Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена радиатора отопителя на УАЗ Патриот с кондиционером и без

Замена радиатора отопителя на УАЗ Патриот с кондиционером и без

В тёплую погоду печка у любого автомобиля, включая УАЗ Патриот, не нужна, за исключением случаев, когда мотор «вот-вот» перегреется, а охладить его как-то надо. Но, всё меняется с наступлением холодов и в переходный период, такой как осень, например. Осенью из-за постоянных дождей стёкла автомобиля начинают запотевать, а зимой без исправно работающей печки далеко не уедешь.

Печка в УАЗ Патриот функционирует за счёт постоянной циркуляции охлаждающей жидкости мотора. Такой принцип несомненно повышает общий КПД, поскольку потери энергии в виде тепла от мотора используются для обогрева салона, хотя, какая-то часть всё равно поглощается атмосферой, не принося никакой пользы. Однако, например, электрическая печка в автомобиле не только не использует тепло от двигателя, но и требует дополнительного питания.

Это видео предоставляет пример очистки / ремонта. УАЗ радиатор. В дальнейшем планируется скачать видео.

На его основе вырезаем новый и склеиваем.

При первой посадке казалось, что одного слоя недостаточно. Как поменять радиатор печи на ваз 2109 — люкс. Клей второй слой герметика.

Однако во время отделки оказалось, что такой толстый герметик не нужен для одного слоя.

Очень странно, что нет дренажного отверстия для сброса воды в буханку. Ведь вода попадает в печь для всех. А если дренажного отверстия нет, вода останется в передней полости, насытит фильтр, долго высушит и мучительно высохнет, одновременно орошая салон автомобиля ароматами.

Посоветовавшись с производителем печи, мы решили сделать дренаж самостоятельно. Для этого есть даже неиспользуемые отверстия в корпусе нагревателя.

Отверстие справа (возле фильтра салона) мы заглушили. Для этой цели использовался простой автомобильный герметик.
Мы используем левое отверстие для дренажа. Его диаметр позволяет пропускать через него трубку от омывателя ветрового стекла.

Заменить новый обогреватель.
Если вы не хотите делать дренаж, сначала установите впускной клапан. Это легче прикрепить со снятой пластиной.
Но мы не ищем легких путей ?

Пометьте и просверлите отверстие в корпусе дренажной трубки.
Закрепляем обогреватель на обычном месте.

Отрежьте небольшую трубку. Фланец один конец его, чтобы получить широкое основание в виде воронки. Это можно сделать с помощью предварительно нагретого металлического стержня с диаметром, превышающим диаметр трубки.

Нанесите герметик вокруг отверстия. мойка печи и установка дополнительного УАЗа, салонный насос, тюнинговая камера. Установите трубку с воронкой вверх и снова смажьте шов герметиком. С обратной стороны мы также прикрепляем его к герметику.
Когда это полимеризовано, состав станет довольно сильным и сильным.

Что делать с воздухозаборником? Наконец мы разобрали систему управления.
Оказывается, воздухозаборник должен быть жестко закреплен на двух алюминиевых пластинах, входящих в комплект.
Делать это с уже установленной печью неудобно, но возможно.
Он должен быть установлен таким образом, чтобы между заслонкой воздухозаборника и краями корпуса по периметру образовывался зазор приблизительно в сантиметр. Через этот промежуток воздух попадет в салон.

Читайте также

Очень компромиссное решение!
Теперь мы теряем такое счастье, как поток наружного воздуха под действием силы тяжести. Всегда нужно запускать двигатель отопителя.
Если есть сила, то впускной клапан должен быть перепроектирован. Например, как вошел Санкт-Петербург

Пришло время перенести линии подачи охлаждающей жидкости к нагревателю.
Дело в том, что буханка Он был спроектирован как армейский автомобиль, и все преимущества достались командирам, которые грелись в машине. Поэтому, в первую очередь, охлаждающая жидкость от двигателя поступает в нагреватель кабины, и только затем, на остаточной основе, поступает в нагреватель кабины.

Схема системы охлаждения двигателя и обогрева кузова согласно инструкции по эксплуатации, где 1 — выходной сигнал блока цилиндров двигателя, 3 — обогреватель кабины, 14 — обогреватель кабины, 18 — сливная пробка обогревателя, 17 — насос двигателя.

Прежде всего, нам нужно позаботиться о комфорте (если он используется в буханке) водителя и навигатора.
Поэтому по инструкции мы переводим шланги.

Сначала подведите шланг от двигателя к нижней трубе переднего отопителя. В нем мы устанавливаем кран, который блокирует поток жидкости. Мы используем стандартный кран. Мы предварительно разберем его. (Интересно, почему фабричные конструкторы достали кран отопителя? Где это больше всего подвержено внешним воздействиям.)
В салоне ему будет тепло и уютно ?
В то же время вы всегда можете контролировать производительность крана, не выходя на улицу.
При установке смесителя учитывайте положение будущих рычагов управления: рычаг слева — кран должен быть открыт.

Верхняя насадка, После удаления охлаждающей жидкости из обогревателя кабины подсоедините ее к нижней трубе обогревателя кабины.
Так как это один из главных пунктов на шоссе, мы поставили воздушный выпускной кран для удаления воздуха из системы.

Поместите тот же кран из обогревателя кабины (вторая высшая точка)

Кран называется «Выхлопное охлаждение тройника», код — 3310-8120380, производства ГАЗ. Как заменить радиатор печи ВАЗ 21099 — youtube. Стоит 125р (цена 2016 г.)

Верхняя труба отопителя из кабины соединена с входом в насос двигателя

Обратимся к электрике.
Масса (черный провод) соединяется с любой металлической частью кузова автомобиля. Сегодня я обнаружил, что радиатор печи протек, он поднялся, чтобы посмотреть, как его можно снять и припаять, но это было мучительно сложно. Мы исправили это под торпедой.
Положительный провод помещается в гофрированную оболочку и тянется к левой стороне автомобиля, где находится блок предохранителей.

Блок имеет 4 предохранителя. Четвертый постоянно находится под напряжением. Первые три контролируются Выключатель зажигания.
Поскольку у нас уже есть собственный предохранитель нагревателя, мы подключаем провод к любому из первых трех контактов блока, но ДО стандартного предохранителя. (то есть сверху)

Включаем зажигание, проверяем работу мотора отопителя. Если все хорошо, то переходите к последнему шагу: установка панели.
Но сначала нужно подключить стержень управления смесителем к самой духовке.
Подключите, убедитесь, что в положении рычага кран открыт, справа закрыт. (иначе включите кран)

Попытайся панель. И мы считаем, что лучше разместить три дополнительные кнопки, которые ранее были на месте панели.

Чтобы не блокировать сад, мы вырезали соответствующие отверстия в новой панели духовки.
Совет: Если вы повторите нашу версию, откройте кнопки чуть ниже, в противном случае кнопки могут опираться на двигатель отопителя.

Просверлите два отверстия в нижней части торпеды и два отверстия в туннеле пола, чтобы закрепить панель нагревателя.

Подключаем блок управления тяги нагревателя к панели, крепим саму панель к нержавеющим болтам.

Осталось починить реостат управления отопителем, надеть пластиковые рычаги и вставить кнопки.
Процесс замены обогревателя завершен.

Проверяем правильность подключения форсунок, работоспособность двигателя отопителя, ход открытия / закрытия крана отопителя.
Залейте охлаждающую жидкость в систему, продуйте воздух и наслаждайтесь работой новой духовки, производительность которой в два раза выше, чем рециркуляция воздуха.

Почему печка дует холодным воздухом

Проблемы с работой печки в салоне автомобиля могут выражаться в следующем:

печка дует холодным воздухом;

печка начинает работать, если нажимать на педаль газа;

печка дует то холодным, то горячим воздухом;

воздух перестал поступать из дефлекторов в салон;

печка работает, однако воздух в салон поступает холодный;

работа вентилятора возможна, только если перевести регулятор скорости в крайнее положение скорости;

во время работы печки слышатся посторонние звуки;

горячий воздух начинает дуть, когда коленчатый вал работает на высоких оборотах.

Из-за подобных неисправностей не только не греется воздух в салоне автомобиля, но и в целом двигатель не функционирует нормально, а значит, проблема заслуживает особого внимания.

Причины того, что печка дует холодным воздухом, могут относиться к одной из двух больших групп.

1. Неисправности системы охлаждения в целом.

Чаще всего причиной того, что печка в машине дует холодным воздухом, является поломка термостата или переключателя. Благодаря этому элементу охлаждающая жидкость движется в нужном направлении. При выходе термостата из строя антифриз будет проходить через основной радиатор, время, необходимое для прогрева двигателя значительно возрастет, а если температура воздуха будет низкой, то он не прогреется.

Читать еще:  Рено логан не работает звуковой сигнал

О неисправности термостата свидетельствует в первую очередь указатель температуры ОЖ. Если элемент не исправен, то для повышения температуры антифриза потребуется много времени. Кроме того, можно пощупать шланг, который отходит от основного радиатора. Если после прогрева двигателя шланг не нагревается, а печка дует холодным воздухом, то можно сделать вывод о выходе термостата из строя и необходимости его замены.

Еще одной причиной того, что печка дует холодным воздухом, может заключаться в неэффективной работе помпы – насоса, занимающегося перекачкой антифриза. Выход помпы из строя возможен в случае:

— неисправности ее привода (обрыва ремня);

— заклинивания (выхода из строя подшипника);

— прокручивания крыльчатки (лопастей, прогоняющих ОЖ) либо ее разрушения, в результате чего она будет не в состоянии эффективно качать охлаждающую жидкость.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

В результате система не будет прогреваться равномерно – при перегреве одной части, другая будет оставаться холодной, что приведет к перегреву двигателю. О неисправности будет сигнализировать датчик температуры антифриза.

При неэффективной работе насоса печка будет функционировать при высоких оборотах двигателя. Проходящего через радиатор на холостых оборотах объема охлаждающей жидкости будет недостаточно для того, чтобы из печки дул теплый воздух.

Прокладка головки блока цилиндров.

Прибитая или прогоревшая прокладка, которая располагается между блоком цилиндров и его головкой, приводит к попаданию в охлаждающую жидкость находящихся в цилиндрах газов.

Судить о данной неисправности можно по белому дыму, выходящему из выхлопной трубы, резкому повышению уровня антифриза, а также по булькающим звукам в расширительном бачке. Данная неисправность достаточна серьезная и требует разборки двигателя.

Воздух в системе.

Работа печки на высоких оборотах двигателя свидетельствует о наличии воздуха в системе охлаждения. Воздух обладает низкой теплопроводностью, соответственно не годится для быстрого распространения тепла. Подобная ситуация неблагоприятно влияет не только на работу печки, но и на функционирование двигателя в целом.

В связи с особенностями конструкции печки воздух скапливается в районе ее радиатора. Если антифриз движется недостаточно интенсивно, например, при работе двигателя на холостом ходу, соответственно, воздух из радиатора охлаждающей жидкостью не выгоняется, и печка дует холодным воздухом.

О попадании в систему воздуха свидетельствует плохая работа отопителя на низких оборотах, а при их повышении вы не только почувствуете дуновение горячего воздуха, но и булькающие звуки в районе печки. В первую очередь следует установить причину попадания в систему воздуха. Это может быть связано с недостаточной герметичностью системы, приводящей к подсасыванию воздуха, либо с малым объемом антифриза. Но прежде чем доводить его количество до нормы, важно выяснить и устранить причину снижения его объема.

Если радиатор печки был заменен, однако она продолжает дуть холодным воздухом, скорее всего, в систему попал воздух. Для устранения этой проблемы следует обратиться к инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля. Чтобы устранить воздушную пробку, образовавшуюся в радиаторе печки, необходимо отсоединить шланги, после чего в верхний из них заливать ОЖ, при этом он будет выливаться через нижний. Процедуру необходимо продолжать до момента, когда из шланга перестанут выходить пузырьки воздуха.

На ряде автомобилей избавиться от воздуха в системе отопления можно, поставив авто под определенным углом и запустив двигатель работать на повышенных оборотах.

2. Неисправности системы отопления.

Если на ходу печка дует холодным воздухом при отсутствии неисправностей в системе охлаждения, скорее всего, проблема в самом отопителе. То есть охлаждающая жидкость доходит до него, но при этом проникнуть в салон в виде горячего воздуха не может. Неисправность может касаться радиатора или краника отопителя.

Если на оборотах печка дует холодным воздухом, дело может быть в забитом радиаторе отопителя. Засор не дает горячей ОЖ пройти через него, следовательно, воздух не греется. Такая ситуация возможна в случаях:

— использования различных герметиков системы охлаждения;

— длительной эксплуатации авто с использованием некачественного антифриза или воды;

— солидного возраста авто и радиатора.

Перечисленные причины приводят к тому, что в системе охлаждения скапливается грязь. Поскольку в печном радиаторе каналы наиболее узкие (вызвано это необходимостью более медленного протекания жидкости и большей отдачи тепла), они наиболее подвержены загрязнениям. Проблема исправляется промывкой или заменой радиатора.

Еще одной причиной того, что печка дует холодным воздухом, может заключаться в закрытом кранике отопителя. Такая проблема встречается в старых автомобилях. Ситуация возможна при неисправности самого краника, заедающего в закрытом положении, либо в приводе управления им.

В последнем случае, причина кроется в соскакивании привода (тросика) с креплений. В таком случае его необходимо вернуть на место и закрепить. Замена краника производится в сборе. Современные модели ТС не имеют краников, они оснащены заслонками, закрывающими радиатор при отсутствии необходимости в горячем воздухе. При выходе заслонки из строя печка также перестает нормально функционировать.

С миру по детальке: тюнинг УАЗ 3962

Никогда не шутите при работниках УАЗа, что «буханка» образца 1965 года получилась настолько совершенной, что лучше сделать просто невозможно, поэтому она не меняется уже 53 года. Они на это обидятся и будут отчасти правы. Меняли там многое, и нынешние УАЗ 3962 сильно отличаются от первых 452-х. Но совершенству предела нет, поэтому во многих мастерских нашей страны визжат болгарки и шипят сварочные аппараты: народ допиливает «буханки» как может. А может он, судя по нашему сегодняшнему герою, многое.

Замысел

Э тот автомобиль 1994 года выпуска верой и правдой служил своему владельцу Сергею, участнику поискового отряда «Слава». Поисковики, как известно, ездят там, где люди зачастую не могут пройти пешком. «Буханка» работала во всю мощь своих мотора и рессор, но даже её железное нутро со временем стало потихоньку умирать. Да и не только нутро: кузовное железо тоже устало мотаться по непролазным полям, лесам и болотам. А тут случилось радостное событие: в семье Сергея появилась на свет третья дочка. Казалось бы, причём здесь УАЗ? Нет-нет, жизнелюбы, молчите! Просто теперь семье стал нужен больше минивэн, чем старая «буханка». Но группа друзей решила сделать спасти верный УАЗик, а заодно – сделать из неё по-настоящему комфортабельный автомобиль. Желательно – дёшево.

Снаружи

Первым делом занялись повидавшим жизнь кузовом. Все прогнившие части вырезали, некоторые из них заменили, а что-то просто выкинули.

Чтобы не отказывать себе в удовольствии периодически месить грязь, штатные 29-дюймовые колёса заменили колёсами диаметром 33 дюйма. Их, кстати, подарили друзья. Правда, при езде по бездорожью колеса стали цепляться за арки. Вопрос решили просто: их слегка увеличили, потому что арки всё равно были гнилыми и их надо было срезать.

Силовые элементы кузова сделали заново из профиля 10х10, а снаружи их закрыли листовым дюралюминием. Пороги, передний и задний бамперы и багажник тоже пришлось творить «с нуля», и тут в дело пошла холоднокатаные цельнотянутые трубы. Причём с бампером пришлось повозиться: снять лекала со стандартного, а потом немного изменить конструкцию (перенести в другое место зоны деформации, а «клыки» для пущей жёсткости сделать по принципу треугольных мотоциклетных рам). Обновленный и подготовленный кузов передали на покраску малярам, а друзья занялись технической частью автомобиля.

Решетки на окнах носят «противовандальные» функции, а самодельный экспедиционный багажник вызывает зависть у конструкторов кузовов КамАЗов. Ещё бы: на этой «буханке» Сергей смог перевезти все мыслимые и немыслимые стройматериалы для постройки собственного дома.

Техника

Само собой, подвеска на штатных 16-листовых рессорах была модифицирована (ведь мы же помним, что «буханка» должна была стать семейным минивэном, оставаясь при этом внедорожным автомобилем). Так что теперь тут стоят амортизаторы от ГАЗ-53 и УАЗовские дисковые тормоза «по кругу», что допускается техническим регламентом Таможенного союза.

Спереди добавили преднатяговую межколёсную блокировку – незаменимую вещь при преодолении бездорожья. Сзади блокировка тоже есть (разработанная для УАЗа «Спрут» с пневомприводом). Мало ли, вдруг где-то получится вывесить автомобиль диагонально? Вот тут-то блокировки и выручат.

Читать еще:  Замена задней балки ваз 2110

Над рулевым управлением поработали особенно тщательно. Для гашения ударов установили рулевой демпфер, а гидроусилитель руля поставили более эффективный. Его взяли от более поздней версии УАЗа. Чтобы машина лучше стояла на прямой, особенно в асфальтовой колее, пришлось на четыре градуса изменить угол наклона шкворней. А чтобы при этом можно было смело съехать с асфальта, рулевые тяги закрыли самодельной защитой.

Мотор УМЗ 4216 с блоком управления МИКАС от ГАЗель Бизнес, который установлен сейчас, подарил друг. У него сгорел автомобиль, но двигатель при пожаре чудесным образом остался нетронутым. А так как, по словам товарища Брежнева, «экономика должна быть экономной», в машину установили ГБО (и это ещё один подарок от товарища). Заправленного баллона объемом 150 литров хватает примерно на 650-700 километров пути. Ну, а если газ кончится, путь можно продолжить и на бензине (полного бака хватит ещё на 600 км).

За освещение здесь отвечают ксеноновые танковые фары. Кстати, они продаются в обычных магазинах как дополнительное оборудование для внедорожников.

«А как же лебёдка? Без неё УАЗ не УАЗ вовсе, а непонятный кусок железа!» — заметят некоторые любители перебирать этот автомобиль, сидя по уши в болоте. Оказывается, в этом вопросе друзья проявили завидную мудрость.

    Лебёдки тут нет. Если на машине есть такие вещи, пропадает бесстрашие», — объясняют они. Сергей и его товарищи прекрасно обходятся обычным хайджеком и удачно преодолевают бездорожье любой сложности.

Внутри

А теперь заглянем в салон, который, разумеется, тоже был переделан. Чтобы не оглохнуть от воплей мотора и трансмиссии, шумо- и виброизоляцию сделали многослойной. Из фанеры выпилили новые стеновые панели, обшитые впоследствии экокожей Brandy (так называемой «нестирайкой»). Это экокожа на микрофибре, которая практически не подвержена механическим воздействиям. Конечно, когда-нибудь она придет в негодность, но это будет ещё нескоро: гарантия завода изготовителя составляет восемь лет.

Вывод: штатный капот на буханке нуждается в коренной переделке!

Работы будет… уйма, но результат того стоит.

Кстати, если вы осознали, что вас не интересуют такие технические и железные заметки — не уходите просто так. Вот вам заметка про офигенное монгольское озеро с красивыми закатами и рыбалкой, почитайте её. Не хотите про озеро — вот статья про северное сияние.

О чём это я? Ах, да…

Первым делом удаляем штатную печку салона. Тут всё просто. Слили тосол, открутили винты…

… выбросили печку на землю.

Никому не нужна салонная буханковская печка?

В магазине стоит десять-двенадцать дублей. Я отдам за четыре. Немного поскрипывает моторчик, а так исправна. Греет.

Вторым делом откручиваем капот. Тоже всё просто, пара-тройка винтов.

Потом аккуратненько отрезаем правую (со стороны пассажира) сторону перегородки.

Методом внимательного пошатывания смотрим, где она крепится, а потом... вжик…

Очень аккуратно отпиливаем часть задней «черепахи». Буханка — мазутная машина. Работать болгаркой надо очень осторожно. Я для подстраховки взял на работе два больших огнетушителя, а искры ловил куском толстого войлока.

Режем медленно, следя за тем, чтобы искры шли максимально в войлок.

Должно получиться как-то так.

Почему не отрезал «всё и сразу»? Зачем выпиливал это окно?

Всё просто. Там идёт куча проводов и топливная магистраль на адсорбер. Не хотел что-нибудь повредить. Через такой предварительный пропил удобнее наблюдать за процессом и выпиливать более сложные моменты.

В результате должно остаться минимум металла, только верхняя окантовка, которая во многом придаёт жёсткость конструкции. Мы срежем её потом. Пока пусть останется.

Левая часть перегородки тоже пусть пока поживёт. На ней висит ЭБУ, отрежем её позже.

За один день вы с работой вряд ли управитесь. Придётся поездить рядом с полностью открытым двигателем.

Стопроцентный однообъёмник, даже двигатель в том же объёме, что и экипаж.

На обрезке «черепахи» подготовительные работы не заканчиваются. Требуется подготовить периметр к сооружению окантовки. Аккуратно обрезаем закруглённые края, стараясь вывести периметр в одну плоскость.

Всё. На этом этапе заканчиваем отрезать от машины куски плоти. Дальше будем только приваривать

Берём тонкостенную квадрат-трубу и болгаркой придаём ей нужную форму.

Если у вас есть трубогиб, вам будет проще. Я же в совершенстве освоил метод загиба трубы аккуратным подрезанием и последующим свариванием.

Вот такой получается в передней части опорный периметр. Стараемся сделать его максимально «в плоскость», нам же нужен плотно прилегающий капот!

Вот тут, кстати, самое сложное место. Приходится гнуть трубу аж в двух направлениях.

Похвастаюсь! Варим всё это безобразие полуавтоматом AuroraPRO OVERMAN 160. Шикарная штука для любителей зависать в гараже.

Для более красивого шва варю специальной сварочной смесью (так называемый «Евромикс» из 80 % аргона и 20 % углекислоты). Брызгается меньше, защищает ванну лучше. Смесь дороже углекислоты, но чисто для себя баллона хватит надолго.

Вот, посмотрите на две точки. Справа я забыл включить подачу газа и получил совершенно кошмарную точку и кучу брызг. Слева — аккуратненькая точка с подачей газа.

В задней части также возводим корпус будущего капота. Тут всё проще, углы прямые. Можно, конечно, повторить форму «черепахи», но смысла в этом никакого нет.

Пользуясь возможностью, привариваем к конструкции болт для массы. Хорошая масса нужна всегда.

После того, как расшили заднюю часть периметра трубой и треугольными вставками, можем смело обрезать оставшуюся часть от штатного капота.

Напомню, что там идёт магистраль до адсорбера. Осторожно!

Если хотите, можете удалить адсорбер. Он УАЗику не нужен, от него только вред. Я сам это вот-вот сделаю, всё руки не доходят. Инструкция по удалению адсорбера доступна по ссылке.

Настал момент, когда вместо штатной бесполезной перегородки можно сварить перегородку правильную и функциональную.

По фоткам всё видно. Тоже облегчённая квадрат-труба. Распираем её в относительно силовые элементы кузова и крыши, связываем воедино с опорным каркасом капота.

На левой части селим ЭБУ. Штатный провод даже позволил его чуть выше поднять.

Шовным герметиком герметизируем малейшие негерметичности в сваренном каркасе. Следом — грунтуем и красим.

Наша цель — сделать максимально герметичный капот на буханку, не стоит про это забывать

Основа под капот готова, можно сооружать крышку.

Снова занимаемся фигурными резами и точечной сваркой. Теперь всё просто, у нас же на машине есть шаблонный периметр, к которому можно примерить деталь.

Вот такая получается рама. Делаем её максимально плоской и максимально низкой.

Водителю не мешает, это проверено. Салонного объёма занимает меньше, чем штатный капот.

Около рычагов раздатки тоже всё красиво. Мешаться не будет.

Обшиваем раму тоненьким листовым металлом. Точечная сварка — наше всё.

Чтобы капот не болтался покупаем самые дорогие петли.

Шовный герметик в швы!

Грунт и краску на поверхность!

Внутреннюю поверхность сначала обклеиваем двумя слоями Акцент Premium 10. Потом…. потом покажу, что будет потом.

Верхнюю крышку решил делать из 12 мм фанеры. Она позволит без боязни стоять на капоте и высовываться из люка.

Передняя часть открывается, чтобы на ходу послушать шум двигателя, проверить состояние навесного оборудования или долить тосола.

Говорят, что надо было делать открывающуюся часть аж до масляного щупа, но это слишком далеко.

Надо проверить уровень масла — открой капот, не ленись.

На два стоя Акцента наклеиваем слой Изотон ЛМ-15. Этот самый Изотон клеится на водонестойкий клей. Это плохо. Чтобы он со временем не отпал и никуда не убежал фиксируем его специально приваренными пластинками.

Итого имеем три слоя шумо-тепло-изоляции: 15 мм Изотона, 20 мм Акцента и 4 мм Сплэна.

Такой слоёный пирог позволяет практически не слышать из-под капота звук двигателя. Шум идёт от колёсных арок, из тоннеля, снаружи, но только не из-под капота!

Блин, в машине стало возможно разговаривать!

Капот на буханке может быть тихим!

Осталось обшить конструкцию каким-нибудь пафосным материалом, например, кожей. Есть контакты, где это можно сделать недорого и качественно?

Читать еще:  Шевроле круз замена задних колодок

Сконструированный таким манером капот на буханке ездит почти год. Всё очень удобно и функционально. Из-под него не дует и не шумит, на плоскую поверхность можно насыпать семечек…

А главное — шикарный доступ ко всему двигателю! Наконец-то можно по-человечески менять четвёртую свечу. Да что там свечу — можно капиталку делать без снятия.

Хотите спросить про вес конструкции? Ну… не намного тяжелее штатного, только этот хороший, а тот — барахло!

Короче, всем советую!

Для любителей видеоформата — вот вам ролик. За постоянно бегающую туда-сюда камеру извиняйте. Оператору нужно ещё учиться и учиться.

Всем удачи. Дочитали до этого момента — моё вам уважение. Вы — настоящий УАЗовод!

Предохранительные устройства

Все предохранительные устройства собрали в одном месте на едином блоке, который располагается в салоне машины под приборной панелью слева от водительского сиденья.

При необходимости проверки предохранителей блока в темное время суток в нижней части панельной доски предусмотрена лампа. Не допускается эксплуатировать защитные устройства, не предусмотренные конструкцией автомобиля, а также выполнять проверку на наличие искры (замыкать проводку на массу).

Совет. Перед установкой нового предохранителя следует разобраться в причине его выхода из строя, устранить ее и только затем менять на новый.

Какие предохранители установлены в монтажном блоке

В электронную схему автомобиля входят следующие конструктивные узлы и детали:

  • источник питания (аккумуляторная батарея);
  • топливный насос;
  • фильтр очистки горючего;
  • форсунки;
  • блок управления двигателем;
  • катушка и свечи зажигания;
  • датчики холостого хода, коленвала, и дроссельной заслонки;
  • тахометр;
  • вентилятор для охлаждения радиатора;
  • реле управления мотором вентилятора;
  • контрольный индикатор работоспособности силового агрегата автомобиля;
  • разъем для диагностики.

Монтажный блок предохранителей «Буханки» представлен в виде линейки с защитными устройствами, которая закреплена на раме автомобиля простой гайкой. Если стали появляться сбои в работе электрического узла автомобиля, первым делом проверяют функциональность предохранителя, отвечающего за конкретное электронное устройство. В случае, если элементы защиты монтажного блока работают исправно, значит, нужно проверить работоспособность самого электрооборудования. Если и оно в порядке, то остается вариант обследовать на целостность электрическую часть оборудования при помощи прибора – тестера.

Течет радиатор: что делать, как найти течь и как устранить

Радиатор охлаждения является основным элементом системы охлаждения двигателя. Работа радиатора охлаждения — это активная передача тепла в атмосферу от разогретой охлаждающей жидкости. Этот процесс важен для эффективной работы двигателя, т.к. охлаждающая жидкость, прежде чем отдать тепло в радиаторе, это тепло забирает от разогретых узлов и деталей двигателя. Так изначально задумано конструкторами, но жизнь вносит свои коррективы в эксплуатацию автомобиля на дороге.

Ситуация, когда стрелка на приборке начинает предательски ползти вверх, и, к сожалению, эта стрелка не показатель уровня топлива, а показатель температуры охлаждающей жидкости, скромно указывая на начинающийся перегрев автомобиля. Валит пар из под капота, а на асфальте медленно, но уверенно расползается жидкое пятно из охлаждающей жидкости. Радиатор потек, что делать?

Причины течи радиатора системы охлаждения автомобиля

Прежде чем что-то делать, нужно разобраться, что привело к такому результату. Это может быть внешнее повреждение в результате попадания камней, или же пластиковые элементы радиатора могут потрескаться в результате удара при мелком ДТП. Такие мелкие повреждения, как правило, сразу идентифицировать не удается, и проявляются от них проблемы с течением времени. А пока, водитель продолжает эксплуатацию автомобиля, постепенно, по капелькам теряя охлаждающую жидкость из системы.

Чем опасна утечка антифриза из системы охлаждения авто

С понижением уровня охлаждающей жидкости возрастает риск перегрева двигателя, в свою очередь, это может привести к следующим проблемам:

· Деформация плоскости блока цилиндров или головки блока цилиндров

· Деформация прокладки головки блока цилиндров

· Изменение конфигурации системы охлаждения и попутный выход из строя компонентов системы

Все перечисленные случаи приведут к дорогостоящему ремонту.

Что делать если подтекает радиатор охлаждения

Первое правило при таком случае, это следить за уровнем охлаждающей жидкости. На самом деле, периодическая проверка технических жидкостей автомобиля перед поездкой хорошее правило, это поможет своевременно заметить зарождающуюся проблему и устранить ее.

Даже если течь радиатора охлаждения небольшая, не стоит недооценивать масштаб сложившейся ситуации. Со временем течь радиатора увеличится, а этот момент можно упустить из внимания. Итог водителю не понравится.

Поэтому при возникновении такой ситуации необходимо иметь запас охлаждающей жидкости или дистиллированной воды. Да, если потеря охлаждающей жидкости небольшая, то на первое время можно использовать дистиллированную воду, но нужно учитывать, что чем больше дистиллированной воды попадет в систему, тем больше мы повысим температуру замерзания охлаждающей жидкости. Поэтому если за бортом зима, дистиллированной водой увлекаться не стоит, а доливать охлаждающую жидкость.

Что делать при большом повреждении и течи системы охлаждения

При серьезных повреждениях системы охлаждения двигателя ремонт неизбежен, эксплуатация автомобиля в таком случае крайне нежелательна. И чтобы не попасть еще и на ремонт двигателя, следует автомобиль переместить в техцентр посредством эвакуатора, в крайнем случае, на тросу.

Как заклеить пластиковые детали системы охлаждения с течью

Если конструкция радиатора позволяет, то можно воспользоваться термостойким герметиком-клеем, более известным как холодная сварка. В некоторых случаях понадобится снятие радиатора с автомобиля.

Холодная сварка – специальный двухкомпонентный герметик, в составе которого может присутствовать металлическая стружка. Такие герметики позволяют быстро восстановить пластиковые или металлические детали.

Сам процесс заклейки не сложен:

· Перед нанесением герметика поверхность необходимо подготовить, зачистить и обезжирить.

· Подготовить герметик к работе посредством смешения двух компонентов. Компоненты необходимо тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.

· Герметик наносится на деталь.

Состав схватится через 3-5 минут, но до полного затвердевания потребуется от часа до суток, в зависимости от состава.

Можно ли запаивать алюминиевые радиаторы и как правильно

Если течь радиатора образовалась на алюминиевой части, то возможна запайка. Процесс сложен, и мы бы рекомендовали доверить его профессионалам, т.к. при неудачной попытке придется все переделывать заново.

· Понадобится мощный паяльник и перед работой эго необходимо хорошо прогреть.

· Стенки радиатора также понадобится тщательно прогреть.

· Поверхность перед пайкой тщательно зачистить.

· Для обеспечения хорошего качества пайки необходимо использовать припой с большим содержанием олова.

Данный способ потребует снятия радиатора с автомобиля, а значит при установке радиатора после ремонта обратно, желательно, полностью заменить охлаждающую жидкость.

Устранение утечки антифриза в системе охлаждения с помощью специального герметика

Есть еще один способ устранения течи радиатора, не требующий частичной или полной разборки системы. Это герметик который работает внутри системы охлаждения. К примеру, Liqui Moly — Герметик системы охлаждения Kuhler-Dichter. Это средство герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волосяные трещины. Герметизирует повреждения, которые достаточно трудно локализовать (определяются лишь по падению уровня охлаждающей жидкости). Можно использовать средство со всеми видами присадок в систему охлаждения и любыми антифризами. Подходит для всех систем охлаждения и нагрева.

Содержит водорастворимый мономер и пластиковую крошку, взвешенные в растворе моноэтиленгликоля. При перепаде давления и при доступе кислорода активируется реакция полимеризации и продукты полимеризации герметизируют места утечек охлаждающей жидкости.

Применение герметика очень простое:

· Перед использованием встряхнуть баллончик.

· Добавить герметик в систему охлаждения из расчета 250 мл. присадки на 10 л. охлаждающей жидкости.

· Дать поработать двигателю на холостых оборотах или проехать на автомобиле минимум 10 минут

Герметик может находиться в системе охлаждения весь срок службы охлаждающей жидкости.

Чтобы избежать крупных ремонтов, следует регулярно проверять систему охлаждения на предмет малейших неисправностей и течей, своевременно меняйте шланги и патрубки, следите за температурой антифриза в процессе эксплуатации. Так же не забывайте своевременно менять охлаждающую жидкость, так как со временем он теряет свои свойства, что может привести к неполадкам в работе всей системы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector