 мм. Наружная прокладка (между проставкой и насосом) подбирается под требуемую величину выступания толкателя. Эту прокладку можно изготовить самостоятельно, вырезав ее из листа паронита подходящей толщины.

    Почему не качает

    Убедившись в наличии топлива, чистоте фильтров и проходимости топливопровода, можно начинать диагностику насоса. Причины его выхода из строя могут быть вызваны:

    естественным износом от длительной эксплуатации;

    нарушением целостности диафрагмы;

    растяжением пружины и утраты ею своих свойств упругости;

    скапливаем на клапанах грязи;

    потерей фильтра пропускной способности вследствие засорения;

    нарушения контура герметичности и др.

    Перед владельцем ВАЗ 2106 стоит выбор — по какому пути пойти, чтобы восстановить работоспособность насоса.

    Первый вариант самый простой и надежный, но затратный в плане стоимости. На любой приличной СТО имеется оборудование, которое за минимальное время не только проведет измерение величины нагнетания на входе и разрежения на выходе бензонасоса, но и определит деталь, вызывающую дефекты в работе оборудования.

    Второй вариант не самый простой, не такой быстрый, но практически бесплатный, если не считать времени на него потраченного – сделать все диагностические и ремонтные работы самостоятельно в гараже.

    Самостоятельная диагностика и ремонт

    Самый простой и проверенный не одним водительским поколением способ проверки рабочего состояния насоса, заключается в отключении шланга от выхода и его ручной прокачки. Следует только учесть, чтобы рычаг прокачки двигался, диафрагма должна находиться в своей верхней точке, а толкатель внизу эксцентрика.

    Если они остановились в обратном положении, одного оборота ручкой ручного завода будет достаточно для возвращения диафрагмы и толкателя в нужное положение.

    При ручной прокачке топливо должно подаваться из насоса струей в такт движения ручного рычага. Главное при проведении данной процедуры подстелить на двигатель тряпку, чтобы бензин не разбрызгивало по моторному отделению.

    Для исправления внутренних дефектов необходим демонтаж насоса. Процедура не сложная. Достаточно отсоединить подводящие шланги топливной магистрали и открутить две крепежные гайки ключом на «13-ть».

    Во время снятия насоса необходимо проявить аккуратность и не повредить прокладки. Их под бензонасосом три. Вначале идет прокладка с толщиной около 0,3 мм, затем идет прокладка, обеспечивающая теплоизоляцию насоса от нагрева блока цилиндров, после чего вновь укладывается тонкая прокладка-уплотнитель, но только толщиной в 0,75 мм.

    Методом подбора толщины прокладок устанавливается высота выхода толкателя, которая должна находиться в пределах от 0,8 мм до 1,3 мм. Но между основой прилегания бензонасоса и термоизоляционной прокладкой всегда должна быть расположена прокладка с толщиной не более 0,33 мм.

    Начинающим водителям нужно помнить, что когда не качает бензонасос на ВАЗ 2106 и его разобрали для ремонта, повторная сборка не гарантирует его работоспособности. Для правильного сборочного монтажа этой детали необходим определенный опыт и навыки, особенно в части удаления просветов между сопрягаемыми деталями.

    Читать еще:  Где находится реле стартера на ваз 2115

    Установка

    Теперь, когда бензонасос снят, произведите необходимый ремонт или его замену. После чего можно приступать к установке. Монтаж производится в обратной последовательности. Но кроме этого, так же придется отрегулировать величину выступа штока толкателя. Приготовьте новые прокладки, которыми будет регулироваться величина выступа штока, штангенциркуль для измерения величины и проделайте следующую последовательность действий:

    Величину толкателя необходимо измерять с установленной уплотнительной прокладкой и теплоизоляционной проставкой.

    Далее, медленно проворачивая коленчатый вал, устанавливаем минимальную величину выступа толкателя, которая должна составлять 0,8—1,3 мм.

    Если величина больше или меньше рекомендованного значения, то регулируем ее добавлением или убирая уплотнительные прокладки. Так же допускается установка нескольких прокладок.

    Теперь, когда величина отрегулирована, устанавливаем бензонасос на свое место и подсоединяем к нему топливные шланги.

    Признаки неисправности

    Самые распространенные неисправности бензонасоса и не только — это ,безусловно, образование течи между составляющими частями его корпуса, что происходит в результате износа уплотнительной прокладки, располагающейся между ними. Вследствие ее повреждения в бензонасосе нарушается герметичность соединения, он начинает качать воздух, и подача горючего в карбюратор прекращается.

    Другой причиной неисправности бензонасоса можно назвать разрыв ( или другое механическое повреждение ) внутренней мембраны, из-за чего бензонасос также, прекращает выполнять предназначенные ему функции.

    При возникновении необходимости ремонта бензонасоса, самым эффективным методом является его полная замена новым.

    Другим методом можно назвать приобретение и установку специального ремонтного комплекта для бензонасоса, они продаются в автомобильных магазинах. К сожалению, качество данных ремонтных комплектов зачастую оставляет желать лучшего.

    В случае необходимости самостоятельного ремонта перечисленных неисправностей, для устранения попадания воздуха в бензонасос в месте расположения его уплотнительной прокладки можно нанести толстый слой клея (например, Момент) в несколько слоев, и дать ему полностью высохнуть.

    А если порвалась мембрана, вырежьте из целлофана три подходящие по диаметру окружности, и наложив их на поврежденную мембрану сверху, прижмите крепежным винтом. После этого соберите бензонасос и проверьте его в действии.

    Регулировка

    Сборка

    Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:

    a) Постарайтесь не сгибать при установке рычаг поплавка датчика;

    b) При правильной установке рычаг поплавка должен оказаться расположен перпендикулярно осевой линии автомобиля;

    c) Перед установкой смажьте установочную резиновую прокладку чистым топливом;

    d) Метки в виде стрелок на верхней крышке сборки и краю проема лючка в баке должны оказаться совмещены;

    e) Проследите за правильностью порядка подсоединения к сборке шлангов подачи и возврата топлива (в соответствии с нанесенной при демонтаже маркировкой).

    В каком порядке осуществляется утилизация автомобилей ВАЗ

    Выполняется процедура утилизации в несколько этапов:

    1. Выбор модели новой машины для приобретения.
    2. Поиск автодилера, согласного продать ТС на условиях программы утилизации, и заключение с ним договора.
    3. Сбор документов.
    4. Старое ТС владелец пригоняет в автосалон и передает дилеру вместе с доверенностью на сдачу его в утиль, а взамен получает свидетельство об утилизации;
    5. Утилизированный автомобиль снимается с учета в ГИБДД.

    Но можно сдать авто в ближайший пункт утилизации самостоятельно. Главное, чтобы пункт имел лицензию на такой вид деятельности.

    При этом, участник программы получает сертификат (утилизационное свидетельство), предоставляющий право на скидку, которая служит основой для определения суммы, которую нужно будет доплатить за новую машину. Вычисляется она по такой формуле:

    СД = СНА – ССк, где

    СД – сумма доплаты;

    СНА – стоимость нового автомобиля;

    ССк – сумма скидки.

    На проведение утилизации в 2020 году государство выделило около 10 млрд руб. То есть бюджет этой программы ограничен. Поэтому, чтобы успеть принять в ней участие, подать соответствующую заявку стоит как можно скорее.

    Перегрев бензонасоса: опасно ли ездить «на лампочке»?

    Приводит ли езда на машине с низким уровнем топлива в баке к перегреву и выходу из строя погружного бензонасоса? Народная молва уверяет, что да. То же самое нередко говорят и профессионалы-ремонтники в автосервисе. Давайте проверим, так ли это на самом деле!

    Езда «на лампочке»

    С уществует весьма распространенное гаражное поверье об опасности движения «на лампочке» — так в народе называют езду на автомобиле с низким уровнем топлива. Дескать, бензонасос в баке (речь об инжекторных моторах, разумеется) на исходе топлива не полностью погружен в бензин, а значит, не охлаждается, перегревается и быстро выходит из строя. Пластиковый противоотливный стакан, в котором установлен «патрон» бензонасоса и датчик уровня топлива, не спасает: «ватерлиния» в нем та же, что и в баке, предназначен стакан лишь для защиты от оголения заборника насоса при стартах и маневрах.

    Вроде бы проблема перегрева насоса выглядит вполне реально. Однако если призадуматься, то можно резонно усомниться в вышеописанной опасности. Да, насос имеет погружную конструкцию, но кто сказал, что важнейшая её задача – охлаждение насоса? В первую очередь такая компоновка уменьшает уровень шума и обеспечивает крупноузловую модульность, а вовсе не отвод тепла.

    Моторчик бензонасоса имеет невысокую мощность (50-70 ватт), расположен максимально далеко от источников тепла. Иными словами, прокачкой бензина он сам себя охлаждает с высокой эффективностью и, скорее всего, вовсе не нуждается в охлаждении бензином снаружи, по внешней стороне корпуса. При этом даже на исходе топливного бака условия его работы не меняются: как и в случае полного бака, он продолжает прокачивать через свои внутренности топливо с неизменным усилием, потребляемым током, паспортной производительностью и с непрерывной циркуляцией через магистраль «обратки».

    Впрочем, то, что насосу хватает охлаждения изнутри – субъективная уверенность, которая требует проверки. Либо непростыми инженерными расчетами, либо простым и наглядным экспериментом. Его мы и проведем!

    Греется или нет?

    Повторим вводную. Мы предполагаем, что погружной электрический бензонасос не нуждается в фактическом охлаждении от погружения в бензин и без какого-либо урона для работоспособности функционирует до последней капли, которую способен уверенно засосать, условно говоря, пока двигатель не заглохнет сам собой из-за засасывания насосом воздуха и последующего падения давления в топливной рампе.

    Чтобы это проверить, соберем простейший стенд из бензонасоса, емкости с пятью литрами бензина, блока питания на 12 вольт, манометра и регулятора давления топлива. Насос будет установлен «на воздухе» и засасывать топливо станет через короткий шланг. Таким образом, охлаждаться ему придется исключительно бензином, протекающим через его внутренности.

    Понятно, что если насос будет качать топливо из емкости в емкость, как есть, эксперимент окажется бесполезен. Поэтому дадим насосу положенную нагрузку — подключим его через регулятор давления: так, как это и сделано в автомобиле. Регулятор давления обеспечит топливу стабильный «подпор», и жидкость станет циркулировать по кругу так же, как и в штатной системе питания автомобиля.

    Для эксперимента мы взяли новый насос недорогого популярного бренда самого распространенного типа, с вихревой нагнетающей крыльчаткой. Паспортные характеристики – 90 литров в минуту, максимальное давление 6,5 бар, потребляемый ток 5 ампер.

    Небольшой проблемой стало отсутствие у насоса заборного штуцера. Выходной патрубок, на который можно натянуть шланг, имеется, а вот входного-то нет! Поэтому пришлось на скорую руку изготовить из подручных материалов пластиковый колпак, герметично надевающийся на насос, и вкрутить в него штуцер для шланга.

    В качестве колпака идеально подошла заглушка сантехнической пластиковой трубы. Внутренний диаметр заглушки от 32-миллиметровой трубы идеально совпал с внешним диаметром корпуса насоса: колпак, подогретый феном, наделся внатяг.

    Запускаем систему, сперва залив топливо в насос вручную, через снятый шланг, чтобы он не молотил бесполезно воздух. Камера крыльчатки насоса заполнилась жидкостью, дальнейший процесс уже пошел как самоподдерживающийся.

    Давление в нашей тестовой системе — приблизительно 4 бара. Его обеспечивает вышеупомянутый регулятор, в качестве которого взят топливный фильтр со встроенным регулятором давления от Volkswagen. Вышеупомянуте 4 бара – паспортное давление фильтра, реальное – примерно на 0,4 бара меньше. Его использование удобно, поскольку у фильтра имеются стандартные штуцеры для подключения шлангов, в отличие от самостоятельных регуляторов давления, которые монтируются на рампу форсунок через фланец и болты.

    Выход насоса подключаем к входу фильтра через манометр, выход «обратки» с регулятора – на слив в емкость, а выход с фильтра, который штатно направлен к форсункам, просто глушим. В итоге бензин циркулирует непрерывно, а в магистрали после насоса поддерживается рабочее давление, как в топливной рампе.

    Результаты

    В составе собранного нами несложного испытательного стенда насос непрерывно проработал час, которого с избытком хватило, чтобы оценить результат. Не понадобился даже термометр – при проверке рукой на ощупь корпус бензонасоса был едва-едва теплым. Омываясь топливом исключительно изнутри и оставаясь сухим снаружи, насос не получил и намека на перегрев.

    Собственно, каких-то далеко идущих выводов из этого эксперимента мы не делаем – все «just for technical fun» и ради любви к точности вообще и формулировок в частности. Ведь упоминаний на различных автомобильных интернет-форумах о выходе насоса из строя от перегрева, вызванного ездой с низким уровнем топлива в баке, масса. Систематически они звучат в диалогах автовладельцев, нередко слышатся от профессионалов авторемонта. Но, как видно, эти опасения беспочвенны.

    Насосы, безусловно, рано или поздно умирают. Правда, в основном из-за воды и грязи в баке и от естественного износа коллектора, щеток и крыльчатки. А вот количество бензина в баке для работы насоса не принципиально.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector