Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Закрыто 3 года борьбы с Vitz — победа над глюками окончена

1 Тема от vital_xbc 11.04.2017 10:56:56 (3 года 8 месяцев назад)

  • vital_xbc
  • Частник
  • Автор темы
  • Неактивен
  • Откуда: Взлетная Поляна
  • Стаж: 10 лет 9 месяцев
  • Сообщений: 23 301
  • Репутация : [ 223 | 26 ]

Тема: 3 года борьбы с Vitz — победа над глюками окончена!

В общем уже достаточно давно, в начале 2014года был приобретен с новосиба Vitz SZP10 2001года, толи с 5го раза толи с 6го раза удалось найти в нормальном внешнем состоянии всего за 150т, подвеска конечно была полуживая, много навесного в не очень хорошем состоянии, кондей и печка мертвые, все фары треснутые желтые и мертвы, комплектная шипованная превратилась в лысую летнюю, диски мятые и ржавые, спускали постоянно — докатать и выбросить. Но кузовщина целая, понятно что бампера двери и крылья уже восстанавливались неоднократно, геометрия в порядке, да и внешне все было очень неплохо. Самое главное второй движек проехал всего 100т. И когда-то был менян при пробеге машины в 300т, старый движек как я понял пристрелился — оборвалась цепь ГРМ. На текущий момент пробег кузова около 500т и только сейчас начали рыжеть пороги и крылья, а вот бампер задний уже давно рассыпается — шпакля с него отпадает кусками.

Все было хорошо буквально несколько месяцев, машинка радовала новую владелицу у которой права валялись с десяток лет.

Сразу умер стартер — бендикс сьело шлицы а щетки рассыпались и все закоротило к чертям. Поставили новый.

Затем расход бензина пошел вверх, особых изменений в стиле вождения не было, наоборот стал более спокойным, чем вначале.

Первым насколько я помню пристрелился генератор — убив за собой почти аккумулятор Titan Asia 55AH, напряжение плавно начало падать(никто особо не мерил) и ушло до 11В, а подшипники генератора выли все сильнее и сильнее, затем генератор замкнул 1 фазу — мост ушел в КЗ, щетки рассыпались, в конце концов машина перестала заводиться — аккум умер, одна банка потеряла плотность (1,1 вместо положенных 1,25-1,27) и ушла практически в обрыв.

Аккум был заменен на тюменский 55АЧ для азиатов. Контрактный генератор кое-как найденый умер через 2 недели — рассыпались щетки, умер реле-регулятор — напряжение временами подскакивало до 18В — реле регулятор перекрутил от старого умершего и щетки заменил.

Заменили в коробке полностью жижу ATF T-4 на свежую, через автомат ушло 8-9л не помню точно и жутко дорого вышло.

Заменили свечи на стандартные K16R-U-11 померли через 10т, изолятор пошел трещинами, поставил K16TT стало лучше. Не надолго.

Поставили очередные свечи Denso K16TT — проехали 5т и поплавился изолятор! Ну нихрена себе я думаю. Опять подделка.

Затем случился глюк — машину хрен остановишь обороты за 2000, тормозов нет — клапан VVTi умер. Непонятно из-за чего.

Затем пристрелился бензонасос — перестал развивать нужное давление, машина заводилась и глохла, порой глохла в движении, фильтр его тоже забился. После замены умерло уплотнительное кольцо — вместо оригинала продали какое-то гавно — расплавилось в бензине и превратилось в сопли. Заменили едем дальше, расход продолжает расти машина становится все тупее и тупее. свечи помирали все быстрее и быстрее — причины никто не мог найти и понять. Зимой троение и расколбас в пробках становился все сильнее. аж глохла порой.

Заменил свечи NGK на 2х контактные — расход упал ну примерно на 0,5л — машинка стала резвее, но все равно что-то не то, троит порой.

Потом зимой в пробке движек начал перегреваться аж вентилятор включался. Че за нахрен? Затем посмотрел в антифриз — напугался хлопья плавают и цвета ржавчины — думал охлаждение коробки проржавело. Заглянул на щуп в коробке — пронесло, в ATF нет антифриза, жижа розовая. Заменил на новый, заменил радиатор печки — забился насмерть, и термостат на новый. С системой охлаждения все стало норм.

Читать еще:  Датчик детонации ваз 2114 признаки неисправности

Был проревезирован клапан VVTi, прокладка VVTi заменена, прочищена дроссельная заслонка полностью, пофигу, теплоизолировал трубу впуска, теплоизолировал корпус воздушного фильтра, все это давало небольшой временный эффект, а расход взлетал и взлетал, дошло до 13-16л. Машина хочет едет, хочет не едет, хочет заводится, хочет не заводится. В мороз вообще может не схватывать.

Затем заменил форсунки новыми — машинка стала резвее, но расход не упал вообще, вроде лучше стало. Заменил ДМРВ, заменил лямду, выбили катализатор спекшийся к тому моменту — все без толку, стало 12-13л! Ну думаю гавно какое-то приключилось опять, с али мне прислали не оригиналы. думаю все приехали — хана клапанам. Но замер компрессии дал 13 очей во всех горшках, а масло движек не ел нисколько вообще — как зальешь по верхней метке, так и остается, что внушало оптимизм на все еще долгую жизнь двигателя.

Заменил катушки зажигания на контрактные внешне в ИТС — стало чуток лучше, но опять все повторяется. Эффекта опять почти нет.
Заменил наконечники силиконовые катушек — похрену, ничего не меняется. Утром хрен заведешь, на холостом при прогреве колбасит.

Затем заменили цепь ГРМ — ну стало меньше троить на холодную — все равно пофигу, на горячую расколбас и троение. эффекта опять нет. Обнаружили треснутый шкив коленвала для навесного — старый был видимо, ну и болт сломался при выкручивании, закис наглушняк.
Тормоза становились все хуже — жена уже чуть ли не 2мя ногами давит, думаю что-то не то с вакуумной системой. Шланги все оказались в порядке. Особенно непонятно что скапливалось давление в баке — крышку снимаешь оттуда пшикает. Адсорбер оказался в порядке.

2х контактные свечи NGK прожили около 9т и померли — поплавились электроды. Тут я совсем разочаровался в DensoNGK.

Поставил с психу Brisk 3х контактные за 266ркомплект — думаю если менять раз в 5т самое оно. Что толку переплаивать. Стало получше расход умал на 0,5-1л опять проявилась какая-то динамика. Но все равно не до конца. Заводится плохо. Не едет. Троит пердит.

Сальники коленвала заменили вы этом году, прокладку клапанной крышки тоже. Менял подушки ДВС — похрену — колбасит.
Проверял отключением катушек — отваливаются 2й и 3й горшок по очереди.

И вот недавно решил все-таки проверить что с вакуумом. Затыкаю дроссель — а она не глохнет! Ну вот она причина многих бед — подсос воздуха, бедная смесь. Отчего постоянно выгорали свечи и были все разных оттенков в разных горшках. Прокладка впускного отпадает — там все очень плотно. Прислушался — сосет около отверстий форсунок мать их! А резинки нижние то я не менял, родные выглядели живыми, но уж больно мягкими. Шевелю форсунки снизу звуки и работа ДВС меняется. Заменил и все на новые проблемы как рукой сняло — ничего не колбасит, все ровно, пропусков зажигания нет. Вот такой забавный финал этой истории. резинки по 65рштука на форсунки и все.

На данный момент кузов с коробкой прошел более 500т км. Под клапанной крышкой ДВС чисто, хотя ему 205т.км. Интервал замены масла 5-6т.км. Предыдущие владельцы лили BP Visco 3000 10w40 в лето и Visco 5000 5w40 в зиму. Сейчас кормится разным w30.

Отредактировано vital_xbc (11.04.2017 12:25:42, 3 года 8 месяцев назад)

Почему Vitz не заводится?

Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания — там неполадки бывают чаще.

Особенно в сырую погоду. Не заводится машина тойота витц искры возгорится Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической простейшей контактной системой зажигания, довольно сложной электронной не заводится машина тойота витц или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру.

Читать еще:  Замена цепи ваз 2106

Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам. И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца. Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.

Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля окрашена она не заводится машина тойота витц нет, не имеет значенияи закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5—7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно — если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей — здорово ударит током. Этап второй. Проверните двигатель стартером.

При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков. Первым делом надо снять крышку распределителя.

14.15 Не заводится – полезные советы

Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда.

Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.

Осмотрите не заводится машина тойота витц называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам.

Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать.

Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи не заводится машина тойота витц равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект. Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно и эффектно проверить всю систему зажигания в целом.

Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Метод не процентный. Более надёжно диагностирование на компьютере или сканере, но не заводится машина тойота витц только в автосервисе и там где есть соответствующее ПО.

Ещё раз обращаю внимание на следующий момент. При включении зажигания просто обязан загореться Энжин чек. Пока движок не завёлся ЭБУ не получает правильных данных со всех датчиков и естественно считает это за ошибку.

Причины неисправности стартера

Неисправность системы пуска Камри v 40 проявляется в неправильной работе или полном бездействии стартера автомобиля, которые выражаются в следующем:

  1. Нарушение соединений контактов, замыкание проводов или их разрыв приводит к тому, что не крутит стартер, он вообще не реагирует на включение.
  2. Щелчки, звучащие многократно, свидетельствуют о возникновении неисправности обмотки втягивающего реле, а также о критическом остатке зарядного тока АКБ или слабых контактов соединения в цепи.
  3. Стартер крутит, но не развивает необходимых для запуска оборотов или не вращается вообще. Это, как правило, свидетельствует о слабой АКБ, подгорании контактов, выходе из рабочего состояния щеток, замыкании или обрыве проводки.
  4. Якорь стартера при включении вращается, но маховик неподвижен. Возможно, ослабло крепление к картеру сцепления или поврежден маховик.
  5. Не выключается после пуска. В случае возникновения данной проблемы двигатель моментально глушат.
Читать еще:  Ваз 2109 замена радиатора печки

Другие неработающие системы Камри v 40 определяются с помощью проведения несложных, но достаточно ответственных тестов, связанных, в первую очередь, с проверкой целостности предохранителей, размещенных как под капотом, так и в салоне автомобиля, отключением и подключением высоковольтных проводов, проверки плотности прилегания соединительных разъемов и т.д.

Все эти мероприятия требуют минимальной подготовки в автомеханике и электрике.

Заключение

Это основные причины, по которым может не заводиться двигатель 3S-FE. Конечно, список может быть в несколько раз длиннее, это типовые неисправности, которые могут появиться. Естественно, не стоит отбрасывать такие моменты, как компрессия, перескочивший ремень и прочие неприятности, которые появляются по мере износа деталей. Кроме того, стоит помнить элементарно, есть ли бензин в баке, а так же надо быть уверенным в его качестве.

Видео: двигатель 3S-FE не заводится:

Причины

Не заводиться Шевроле Авео может по нескольким вероятным причинам и косвенным. Так, многие автолюбители сразу могут подумать на электрику, но причин гораздо больше. Рассмотрим, основные причины, по которым может не давать пуск мотор:

  • Топливная система.
  • Зажигание.
  • АКБ и стартер.
  • Датчики и ЭБУ.

Что в итоге

Как видно, причин для затрудненного пуска ДВС или полного отказа мотора заводиться существует достаточно много. В одних случаях вполне может быть поломка оборудования, тогда как в других виновником является банальная коррозия на электрических контактах, окисление клемм, пробой изоляции силовых проводов и т.д.

Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов. Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента.

Если же стартер работает нормально, тогда бывает достаточно почистить контакты или заменить фильтры, хотя зачастую проблему удается решить посредством замены какого-либо неисправного элемента на новую или заведомо рабочую деталь (например, катушка зажигания и т.п.).

Кстати, в том случае, когда в подкапотном пространстве обнаружена влага или явно наблюдается конденсат, тогда для запуска мотора бывает достаточно всего лишь просушить моторный отсек. Это можно сделать прямо на месте или же доставить автомобиль в теплый бокс. Однако в дальнейшем все равно следует внимательно следить за тем, не появляется ли вода под капотом снова. Если да, тогда нужно быть готовым к тому, что неисправность проявится повторно.

Напоследок отметим, что в ряде случаев, особенно если возникли проблемы с датчиками ЭСУД, поломку позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя. Такой подход в значительной мере упрощает процедуру поиска неисправности.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector