Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подшипник компрессора кондиционера Ниссан Альмера Н16

Подшипник компрессора кондиционера Ниссан Альмера Н16

Модель Almera N16 выпускалась с 2000 по 2006 годы. Таким образом, все автомобили разменяли второй десяток лет эксплуатационного срока.

В зависимости от условий эксплуатации, пробега и регулярности сервисного обслуживания, компрессор кондиционера Nissan Almera N16 кому-то уже доставлял проблемы и, вполне возможно, не один раз, а кто-то в ближайшее время с ними столкнется.

Как работает компрессор кондиционера Ниссан Альмера N16? Движение поршней создающих давление и обеспечивающих циркуляцию хладагента в системе кондиционирования, производит аксиальный механизм, преобразуя вращение в поступательное движение. Вращение компрессора обеспечивает шкив коленного вала, передавая движение шкиву компрессора посредством ременной передачи, который постоянно вращается в режиме холостого хода. Зацепление шкива с валом обеспечивает электромагнитная муфта в момент включения кнопки кондиционера и выходит из зацепления при отключении. Для уменьшения трения и более легкого и плавного хода в конструкции компрессора используются радиальные шариковые подшипники качения, выход которых из строя является одной из причин неисправности аксиально-поршневого нагнетателя.

Принцип работы электромагнитной муфты

Шкив электромагнитной муфты находится в постоянном зацеплении, которое обеспечивает ручейковый ремень, со шкивом коленчатого вала двигателя.

При заведенном двигателе шкив электромагнитной муфты находится в постоянном вращении на подшипнике в режиме холостого хода. При включении кнопки кондиционера в салоне электрический ток поступает на электромагнитную катушку, создавая электромагнитное поле, под действием которого подпружиненный диск входит в зацепление со шкивом и сопровождается характерным для электромагнита щелчком. Электромагнитное зацепление обеспечивает вращение компрессора.

При отключении кондиционера прекращается подача электрического тока на катушку, прекращает свое действие электромагнитное поле, подпружиненный диск под действием пружинных пластин выходит из зацепления, обеспечивая шкиву компрессора холостой ход.

Симптомы поломки

Последствия поломки подшипника могут плачевно обернуться для автовладельца. Если элемент компрессора заклинил, то его посадочное может «съедаться», что впоследствии может привести к необходимости ремонта или смены компрессора в целом. Кроме того, если подшипник вышел из строя, компрессор может смещаться, что в будущем приведет к обрыву ремешка шкива кондиционера.

Устройство муфты кондиционера — подшипник обозначен номером «5»

А это, в свою очередь, приведет в нестабильной работе электропроводки или даже появлению дефектов. Подшипник шкива компрессора является одним из наиболее слабых устройств машинного кондиционера. А его поломка случается чаще других компонентов системы кондиционирования.

Каковы же симптомы того, что подшипник шкива кондиционера заклинил? Их может быть несколько. Послушайте, как работает ваш двигатель. Если подшипник шкива заклинил, то об этом вы узнаете практически сразу.

  1. Первый признак — это появившийся гул в моторном отсеке. Для этого шума характерно то, что он может появиться как на не прогретом моторе, так и на горячем. Время от времени этот гул может пропадать и вновь появляться, в зависимости от режима работы компрессора. В том случае, если вовремя не заняться этой проблемой, то шум подшипника шкива, если он заклинил, может стать постоянным. Также гул может сопровождаться громким хрустом.
  2. Если подшипник шкива компрессора заклинил, то может произойти срыв или удар, который вы, разумеется, услышите. В результате такого удара кондиционера на капоте могут остаться выпуклые вмятины.
  3. Иногда, но это бывает очень редко, когда подшипник шкива уже износился и начал разваливаться, в системе появляется перекос. Таким образом может выйти из строя электромагнитная муфта кондиционера. Подобная поломка является наиболее плачевной в финансовом плане, поскольку она несет за собой необходимость полного ремонта компрессора. В большинстве случаев такой ремонт не помогает и приходится производить замену устройства.

Ремонтируем сами

Если бы цветом или шрифтом можно было передать занудный, гнусавый голос, то я бы с удовольствием это сделал бы. А так, включите воображение и представьте, что следующее предложение звучит так, как будто я говорю его уже в пятисотый раз: «Открутите болт (гайку) удерживающий прижимную пластину на валу».

Что? Не откручивается ;-). А кто говорил, что будет легко? Для фиксации прижимной пластины можно использовать ремень, раздвижные пассатижи, четыре руки помощников и т.д. Упс, сломался болт – мои соболезнования. Я не знаю, кто из механички возьмется высверливать остатки болта из незакрепленного и вращающегося вала. Как минимум компрессор нужно дополнительно разобрать. А это уже информация из другой статьи. Но не пугайтесь. Такое случается в одном из ста случаев. Вам обязательно повезет.

Снимите прижимную пластину

Итак, сегодня звезды Вам боготворят. Вам удалось без лишних телодвижений снять прижимную пластину. Будьте предельно внимательны, не потеряйте шайбу для регулировки зазора. В гаражных условиях это сделать очень легко. Всегда подставляйте ладошку при демонтаже этой части. Ну если пластина не хочет сниматься рукой, то приваривайте к центру гайку, берите обратный молоток и…. потихонечку, потихонечку… Иначе развалите упорный игольчатый подшипник внутри компрессора. Как следствие – замена последнего.

Читать еще:  Как почистить радиатор печки

Стопорное кольцо

Ура, второй этап квеста пройден. Можете выдохнуть. Следующая операция под силу и младенцу. Необходимо демонтировать стопорное кольцо.

Снимите стопорное кольцо шкива

Только редкий перфекционист делает это с помощью специального съемника. Дома для этого подойдут плоские и крестовые отвертки, заточенный электрод, керны. В общем все, чем можно уколоть, продырявить, прочертить, пошкрябать и т.д. ВНИМАНИЕ! При использовании вышеперечисленных приспособлений берегите руки!

Снимите шкив

Обычно мы используем съемник, который захватывает шкив за ручьи. Но не утруждайте себя покупкой дорогого приспособления. Я слышал от товарищей и читал в интернете, что это можно сделать молотком с деревяшкой. Или молотком без деревяшки. В крайнем случае, одной деревяшкой.

Подбор пуасона для выпрессовки

У нас в сервисе есть около сорока разных оправок для выпрессовки. Если появляется экземпляр с нестандартными размерами, то на помощь приходит токарный станок. В полевых условиях обычно на такие мелочи не обращают внимание. Можно положить шкив на асфальт и, поочередно нанося удары, например, куском арматуры, разобрать узел. Ничего страшного, если загнутся направляющие ремня, их можно выправить той же арматурой.

Выпрессовываем подшипник

Демонтировать старый подшипник удобнее на прессе с максимальным усилием в 10т.

Посадочное место

Обратите внимание на посадочную поверхность. На ней присутствуют следы коррозии. Их необходимо удалить с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Подойдет шкурка на любой основе. Бумажная или тканевая, неважно. Идеальный вариант зернистости — 500.

Измерение эллипса

А теперь самое интересное. В зависимости от результатов этого этапа, мы решаем, будем дальше реанимировать деталь или поедем в магазин за новым шкивом или компрессором.

При разрушении тел качения муфта компрессора начинает нагреваться. Температура, которой достигает этот узел, может доходить до 1000 градусов по цельсию и больше. Это и является основной причиной, по которой не откручивается крепеж и не разбирается муфта компрессора. Но это половина беды. Вторая половина заключается в том, что происходит тепловая деформация шкива и посадочное место превращается из окружности в эллипс. Или, по-простому, в овал. Как вы думаете, как долго проходит такой компрессор? Для того что бы убедиться в том, что мы имеем дело с нормальной геометрией, необходимо померить диаметр в разных точках. Сделать это можно с помощью измерительного прибора, который называется нутромер. Допустимое расхождения в показаниях должно быть не более 0,015мм. Хотя, каждый из нас абсолютно уверен, что ту машину, на которой мы сейчас передвигаемся, завтра продадим. Поэтому такими мелочами, как контроль геометрии можно себя не утруждать. Это ведь не нам через три месяца повторно производить ремонт.

Чистка шейки Как новая

По нашим расчетам у Вас еще должна остаться наждачка. Очистите от остатков грязи и коррозии шейку шкива компрессора.

Снимаем размеры

Самый простой вариант подобрать новый подшипник — это измерить старый. Все размеры, за редким исключением, целое число. Если у вас нет штангенциркуля, то это можно сделать рулеткой или линейкой. На этом фото наружный диаметр 55м, внутренний 35мм и высота 20мм. Не стоит искать каталоги с размерами. Просто забейте их в поисковке. Например по запросам 35*55*20 или 35x55x20 гугл и яндекс выдадут огромное количество каталожных номеров.

Старый и новый Запрессовка подшипника муфты

При проведении этой операции внимательно соблюдайте соосность. Перекос при установке чреват деформацией посадочного размера. Вдвойне это сложно сделать, когда в качестве инструмента используется моток на 600г. Но мы не переживаем. Вы же профессионал. Да и в интернете все так делают.

Регулировка зазора в муфте.

Если вы торопитесь, то можно дальше не читать. Выставлением зазора прижимной пластины занимаются только зануды и неудачники. Какая разница, что при положенных 0,15мм будет или 0,02мм (само притрется) или 0,5 (молоток в помощь). Ну а если серьезно, то, если у вас нет хорошего набора регулировочных шайб, можно аккуратно подточить болгаркой торцевую поверхность вала компрессора.

Один из наших наборов метизов для компрессора. Все собрали. Можно ставить на автомобиль.

Редко, кто дочитывает подобные опусы до конца. Как говориться – «а кто слушал – молодец». И не только молодец, но еще может рассчитывать на скидку в 10%.

Наполняем кондиционер фреоном

После окончания процесса сборки системы нужно будет поставить обратно его компрессор. Далее требуется произвести проверку на герметичность. Таким образом, вы столкнётесь с первой трудной задачей. В холодильники воздух может быть закачен вовнутрь довольно-таки просто, так как внутри должны оставаться некоторые остатки фреона. А вот в случае с автомобильным кондиционером, здесь хладагент успел разложиться. Конечно же, озоновому слою вред он не нанесёт, но вот необходимость в проверке герметичности системы только лишь в очередной раз доказывается. Следует также знать о том, как снять муфту компрессора кондиционера.

Читать еще:  Ремонт audi a6 c5

Необходимо найти сервисный клапан, после чего можно подключить коллектор. Затем следует закачивать воздух вовнутрь в том случае, если имеет место пониженное давление. После всего этого можно приступать к использованию течеискателя. Следует помнить, что далеко не все марки фреона могут подойти к тому или иному устройству. Чтобы обеспечить успешные поиски давление должно быть около пятнадцати атмосфер. Это актуально в том случае, если имеют место медные трубки. Не забывайте сверяться с руководством.

Далее приступаем к диагностике и ремонту компрессора. После этого можно ставить его на место и собирать систему. В этом случае также необходимо проведение его проверки на герметичность. Необходимо соблюдать все правила.

  • Система подвергается процессу продувки азотом или вакуумированию с целью устранения остатков фреона, а также влаги и/или воздуха. Обязательно необходимо то, чтобы ресивер-осушитель был работоспособен. Объясняется это тем, что именно он должен будет поглотить влагу в ходе вакуумирования. Что касается азотной составляющей, то она нашла своё применение не только с целью предотвращения возможности возгорания. Она занимается не поглощением влаги, а её переносом. В процессе прохода через ресивер-осушитель вся вода будет поглощена.
  • Процесс вакуумирования, в свою очередь, происходит посредством коллектора. Что касается контроля, то его необходимо осуществлять по манометру. Для более эффективного и, в то же время, надёжного устранения влаги крайне рекомендуется подождать некоторый отрезок времени с работающим насосом.
  • Также и электромагнитная муфта компрессора кондиционера может быть причиной, приведшей компрессор к поломке. В связи с этим не лишним будет проведение диагностики этой составляющей.
  • По завершению вышеописанных процессов можно приступить к перекрытию коллекторных кранов. Касаемо того, какая берётся заправочная масса, необходимо сверяться с тем, что указано на страницах инструкции. Контролирование выполняют по весу. Что касается хладагента, то он заходит вовнутрь под своим же давлением. После окончания хода заправки не забудьте перекрыть кран.

На этом можно окончательно закончить процесс ремонта. В то же время, не следует забывать и про возможные утечки. Как вариант, можно накачать вовнутрь воздуха ещё до вакуумирования и после выполнить обмыливание. Правда, данный метод не самый надёжный, хоть и нередко выручает на стыках. Таким образом, он сможет помочь при проведении устранения поломок, связанных с повреждением компрессора, своими руками.

Шкив компрессора кондиционера.

Кто-нибудь менял подшипник шкива компрессора кондиционера? На моей Спаське зашумел. Когда газанёшь-свистит,как турбина. Сегодня снял ремень,подшипник на грани. В магазине сказали,что отдельно подшипников не бывает. Только вместе со шкивом. Стоит 10 тыс. руб. с копейками. С ума сойти! Может,кто знает какой там подшипник стоит? Буду очень признателен.

В этой теме 18 ответов

Как вариант купить контрактную и не парится.

Где-ж его купить? Знал-бы-не спрашивал-бы!

Проблему решил. Сам побоялся-отогнал на СТО. Не снимая компрессора,сняли шкив. Перед этим сняли пластиковую защиту с правой стороны. Выкрутили центральный болт. Сняли стопорное кольцо. Съёмником с тремя лапками выпресовали шкив. Выбили подш. из шкива не стесняясь. Всё равно он не жилец. Маркировка родного подша 30BX04S1DST. Внутренний диаметр 30, наружный 47,толщина 12.Нашёл в магазине такой по размеру,но с другой маркировкой. Разницы нет. Запресовали его в шкив. Вместо наставки-старый подш. Закернили в нескольких местах.Поставили на место,одели стопорное кольцо. Поставили муфту и затянули центральный болт. Ничего сложного. Можно сделать самому. Всё работает.

у меня такая же проблема возникла как движку поменял,как оказалось на новом движителе убитый подшипник. Со старого снял полностью кондиционер,да так еще и не поставил. А меняли на яме?

Можно и на яме. Но неудобно. Мне делали на подъёмнике.Менять полностью компрессор-выпускать фреон. Потом опять заправлять. Дорого. Я обошёпся малой кровью.

сегодня наконец то заменил старый кондей на свой другой со старого двигателя, но вот не задача, при включении кнопки ac — не примагничивается нажимная пластина муфты к ротору муфты. Возможно ли это из-за того что я естественно при замене выпустил фрион? хотя я так понимаю он тут не причем

Провода не оборвал?

Как раз отсутствие фриона и влияет на включение муфты. Заправишь кондей и будет всё ОК!

Читать еще:  Ремонт передней подвески ваз 2107

Да ну? Кто тебе такую глупость сказал?

все правильно. при отсутствии давления фреона срабатывает «блокировка» на включение компрессора (нет давления фреона- нет масла- компрессор клинит).

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!
  • Stanislav-

Исполнилось: 67 Возраст: 67

Исполнилось: 44 Возраст: 44

Исполнилось: 40 Возраст: 40

Всего 17 именниников.
В списке наиболее активные.

Пошаговая замена

Рассмотрим последовательность замены. Первым делом необходимо снять с машины компрессор. На разных моделях и марках автомобилей могут быть небольшие отличия, но общая последовательность везде примерно одинакова. С этой целью ставим машину на «яму», а в случае, если это невозможно, поднимаем домкратом передок машины со стороны компрессора и снимаем колесо.

Не забываем, для избегания падения машины с домкрата подложить что-то подходящие под кузов в районе подвески. Не советую ставить упоры под пороги, они очень легко мнутся. Потом откручиваем болты, крепящие компрессор. Обычно их бывает четыре, но на некоторых моделях авто, может быть и три. Возможно, что этой процедуре будет мешать генератор. Тогда его лучше предварительно снять для удобства работы.

Следующий шаг – откручивание крепежной гайки прижимного диска электромагнитной муфты и его снятие. Сняв прижимной диск, увидим стопорное кольцо, удерживающее шкив с подшипником. Оно достаточно легко снимается, после чего можно извлечь и сам шкив, а затем приступить к замене подшипника шкива.

Как вы заметили, мы не производили удаление фреона из системы кондиционирования. Это возможно для тех случаев, когда шкив можно снять, не отсоединив компрессор от системы. Однако подкапотное пространство современных автомобилей так плотно упаковано, что такое возможно не всегда. Поэтому будьте готовы к тому, что очередным этапом после откручивания крепёжных болтов компрессора будет удаление фреона.

Для этого необходимо немного ослабить хомуты на резиновом трубопроводе компрессора кондиционера. Советую ослаблять хомуты постепенно и не сильно, иначе может произойти резкий выброс фреона, что может быть не очень приятно. Лучше после ослабления хомутов выждать некоторое время, пока фреон не выйдет весь наружу.

Итак, шкив снят, остается снять подшипник. Он может крепиться с помощью обычного стопорного кольца, которое без проблем снимается, или же развальцован. В последнем случае придется взять в руки зубило и молоток. После этого с помощью специального съёмника, или используя старые обоймы от подшипника, производим выпрессовку негодного подшипника. Хочу обратить внимание, что при снятии подшипника нельзя прилагать усилия к внешней части шкива, так как она достаточно хрупкая и может деформироваться.

После извлечения вышедшего из строя подшипника устанавливаем новый. Для этого используем подходящий пресс, например, винтовой. На конечном этапе можно применить старый подшипник и молоток. Затем устанавливаем стопорное кольцо или используем керн. Основные операции на этом завершены. Остается произвести сборку в обратном порядке.

Теперь хочу рассказать о деталях, на которые следует обратить внимание. При установке компрессора на свое место будьте осторожны и соблюдайте очередность затяжки крепёжных болтов, если она указана в технической документации. В противном случае может произойти поломка корпуса, например, образоваться трещина. Если из системы кондиционирования стравливался фреон, то заправку следует производить только тем типом фреона, который указан на корпусе компрессора.

Сняв компрессор с машины, заткните в нём все входные и выходные отверстия для избежания попадания в него влаги. Также старайтесь его не переворачивать, чтобы избежать утечки компрессорного масла.

Также при снятии компрессора заткните (закройте) все трубопроводы, чтобы атмосферная влага не могла попасть в систему. Наличие влаги в системе приводит к её поломке. Несмотря на все принятые меры по предотвращению попадания влаги в систему кондиционирования, перед её заправкой фреоном настоятельно рекомендую произвести вакуумирование. Это позволит в дальнейшем избежать поломок и быстрого износа кондиционера.

И, напоследок, ещё одна нюанс. Расскажу о случае, когда замены непосредственно самого подшипника можно избежать.

Сняв шкив и добравшись до вызывающей шум детали, необходимо аккуратно снять с неё защитный пластиковый кожух. Хоть наш элемент и считается необслуживаемым, мы все-таки произведём это обслуживание. С этой целью, кисточкой, смоченной бензином, удаляем старую загустевшую смазку.

Затем производим замену её новой высокотемпературной смазкой для подшипников и ставим защитный кожух на место. Плюс всего этого в том, что мы избегаем операции выпрессовки, а затем запрессовки детали. Непременным условием является то, что наша деталь должна быть в относительно рабочем состоянии. Большой минус очевиден. Эта операция служит только временным решением. Рано или поздно всё равно придется произвести полноценную замену элемента.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector