Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления Ниссан Ноут (Nissan Note)

Замена сцепления Ниссан Ноут (Nissan Note)

Сцепление — одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО «500 Ампер»:

Добрый день!
Решил поделиться небольшим опытом по замене сцепления на полноприводном саньке

Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)

Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)

пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

для начала запаситесь необходимыми зап.частями.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

Читать еще:  Как выставить зажигание на классике

старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.

ну и небольшая разница во внешнем виде между дисками

Вот как-то так, вроде ничего не забыл))

Миниатюры

Замена сцепления Ниссан

Заявка на консультацию мастера

Или звоните по телефону

Наши преимущества

  • Гарантируем качество работ
  • Запчасти с гарантией в наличии и на заказ
  • Честные и адекватные цены
  • Соблюдение сроков и регламента работ
  • Зона отдыха для клиентов

Главная » Замена сцепления Ниссан

Узел сцепления – это промежуточное звено между силовым агрегатом и КПП, соединяющий, либо, при необходимости, разъединяющий их. Корректная работа узла обеспечивает плавное трогание автомобиля и быстрое переключение передач. В обычном режиме эксплуатации замена сцепления Ниссан требуется не чаще, чем через 100-120 тыс. км пробега.

Выполняемые работыСтоимость (от руб.)
Замена сцепления Ниссан Х-Трейл6000
Замена сцепления Ниссан Альмера6000
Замена сцепления Ниссан Кашкай6000
Замена сцепления Ниссан Ноут6000
Замена сцепления Ниссан Примера6000
Замена сцепления Ниссан Тиида6000

Основные характерные признаки того, что необходима либо вскоре потребуется замена сцепления Nissan:

  • Неполное включение, сопровождаемое шумом и треском, затруднением при переключении передач;
  • Ощутимые рывки в процессе работы;
  • Возникновение вибрации при включении;
  • Появление запаха подгоревших фрикционных накладок, снижение динамики.

На практике подобные неисправности мастерам специализированного автосервиса «СТО Nissan» нередко удается устранить регулировочными или ремонтными операциями. Поэтому начало любых работ предваряет тщательная диагностика узла с использованием высокоточного диагностического оборудования.

Нередко преждевременная замена сцепления Ниссан – цена агрессивного стиля вождения и несвоевременного (или некачественного) обслуживания автомобиля. Это приводит к возникновению деформаций, ускоренному износу шлицев и накладок, повреждению подшипника, диафрагменной пружины, рычажной системы.

Если диагностические мероприятия показали, что ремонтом или заменой отдельных деталей восстановить работоспособность узла не удастся (либо это экономически нецелесообразно), то будет проведена замена сцепления Ниссан. Это достаточно трудоемкая операция, занимающая до 6 часов рабочего времени, требующая хорошего инструментального оснащения и высокой квалификации исполнителей.

Именно это отличает автосервис «СТО Nissan». Так же наши клиенты получают:

  • Гарантию качества использованных запчастей (12 мес.) и выполненных работ (24 мес.);
  • Выгодную стоимость услуги;
  • Возможность выполнения любых прочих диагностических и ремонтных работ и массу иных преимуществ.

Вы можете детально узнать обо всех наших услугах прямо сейчас – просто позвоните по контактному номеру телефона!

Nissan micra k11 нет сцепления будем снимать коробку смотреть что же там произошло интересная машинка маленькая 16-клапанный литровый мотор ну что начнем откручиваем клеммы.

Аккумулятора снимаем аккумулятор потому что если его не снять вообще никуда.

Не до лезешь очень все тесно значит дальше поднимаем автомобиль откручиваем колеса снимаем их убираем в сторону значит! Сразу скажу коробка держится на 4 болтах 2 сверху их просто как бы снять деньги находятся вообще не получилось!

Замена сцепления ниссан микра к 11

Поэтому они в районе гетто стартер левее стартера выкручиваем. Пробочку из коробки сливаем масло можно в обрезанную канистру любви друг как удобно после того как масло сольётся.

Закручиваем пробку на место убираем канистру продолжаем дальше откручиваем гайки до упора шрус берем молоток и сильными ударами отбиваем шаровую опору покопались? И не выйдет после этого откручиваем гайку до конца зажимаем рычаг вниз вынимая тем самым палец шаровой опоры в другой стороны делаем. То же самое также откручиваем гайку до конца отжимаем рычаг вниз дальше надо снять лыжу то есть продольную траверсу?

Этого надо открутить кулису тягу кулисы открутить болты!

Замена сцепления

Подушек двигателя тем выкручиваем два болта сзади два болта. Спереди после чего снимаем траверсу теперь нужно открутить задний кронштейн коробке крепится на трех болтах.

Откручиваем его и отводим в сторону чтобы он нам не мешал:

После этого монтировкой выщёлкиваем внутренние при вода из коробки поддевая внутреннюю гранату резким. Движением выщёлкиваем так делаем с обеих сторон учит жир левый привод можно просто!

Убрать в сторону для этого отводим его вместе с рычагом и убираем вот так сторону так же само отводим в сторону.

И правый привод вот так примерно должен получиться так у нас подкрученный кронштейн выглядит значит затем надо открутить приет трос привода.

Спидометра вот там он у нас находится. Просто откручиваем гайку и вытягиваем его вверх как то так стиль откручиваем два болтика крепления. Защитного щитка наверху надо открутить кронштейн про со сцеплением крепится двумя болтами делать это конечно удобнее снизу.

Потому что сверху вообще не влезешь никак чем дальше ставим.

Домкрат под двигатель так чтобы вам можно было опустить потом чуть ниже откручиваем. Вот этот кронштейн крепление опоры крепится он тремя болтами скручиваем их чуть выкручиваем последний болтик и можно снимать коробку! Чуть сняли мы коробку и видим что выжимной провернула счета болячка на nissan.

А потому что крепление вы же много как-то не додумано держится на вот этих вот скобочках почему-то! Их не держит устанавливая новый выжимной подшибник обязательно менять вот эти фиксирующие скобки. Иначе будут проблемы комплекте они не идут заказывать надо их отдельно обязательно новые ставьте иначе придется снимать опять коробку крутил.

Сам по себе процесс замены сцепления на Ниссан Х Трейл несложен, и, внимательно изучив инструкцию, вы сможете с ним справиться — для этого нет необходимости иметь квалификацию автомеханика.

Что понадобится?

  • набор ключей;
  • набор отверток;
  • новое сцепление;

Новый комплект сцепления на Ниссан Х Трейл

  • несколько домкратов;
  • ветошь.
  • Все работы со сцеплением на Ниссан Х Трейл, конечно же, лучше выполнять на специальном автоподъемнике, но неплохим вариантом будет яма или эстакада. Если такой возможности нет, то, соблюдая меры предосторожности, придется автомобиль поддомкрачивать и прибегать к установке различных опор. Не забудьте застопорить задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

    1. Снимаем передние колеса.
    2. Снимаем пластиковые части.
    3. Демонтируем рулевые наконечники, пользуясь случаем, проверяем их состояние, если что — их меняем.
    4. Снимаем балку стабилизатора.
    5. Снимаем рычаги.
    6. Проводим демонтаж защиты, здесь все просто и интуитивно понятно.
    7. Добравшись до подкапотного пространства, демонтируем воздуховодную трубу.
    8. Снимаем коробку, которая предназначена для воздушного фильтра.
    9. Снимаем АКБ с площадкой.
    10. Демонтируем стартер.
    11. Отключаем тросики ручки коробки передач и другие разъемы, которые будут мешать работе.
    12. С помощью домкрата немного поднимаем подрамник (если работаем не на подъемнике или эстакаде).
    13. Выкручиваем болты, которые прикрепляют рейку руля к подрамнику.
    14. Через низ (рейку руля) протягиваем веревку или же прочный трос, а далее и выводим ее кверху к капоту и надежно фиксируем. Одним словом — рейка должна быть закреплена и не болтаться.
    15. Снимаем кронштейн задней опоры мотора.
    16. Откручиваем болты, которые крепят глушитель к подрамнику.
    17. Скручиваем четыре гайки, которые прикрепляют подрамник. Работать нужно аккуратно, так как он тяжелый. Не спеша его опускаем, извлекаем его из-под автомобиля.
    18. Вывинчиваем 4 гайки, что крепят кардан. Плавно опускаем.
    19. Выкручиваем болты, на которых держится часть глушителя, и опускаем вниз.
    20. Выкручиваем болты крепления приводного вала к мотору.
    21. С помощью напарника снимаем раздатку, действовать нужно предельно осторожно, так как она очень тяжелая (поаккуратней с сальниками и пыльниками — их можно легко повредить).
    22. Снимаем вал и кладем в чистое место.
    23. Ставим домкрат под мотор и выкручиваем опору слева, ту, которая находится на стороне коробки.
    24. Выкручиваем болты, с помощью которых коробка прикручена к мотору.
    25. Очень аккуратно с помощью напарника (желательно, чтобы у него был опыт таких работ) снимаете коробку.
    26. Откручиваем корзинку сцепления, демонтируем старый диск.
    27. Осматриваем, в каком состоянии находится маховик. Если есть пятна, то их нужно обезжирить.
    28. Устанавливаем новое сцепление.

    Новый диск

  • Проводим его центровку.
  • На шкив наносим специальное молибденовое масло.
  • Смазываем места контакта вилки сцепления.
  • Промываем все узлы и системы.
  • Ставим КПП на место.
  • Вставляем вал в коробку. Не нужно стараться вначале одеть раздатку на КПП, затем ставить на место вал — не получится. Во время этой работы нужно быть очень аккуратным и не повредить сальники.
  • Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.
  • Регулировка сцепления ВАЗ 2107

    Регулировка сцепления — обязательный этап после устранения неисправностей или замены. При демонтаже КПП, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РЦС, поэтому после сборки регулировку нужно проводить заново. Это также необходимо, если в процессе эксплуатации авто по той или иной причине нарушился механизм включения/выключения сцепления. Произвести регулировку самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник.

    Инструмент и материалы

    • рожковые гаечные ключи на 8, 10, 13 и 17;
    • мерная линейка или строительный уголок с делениями;
    • пассатижи;
    • клещи «Кобра»;
    • водоотталкивающий состав WD-40.

    Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.

    Регулировка свободного хода педали

    Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.

    Порядок действий при этом следующий

      Одним ключом на 17 ослабляем на 2–3 оборота контргайку, а другим таким же ключом, вращая головку ограничителя, изменяем его длину.

    Регулировка свободного хода штока вилки

    Свободный ход штока вилки представляет собой зазор между выжимным подшипником и пятой диафрагменной пружины нажимного диска. Его регулировка проводится на смотровой яме или подъёмнике следующим образом.

      Для удобства контроля свободного хода вилки нужно пассатижами снять концы возвратной пружины с вилки сцепления и с пластины под крепёжными болтами рабочего цилиндра.

    Регулировка штока вилки

    Резьбовая часть штока не защищена от воздействия грязи и влаги, поэтому регулировочная гайка и контргайка могут сразу не открутиться. Рекомендуется, очистив шток от грязи, нанести на резьбовую часть средство WD-40. Затем предлагается выполнить следующие действия.

    Возможен ли ремонт?

    Однозначный ответ на вопрос: «Можно ли вылечить скрипы, рывки или стуки при выжиме сцепления?» можно получить только после «вскрытия пациента» в профильном автосервисе. Диагностика покажет, кто виноват – маховик, изношенные фрикционы или лепестки дисков, пружина или выжимной подшипник. А может – дело вовсе не в корзине. Часто эти же «симптомы» возникают при выработке нижней опоры двигателя. Работа агрегата также зависит от степени растяжения троса, износа тяг или деталей подвески.

    Чтобы поменять сцепление на Nissan Qashqai, требуется буквально разобрать половину автомобиля. Гораздо проще и дешевле делегировать это дело профессионалам. Обратившись в автосервис DDCAR, вы сэкономите силы нервы и деньги.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector