Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления на Mazda 3

Замена сцепления на Mazda 3

Сцепление Mazda 3 (BK) 1.6 (2003-2009) Sachs 3000951008


Делается это для того, чтобы впоследствии все правильно поставить на место.

Заверните от руки болты крапления маховика. Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления. Установите коробку…

Снимаем воздухозаборник 1 2 гайки на 10 , откручиваем гофру 2 2 хомута с болтами на 10 мм ее в сторону.

К нему подходит патрубок, который снимать не надо если не планируется замена цилиндра. Залили масло, закрутили пробку кстати делается это головкой на 23 не в каждом наборе ключей она имеется мне пришлось докупать ее отдельно.

Необходимо лишь придерживаться изложенных ниже правил. Подготовка и инструменты Если на Mazda 3 покупать комплект сцепления, то это выйдет дешевле, чем приобретать отдельные детали.

Правда, в него не входит рабочий цилиндр; его цена — в районе руб. Загнав авто в гараж на смотровую яму, снимите АКБ, от кожуха уберите держатели электропроводов и левую стенку.

Посвящается замене диска сцепления в механической коробке передач

Затем отверните три гайки, крепящие короб, вытащите провода, которые находятся в гофре. Теперь корпус аккумулятора освободился, — пространства для работы стало больше.

Далее снимите короб воздушного фильтра и постарайтесь отключить провода, подсоединенные к предохранительному блоку. Весь пучок отведите в сторону и зафиксируйте подходящей бечевкой, чтобы не мешался.

Теперь можно приступать к снятию коробки передач.

Демонтаж КПП Сначала от коробки отключите сверху всё, что видите. Это датчики, разъёмы, держатели проводов и т. Снизу придется снять защиту если она есть , провода, тросики.

В двигатель залил Motul Eco energy 10W И так начнем про замену сцепления. Для замены сцепления нам потребуется: Две опоры в народе козлики 3.

Самая частая неисправность сцепления — износ фрикционных накладок. Если водитель исповедует динамичный характер передвижения, эти детали могут «сгореть» уже к 100 тысячам км. Обычные автовладельцы сталкиваются с этой проблемой после 130-160 тысяч км пробега.

Учитывая тот факт, что ремонт МКПП Мазды требуется только к 300-350 тысячам км, можно констатировать, что установка новой «сцепы» потребуется единожды до капитального ремонта всего узла.

Нужно отметить, что неисправности проявляются по мере износа, поэтому внезапных поломок практически не случается. То есть, если внимательно следить за своей машиной, замена фрикционных накладок, ведомого диска и выжимного подшипника будет осуществлена нашими специалистами до наступления «летального» исхода.

Читать еще:  Замена сцепления рено сценик

Приступаем к демонтажу механизма

После установки Мазда 3 над смотровой ямой, снимаем аккумулятор, не забывая предварительно отсоединить держатели электропроводов. Отворачиваем гайки, фиксирующие короб, достаем оттуда провода, снимаем крышку от АКБ. Снимаем крышку от воздушного фильтра, пучок проводов для блока предохранителя отводим в сторону, закрепляем стяжкой. Теперь снять коробку передач не составит особого труда.

Отключаем от КПП все датчики, держатели, разъемы, снимаем с механизма защиту. Перед заменой снимаем главный цилиндр сцепления вашей Мазда 3, сливаем масло из коробки, для чего откручиваем сливной болт головкой на 23. Снимаем ШРУСы, отсоединив рулевые тяги и рулевые рейки. Вывинчиваем крепежные болты и демонтируем промежуточный вал. Теперь он легко выходит из коробки. Стартер снимаем плоскогубцами, отсоединив провода и гайки крепления.

Не стоит забывать, что между стартером и мотором находится резиновая прокладка, которую можно повредить при неосторожном подходе.

Перед тем как снять коробку, нужно подложить два домкрата ­– под силовой агрегат и непосредственно под КПП. Теперь появится доступ к креплению нижней опоры мотора, и мы сможем аккуратно открутить крепление коробки. После того, как домкраты опущены, можно извлекать КПП, аккуратно пошевеливая ее из стороны в сторону. Так мы получим доступ к диску сцепления на Мазда 3. Его положение перед снятием нужно обозначить влагостойким маркером. Это нужно, чтобы затем все правильно поставить на место. После того, как диск извлечен, нужно измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Проверьте также, насколько свободно ходит по валу выжимной подшипник, и, если ход затруднен, замените изделие.

Руководство по замене сцепления Мазда 3

Если после диагностики было выяснено, что сцепление неисправно и ремонту не подлежит, его следует заменить. Экономичнее будет приобрести механизм в полном комплекте. Покупка по частям основных элементов (цилиндр, педальный узел, рабочий цилиндр и т.д.) обойдется значительно дороже.

Для осуществления замены сцепления потребуется подготовить следующий перечень инструментов: набор гаечных ключей, тара для слива старой жидкости из АКПП, головки на удлинителе (должна быть головка с диаметром 23), домкрат (желательно 2), плоскогубцы, молоток. Работы по замене сцепления необходимо проверять в гараже с ямой. Так будет значительно проще добраться до основных узлов автомобиля.

Демонтаж старого сцепления

Первое, что нужно будет сделать – вынуть аккумулятор. Для этого предварительно отключаются держатели проводов, дабы предотвратить возможное КЗ. Следующим шагом отворачиваются гайки, которые фиксируют короб (для этого понадобится рожковый ключ). После этого вытаскиваются все провода (их необходимо отвести в сторону и закрепить стяжкой, дабы они не мешались), и снимается крышка АКБ.

Читать еще:  Не работает спидометр уаз буханка

Демонтируется короб воздушного фильтра – так откроется доступ к коробке передач, что позволит снять её. Для этого от КПП отключаются все датчики и разъемы, а также снимается защита. После этого вынимается рабочий цилиндр, откручивается сливной болт и сливается ATF. Совет: при демонтаже сцепления желательно сразу сменить жидкость КПП.

Далее снимается ШРУС, для этого потребуется отвернуть рулевые тяги. Когда крепежные болты вывернуты, снимается промежуточный вал, затем и стартер. Для демонтажа гаек и проводов потребуются плоскогубцы. Разборку необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить резиновую прокладку между двигателем и стартером. Если она окажется чрезмерно изношенной, её нужно будет заменить.

Перед тем как приступить к демонтажу КПП Мазды 3, необходимо установить 2 домкрата: под двигатель и под коробку передач. Так откроется доступ к крепежным элементам, расположенным снизу. После извлечения КПП появится доступ к диску сцепления. Перед его извлечением рекомендуется поставить насечки с помощью маркера – чтобы в будущем не ошибиться с его установкой. В конце желательно проверить ход выжимного подшипника – если он затруднен, его следует заменить.

Установка нового сцепления

Перед установкой нового сцепления нужно почистить корзину от грязи. Затем диск центрируется и ставится на место. После этого устанавливается КПП (фиксируется болтами), возвращается на место двигатель, убираются домкраты. Далее устанавливаются обратно ШРУСы, стартер и рабочий цилиндр. Затем возвращается на место проводка и заливается жидкость в КПП (желательно новая). В конце необходимо проверить работоспособность нового сцепления (способом, описанным в предыдущем пункте). Как видно установка нового сцепления полностью повторяет демонтаж, только в обратной последовательности. Поэтому проблем возникнуть не должно.

Сцепление

В том случае если на Мазда 3 МКПП, то автослесарями проверяется сцепление седана или хэтчбека. Сцепление Мазда 3 однодисковое, сухого типа, оборудовано центральной диафрагменной нажимной пружиной и гидравлическим приводом. Основные конструкционные элементы:

  • корзина сцепления, стальной кожух (это нажимной диск в сборе с диафрагменной пружиной);
  • ведомый диск сцепления Мазда 3 с демпфером из четырех цилиндрических пружин;
  • маховик;
  • гидропривод, включает цилиндр сцепления Мазда 3 (по сути их два – рабочий и главный цилиндр сцепления Мазда 3);
  • выжимной подшипник Мазда 3.
Читать еще:  Ваз 2110 замена рулевых наконечников

Работа гидравлического привода основана на использовании тормозной жидкости.

При обнаружении неисправностей проводится замена сцепления. Главной проблемой первого и второго поколения являлось подтекание главного цилиндра, как правило, из-за манжет. Это обуславливает необходимость замены данного конструкционного элемента в сборе.

Смотреть на сайте Онлайн

Как правильно диагностировать состояние сцепления

Диагностика сцепления бывает двух типов: регулярная и экстренная. Регулярная – это диагностика, которую владелец автомобиля проводит с некоторой периодичностью. Ее основная функция – это информирование о состоянии детали. Экстренная проводится тогда, когда владелец заметил некоторые негативные изменения в своем автомобиле.

Есть алгоритм проведения экстренной диагностики сцепления.

  1. Выключить двигатель;
  2. Понажимать на педаль сцепления;
  3. Включить двигатель;
  4. Нажать до упора педаль сцепления и переключить несколько раз передачу;
  5. Осмотреть сцепление;
  6. Опустить сцепление на первой скорости;
  7. Опустить сцепление на последней скорости;
  8. Выключить двигатель.

При такой диагностике важно обращать внимание на любое отклонение сцепления от нормы. При первых этапах важно обращать внимание на звуки – если сцепление стучит или скрипит, то проблемы с выжимным подшипником.

При нажатии на сцепление надо также прислушиваться. Лишние шумы могут говорить владельцу о том, что поломка в главном цилиндре.
Когда владелец производит визуальный осмотр, ему необходимо осмотреть состояние масла. Многие проблемы со сцеплением происходят из-за попадания масла на непредназначенные для него места, поэтому контроль этого фактора очень важен.

Когда владелец проводит последний этап диагностики, он должен обратить внимание на то, как выжимается сцепление. Если все делается плавно, то механизм в порядке. В случае резкого сцепления можно говорить о буксовании сцепления.

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

Видео по теме:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector