Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить АКБ Шкода Фабия 2 своими руками

Как заменить АКБ Шкода Фабия 2 своими руками

Теперь раскройте клипсу крепления минусовой клеммы.

7.2.3 Снятие и установка аккумуляторной батареи

Под пластиковым чехлом вы увидите гайку, стоящую вертикально. Раскрутите. Снимите клемму.

Повторите процедуру с плюсовой клеммой. Теперь аккумуляторную батарею можно вынуть. Откройте крышку главного блока предохранителей В.

Для этого сожмите слева и справа стопорные планки у крышки стрелки. Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи — и отведите его в сторону. Для этого ослабьте гайку —1— ключ 10 мм.

Отверните гайку —2— ключ 10 мм. Отсоедините главный блок предохранителей спереди и сзади от батареи и снимите.

Отверните болты крепления пластины крепления у основания батареи стрелка на сопроводительной иллюстрации и выньте. Сместите батарею в сторону от пластины крепления и выньте.

Пластина находится напротив снятого держателя. Проверьте, выключены ли зажигание и все потребители тока, при необходимости выключите. Только так можно гарантировать, что образующиеся при заряде батареи газы будут беспрепятственно отведены через газоотводный шланг. Советы по снятию аккумулятора Все работы лучше проводить в теплом месте, так как на морозе пластик становится жестким и skoda fabia как снять аккумулятор свою прочность, из-за чего легко может сломаться.

Совет 1: Как снять аккумулятор у Skoda Fabia

На крайний случай снимайте аккумулятор сразу после того, как помоете машину. Оставьте свой отзыв Вы должны войтичтобы оставлять комментарии.

Когда нужно менять аккумулятор? На скорую замену аккумулятора указывают следующие признаки: Проверить это можно с помощью прибора для замера емкости в стартерных АКБ. Как снять: С помощью накидного ключа на 10 откручивается минусовая клемма аккумулятора.

1. Открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора. Клеммы нужно снимать в определенной последовательности, сначала минусовая затем плюсовая.

Ключом на десять ослабляем гайку крепежа минусовой клеммы. После ослабления снимаем клемму.

2. Отпускаем гайку крепления плюсовой клеммы. Далее с помощью плоской отвертки открываем две защелки крепежа блока силовых проводов. Вставляем отвертку в отверстие и отводим.

Когда защелка раскрывается, вы услышите характерный щелчок.

3. Снимаем плюсовую клемму вместе с блоком силовых проводов.

4. Дальше для снятия аккумулятора откручиваем прижимную планку которая удерживается болтом под головку на тринадцать. После откручивания болта вынимаем его и прижимную планку тоже.

5. Извлекаем аккумулятор.

6. Убираем посадочное место и устанавливаем новый аккумулятор.

7. Устанавливаем прижимную планку и фиксируем ее болтом.

8. Накидываем плюсовую клемму вместе с блоком силовых проводов. Защелкиваем блок и закручиваем гайку крепежа клеммы.

9. Одеваем и закрепляем минусовую клемму и проверяем работу аккумулятора.

Совет

Если вы снимаете аккумулятор к примеру не для замены, а для зарядки в домашних условиях, то сразу возникает вопрос как закрыть машину? Производитель продумал подобную ситуацию. Передние двери можно закрыть ключом, а вот с задними есть хитрость. Откройте заднюю дверь и с торцевой части извлеките указанную ниже заглушку. Далее вставьте ключ от замка зажигания в паз и поверните против часовой стрелки. После того как повернули, закройте дверь. Дверь будет заперта. Теперь дверь можно открыть только изнутри.

Заглушка

Не забудьте проделать данную процедуру с двумя дверями.

Видео урок

На Фабию 2 ставились аккумуляторы от 41 до 75 А/ч. Подбирайте в зависимости от установленного двигателя. Производителя выбирайте по карману.

1. Открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора. Клеммы нужно снимать в определенной последовательности, сначала минусовая затем плюсовая.

Ключом на десять ослабляем гайку крепежа минусовой клеммы. После ослабления снимаем клемму.

2. Отпускаем гайку крепления плюсовой клеммы. Далее с помощью плоской отвертки открываем две защелки крепежа блока силовых проводов. Вставляем отвертку в отверстие и отводим.

Когда защелка раскрывается, вы услышите характерный щелчок.

3. Снимаем плюсовую клемму вместе с блоком силовых проводов.

4. Дальше для снятия аккумулятора откручиваем прижимную планку которая удерживается болтом под головку на тринадцать. После откручивания болта вынимаем его и прижимную планку тоже.

5. Извлекаем аккумулятор.

6. Убираем посадочное место и устанавливаем новый аккумулятор.

7. Устанавливаем прижимную планку и фиксируем ее болтом.

8. Накидываем плюсовую клемму вместе с блоком силовых проводов. Защелкиваем блок и закручиваем гайку крепежа клеммы.

9. Одеваем и закрепляем минусовую клемму и проверяем работу аккумулятора.

Совет

Если вы снимаете аккумулятор к примеру не для замены, а для зарядки в домашних условиях, то сразу возникает вопрос как закрыть машину? Производитель продумал подобную ситуацию. Передние двери можно закрыть ключом, а вот с задними есть хитрость. Откройте заднюю дверь и с торцевой части извлеките указанную ниже заглушку. Далее вставьте ключ от замка зажигания в паз и поверните против часовой стрелки. После того как повернули, закройте дверь. Дверь будет заперта. Теперь дверь можно открыть только изнутри.

Заглушка

Не забудьте проделать данную процедуру с двумя дверями.

Видео урок

Как Снять Рамку С Аккумулятора?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 aba1967

  • Новички
  • 1 сообщений
    • Наверх

    #2 sedrik

  • Участники
  • 13 сообщений
    • Наверх

    #3 Natali-167

  • Участники
  • 71 сообщений
    • Пол: Женский
    • Город: Москва

    Господа, кто подскажет как снять рамку с аккумулятора?

    • Наверх
    Читать еще:  Форд фокус 2 замена передних стоек

    #4 Gek

  • Модераторы
  • 2 561 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Алтай

    Мы снимали на днях, для заряда аккума. значится так .

    Натали, молодец, её удалось описать сам процесс снятия рамки, который проще сделать самому, чем объяснить ,как это делается кому-либо! . Ну, намудрили конструктора!

    Хотел бы добавить к выше сказанному:
    1. Перед всеми манипуляциями с АКБ вытаскиваем ключ из замка зажигания и отсоединяем «Минусовую» клемму (!),
    2. Поднимаем защитную крышечку над и ослабляем клемму «+» ,
    3. Обращаемся к Натали
    В дальнейшем, если надо будет снять АКБ, то не забываем отсоединить крепление, которое находиться у основания аккумулятора. . А после всех операций прикрутить её на место.

    • Наверх

    #5 KinZ@Z@

  • Модераторы
  • 1 675 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Северодвинск, Архангельская обл.



    Roomster 1.4 bxw comfort 2010

    Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
    «
    Модератор » — подумал Штирлиц.

    • Наверх

    #6 7777-7

  • Участники
  • 332 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Минск

    Roomster 1.4 TDI Scout
    Octavia 2.0 TDI Laurin & Klement
    Kawasaki KX 250F

    • Наверх

    #7 starmos1968

  • Участники
  • 307 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г.Кострома
    • Наверх

    #8

  • Администраторы
  • 4 012 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Киев и прилегающие окрестности
    • Наверх

    #9

  • Администраторы
  • 4 012 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Киев и прилегающие окрестности

    Прикрепленные файлы

    • Аккумулятор.jpg777,31К 96 Количество загрузок:
    • Наверх

    #10 AlexNvsk

  • Новички
  • 3 сообщений
    • Наверх

    #11 Утюг

  • Участники
  • 117 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г. Красноярск
    • Наверх

    #12 starmos1968

  • Участники
  • 307 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г.Кострома

    не считая крышечки плюсовой клеммы, но ее я сломал раньше, когда «прикуривал».

    • Наверх

    #13 AleksLuc

  • Участники
  • 14 сообщений
    • Наверх

    #14 Утюг

  • Участники
  • 117 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г. Красноярск
    • Наверх

    #15 KinZ@Z@

  • Модераторы
  • 1 675 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Северодвинск, Архангельская обл.

    . зажигание должно быть включено — рекомендации производителя»
    Или я ничего не понимаю в электронике или это самый верный способ спалить что-либо в «мозгах».



    Roomster 1.4 bxw comfort 2010

    Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
    «
    Модератор » — подумал Штирлиц.

    • Наверх

    #16 oleg77

  • Участники
  • 210 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Харьков

    Машина начинает махать щеткой заднего стекла и окна срочно закрывать.

    машина-амфибия, приготовилась к погружению

    сорри, не удержался.

    • Наверх

    #17 Gek

  • Модераторы
  • 2 561 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Алтай

    В мануале ничего не сказано, но в ремонтном мануале есть момент, когда снимали разъёмы подушек- подключать аккумулятор при включенном зажигании, и что бы в салоне никого не было. Парадокс. Типа «вдруг бахнут».

    Сообщение отредактировал Gek: 16 Январь 2013 — 16:32

    • Наверх

    #18 A_ST

  • Участники
  • 1 530 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Иркутск — Москва

    в общем, сдох мой бобик (то-есть аккумулятор).
    Постояла машина всего-то дней десять в неотапливаемом гараже (при -5С примерно). Вера захотел взять ее для поездок. Пихожу, открываю водительскую дверь, и сразу понимаю, что не слышу работы топливного насоса (обычно он при открытии водительской двери после продолжительной стоянки превентивно подкачивает топливо в систему). Втавляю ключ в замок зажигания, завожу. и тишина — ни одной контрольной лампочки даже не пытается загореться.
    Любопытно, что в крайний раз после поездки аккумулятор поставил на зарядку, где он благополучно и зарядился. С машины не снимал (клеммы, естественно, тоже не сдергивал), сигналку не включал. Попробовал по новой зарядить — так зарядное устройство (Кедр 10) даже запуститься не может, настолько сильно разрядилась батарейка.
    Было (и пока еще остается) предположение, что в машине завелся какой-то паразитный потребитель, ибо посадить батарею за 10 дней в ноль — не так то и легко, как кажется. Но после того, как в багажнике второй машины (седан) всего после 9 часов нахождения на морозе чуть ниже -10С батарея просто замерзла (стенки подраздулись. ) стало понятно, что после пяти с половиной лет эксплуатации родная Варта, похоже, все-таки умерла.
    Стал подбирать замену. Абы что брать не хотелось, но и Боши и Варты стоят в магазинах немало. Присматривался к АКБ Centra Futura, но более внимательное изучение данной батареи показало, что при отличных пусковых характеристиках технология изготовления этой батарей все-таки уже не самая передовая. Наш местный Зверь не устроил формой переносной ручки, которая будет мешать установить родные клеммы Рума. Вновь стал присматриваться в Bosch и Varta, тем более, что родная Варта все-таки неплохо послужила (учитывая, что две крайние зимы она отработала совместно с Бинаром без единой подзарядки. ).
    У Варты привлекали батареи AGM (для машин с системой старт-стоп), но они ровно вдвое дороже обычных Варт серии Blue Dynamic. Есть еще варты изготовленные по технологии EFB (Enhanced Flooded Battery). Но они ненамногим дешевле AGM-овских батареек, но при этом лишены их главного достоинства — гелевого электролита. Таким образом я и пришел к выбору батареи Varta, но серии Silver Dynamic — как наиболее сбалансированной по своим параметрам и отвечающей моим требованиям (из которых главное — хороший пусковой ток и работа с большой нагрузкой от потребителей в лице предпускового подогревателя Бинар в частности).

    Читать еще:  Как снять щиток приборов на ваз 2107


    это — старый аккумулятор Varta. видно, что он небольшой, и явно не из товарных серий (то-есть не для продажи в розничных магазинах)

    А теперь насущный вопрос: как снять рамку аккумулятора и войдет ли на штатное место батарея с более крупными размерами?
    Купленная мной Varta имеет долее длинный корпус — 242 мм против 207 у штатной (при этом высота немного меньше: 17 см против 19 у штатной батареи — под рамкой остался как раз 2-сантиметровый запас. но батареи японского типа уже не встанут — помешают выступающие вверх клеммы. ). как видно на фото, батарея встала без проблем.

    Крепеж рамки я отстегивал с помощью плоской отвертки среднего размера, просунув ее жало в щель защелки и аккуратно подворачивая (тем самым отжимая лапку стойки рамки) до тех пор, пока рамка не пойдет вверх


    К слову: третья стойка у меня почему-то не защелкивается — не-то крепление сломано, не то она конструктивно так и сделана, ибо там она прикрыта проводами, ведущими к рамке. Так или иначе, но эта стойка и без защелки вставляется достаточно плотно на свое место.

    Ну и, наконец, фотка верхней части, где виден запас места под штатные клеммы Рума

    Счастлив по умолчанию! (и не лезьте в мои настройки — они запаролены!)

    Алгоритм снятия аккумулятора

    1. Заглушите автомобиль.
    2. Откройте капот.
    3. Снимаете все защелки и кожухи.
    4. Если хотите подключить резервный источник, подключайте.
    5. Снимите клемму массы (на 99% автомобилей она минусовая).
    6. Снимаете вторую клемму.
    7. Откручиваете крепление аккумулятора, которое жестко его фиксирует в отведенном месте.
    8. Аккуратно вытаскиваете аккумулятор из его места.
    9. Если что-то не дает его вытащить, аккуратно осмотрите что же мешает.
    10. Если вы подключили резервный источник питания, помните, что нельзя замыкать плюсовую клемму на массу.
    11. Установка аккумулятора повторяет процесс снятия наоборот.
    12. Если подключили резервный источник питания, то отключайте его только после того, как затянули клеммы.
    13. Обратите внимание, что литол, как смазка между клеммами и полюсовыми выводами недопустим.

    Правила выбора аккумулятора на Skoda Fabia:

    – подойдет только аккумулятор с правым «плюсом»
    – требуется аккумулятор европейского стандарта;
    – наличие нижнего бортика на аккумуляторе обязательно, потому что в Фабиа батарея крепится за этот бортик;
    – для бензиновых двигателей можно использовать АКБ емкостью 45-64 Ач, размером 243х175х190 мм. или 207х175х190 мм
    – для дизелей применяется аккумулятор размером 278х175х190 мм и емкостью 70-77Ач

    Не заряжается аккумулятор Skoda Fabia II 1.2

    Robitt

    Новичок

    Случилась проблема, машина заглохла на ходу.
    Сначала стали поочередно загораться лампочки: восклицательный знак, ABS и секунд через 15 заначек усилителя руля и появился звуковой зуммер.
    Машина заглохла. Завелась только минут через 15-20. Пока доехал до дома останавливался еще три раза.

    Нужен совет: куда смотреть и можно ли сделать своими силами?

    Mark Icons

    DD — Dрифтер в DУше

    Привет и велкам! =)

    Очень похоже, что проблема в зарядке самого АКБ, но надо это проверить. Для этого:

    1) Если есть возможность, то надо сделать компьютерную диагностику. Это будет наилучший вариант, так как сразу станет понятно в чём кроется проблема: в АКБ или генераторе (а может быть и вообще где-то ещё).
    2) Если есть тестер, то нужно проверить напряжение на АКБ. Первый замер нужно сделать на заглушенной машине (показания должны соответствовать значению около 12 В), а второй — на заведённой (показания должны быть в диапазоне от 13,5 до 14 В).
    3) Внимательно осмотреть проводку от генератора до АКБ и около АКБ на предмет повреждений, проверить все массы и силовые подключения. Провода должны быть чистыми и хорошо затянуты.

    Косвенно, можно оценить элементы системы по пробегу и возрасту:
    1) Если пробег больше 200-250 тыс. км, то вероятнее всего на генераторе стёрлись щётки (это нормально на таком пробеге). Они установлены на генераторе в корпусе реле-регулятора напряжения (на задней стороне генератора — чёрный пластиковый блок под кожухом);
    2) Если АКБ старше 5-7 лет (служат они по-разному), то может быть и так, что это аккумулятор не держит заряд;

    П.С. если машина сейчас не заводится, то нужно зарядить АКБ, а потом производить все замеры и тесты. Если после полной зарядки АКБ, машина заведётся и будет какое-то время исправно ехать, то 90% вероятности, что проблема в генераторе.

    Robitt

    Новичок

    Спасибо за совет.

    Машина у меня 2011 года и пробег уже больше 250 т.км., не знаю ремонтировался ли генератор или менялось ли это реле. скорее всего нет.
    Сейчас машина не заводится совсем, но зарядное устройство для АКБ у меня есть и тестер тоже имеется. Так что, как только зарядится аккумулятор, постараюсь всё померить. Аккумулятор стоит свежий Bosch (около года назад менял).

    Новичок

    Robitt

    Новичок

    АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
    Также почитали ошибки, выдало вот что:

    Читать еще:  Ремонт раздатки бмв х5

    17911 — Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
    P1503 — 008 — недостоверный сигнал

    Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

    Mark Icons

    DD — Dрифтер в DУше

    АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
    Также почитали ошибки, выдало вот что:

    17911 — Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
    P1503 — 008 — недостоверный сигнал

    Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

    Поздравляю, вы нашли свою проблему =)
    С вероятностью 99% — это стёрлись щётки на реле-регуляторе напряжения. Теперь, вам предстоит заменить реле-регулятор напряжения.
    Для этого нужно проделать следующие работы, которые осуществимы даже без подъёмника.

    У меня есть отчёт-инструкция по замене этого реле-регулятора напряжения. Прилагаю ниже, думаю, что Вам как раз пригодится:

    1) При любых работах с проводами и электрикой автомобиля, перво-наперво, нужно отсоединить минусовую клемму от АКБ, для этого нужно воспользоваться накидным ключом на 10 мм, открутить зажимной винт с клеммы, снять её и убрать в сторону, чтобы она не касалась аккумулятора.

    2) После того, как электрическая цепь автомобиля будет обесточена, вам необходимо будет отсоединить проводку от генератора. Подключение генератора к электрической цепи автомобиля осуществляется посредством двухпинового разъёма (присоединяется как раз к реле-регулятору напряжения) и силового кабеля.

    Разъём с реле-регулятора снимается очень легко, для этого нужно слегка отжать фиксирующий язычок (показан стрелкой) и в этот же момент вытащить разъём из гнезда.

    Для того, чтобы отсоединить силовой кабель, вам понадобится рожковый ключ на 13 мм. Предварительно нужно снять пластиковый колпачок с гайки, а затем аккуратно её открутить и снять проводку с генератора (чуть ниже проводка приручена гайкой к кронштейну, эту гайку тоже нужно открутить).

    3) Теперь, когда проводка отсоединена, нужно снять приводной ремень со шкива генератора. Для этого нужно отвести ролик натяжителя приводного ремня и зафиксировать его в сервисном положении.

    У ролика натяжителя ремня генератора есть паз под Torx (отмечен стрелкой). Нужно установить туда соответствующую биту и с помощью воротка отвести ролик против часовой стрелки. На ответной части натяжителя и на корпусе имеются отверстия для фиксации. В какой-то момент, по мере отведения ролика, отверстие и паз станут соосными и туда можно будет вставить г-образный ключ (отмечен стрелкой) для фиксации положения.

    4) Теперь, когда ролик зафиксирован, можно спокойно снять ремень со шкива генератора и убрать его в сторону (он нам пока не нужен). Далее откручиваем два длинных винта, которые крепят генератор к двигателю (нужен ключ на 13 мм, я использовал трещётку). Когда винты будут откручены, то у вас появится возможность снять генератор: вынимаете винты и руками (если нужно то делаете это рывками) снимаете генератор. При этом у вас остаётся ещё один маленький винт, который крепит теплозащитный кожух к генератору (для него понадобится Torx с маленькой трещёткой).

    5) Снимаем генератор и смотрим, кто его производитель, так как это нужно для того, чтобы правильно подобрать реле-регулятор напряжения. В нашем случае генератор произведён компанией Valeo и имеет каталожник 03D 903 025 H (Такой генератор рассчитан на 70A и 14 Вольт зарядки). Соответственно под такой генератор и надо подбирать реле-регулятор (он может быть любого производителя, главное, чтобы подходил). Как вариант, у вас может стоять генератор Bosch, там будет стоять другое реле.

    6) Теперь можно снять пластиковую крышку генератора, она крепится на двух винтах. По крышкой стоит модуль — это и есть реле-регулятор напряжения. Его мы тоже снимаем и осматриваем на предмет износа щёток:

    На фото ниже можно увидеть, как выглядят полностью изношенные щётки (на пробеге больше 200-250 тыс. км это нормально). На фото видно только одну щётку, но на второй износ больше на 2-3 мм, то есть она уже совсем не выступает из корпуса (новые должны торчать из корпуса миллиметров на 10, если их выпустить — эта длина как раз и используется для комплектации износа).

    7) Покупаем новый регулятор и ставим его взамен старого. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО: ставим новый регулятор с транспортным колпачком, который фиксирует щётки внутри корпуса регулятора. Только после установки и фиксации нового модуля — снимаете транспортный колпачок и ставите на его место тот, который идёт в комплекте, назовём его рабочий (в моём случае транспортный был голубого цвета, а рабочий — чёрного).

    8) Теперь можно произвести инсталляцию генератора на место. Все операции производятся строго в обратном порядке (ничего сложного). А после того, как всё будет собрано и подключено, нужно будет проверить напряжение на АКБ. В случае если всё удалось, и проблема была именно в регуляторе напряжения, то на заглушенном автомобиле и заряженном аккумуляторе вольтаж будет от 12 В до 13 В:

    Потом заводите автомобиль и снимаете повторные показания, которые должны составлять от 13,5 В до 14,5 В:

    Ну вобщем то и всё, проблема и ремонт не такие страшные и дорогие, как могло показаться изначально.
    Надеюсь эта инструкция поможет починить автомобиль и пригодится другим участникам конференции.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector