Ремонт и замена сцепления – цена лучшая в СПб, качество отличное

Ремонт и замена сцепления – цена лучшая в СПб, качество отличное

Цены на ремонт сцепления, КПП, замену датчиков, сальников и прочего

Компания «Maximum Security» осуществляет ремонт сцепления в СПб на отечественных и импортных легковых автомобилях. Наши опытные квалифицированные мастера проведут данному узлу починку любой степени сложности, будь то полная замена сцепления в сборе либо ремонт его отдельного элемента (например, замена кулисы).

При этом мы гарантируем всем автовладельцам безупречное качество всех производимых работ и используемых в них запчастей и расходных материалов, а также сжатые сроки и конкурентные цены на все наши услуги!

Замена сцепления в СПб – несколько слов о данном элементе авто

Главное назначение сцепления – это регулировка крутящего момента, в части его передачи от маховика двигателя на трансмиссию. Говоря простым языком, этот элемент позволяет в нужные моменты плавно разъединять и состыковывать маховик мотора с трансмиссией.

Данное устройство бывает двух основных типов:

• Однодисковое – такое сцепление устанавливается на подавляющее большинство легковых автомобилей;
• Многодисковое – оно чаще встречается в грузовиках и спецтехнике.

Кроме того, сцепление может быть:

• Сухим или «влажным» (когда основные механизмы погружены в своеобразную масляную ванну);
• С электрическим, механическим, гидравлическим и комбинированным приводом;
• С конструкцией нажатия на прижимной диск в виде кругового расположения пружин или с центральной диафрагмой.

Цены на ремонт сцепления

Замена сцепления – стоимость и признаки неблагополучия данного узла

Симптомы, которые должны насторожить водителя и которые могут свидетельствовать, что замена сцепления не за горами:

• Затруднение переключения передач заднего и переднего хода.
• Пробуксовка (неполное включение) сцепления, включая отсутствие надлежащего при данной передаче ускорения и заметную потерю мощности на подъёмах.
• Рывки при включенном сцеплении, а также посторонние шумы и стуки.
• Скрип и подёргивание педали сцепления при нажатии на неё.
• Ярко выраженный запах горелого пластика при эксплуатации машины.

Что касается цены замены сцепления, то она, разумеется, зависит от степени тяжести поломки и от количества деталей узла, требующих замены (вплоть до полной замены сцепления в сборе).

Ремонт сцепления – цена зависит от сложности задачи и сломанного элемента узла

Конечно, это не самая дешёвая сервисная услуга – замена сцепления, и цена на неё по определению не может быть символической, ведь процедура эта весьма трудоёмкая и ответственная, так как неисправное сцепление способно спровоцировать серьёзную аварию при движении автомобиля.

Однако не всегда требуется полная замена сцепления в сборе, порой ситуация позволяет ограничиться обновлением какого-то его отдельного элемента, как то:

• Замена корзины сцепления, жестко соединённой с маховиком двигателя и с выжимными пружинами в центре, может потребовать предварительной балансировки новой детали на специализированном стенде.
• Замена диска сцепления (ведомого) строго показана при ослаблении или полной поломке его демпферных пружин или торцевом биении и почти наверняка позволит устранить сильный шум при включении сцепления и эффект «ведения» устройства при его выключении.
• Замена тросика сцепления может избавить автовладельца от буксования и ведения устройства при эксплуатации, нередко замена троса сцепления сопровождается и заменой всего ведомого диска или его накладок.
• Замена цилиндра сцепления тоже спасет от пробуксовки и ведения данного устройства при его работе.
• Замена кулисы (или по-научному тяги привода КПП) позволит обойтись малыми силами без трудоёмкого разбора узла всего сцепления, а признаком её неисправности обычно служить потеря контроля над одной или несколькими передачами в коробке.
• Замена вилки сцепления (точнее, вилки выключения сцепления) выправит ситуацию с пробуксовкой при переключении скоростей.

Замена сцепления в СПб – обратитесь к профессионалам

Конечно, у автомобилистов всегда есть соблазн попробовать собственные силы в починке своего «железного коня», однако сцепление – это не тот агрегат, с которого можно начинать свои автослесарские эксперименты, ведь на кону безопасность Вашей езды на этой машине! Потому такие ответственные задачи, как замена диска или цилиндра сцепления, его вилки, тросика и кулисы лучше поручить нашим квалифицированным мастерам, которые точно установят причину неисправности и быстро ликвидируют её.

А напоследок хотим дать несложную рекомендацию, следуя которой Вы существенно продлите рабочий ресурс Вашего сцепления, и его не придётся менять каждый год: старайтесь не держать всё время ногу на его педали, даже, если Вам кажется, что Ваша ступня не касается её поверхности. Ведь даже самое лёгкое давление на педаль изнашивает ведомый диск. Но даже самое аккуратное обращение с системами автомобиля не продлит их ресурс до бесконечности, и рано или поздно понадобится замена сцепления целиком или его отдельных элементов (кулисы, троса, цилиндра, диска, корзины и так далее).

В наших сервисных центрах осуществляется ремонт и замена сцепления для автомобилей всех марок и моделей, включая и ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, Форд Фокус 2, Пежо, Шевроле, Тойота, Ниссан, Киа, Опель, VW Гольф и многие другие!

Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП

Проводить замену сцепления ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП достаточно сложно. Вы не найдёте инструкций и рекомендаций в руководстве по эксплуатации автомобиля на эту тему. Данные рекомендация основана на опыте автолюбителей, которые делятся своим опытом замены сцепления.

Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста имеется эстакада, яма, а тем более подъемник, и надо сделать так, чтобы массивная КПП не упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Все действия по снятию КПП почти не отличаются от выше приведенной инструкции, за исключением нюансов:

1. Приобретите в магазине два болта с верхнего рычага передней подвески «классики». У них резьба точно такая же, как и на тех болтах, которыми стянута коробка и блок ДВС.
2. Вкрутите их сверху, только после этого, небольшим ломиком или отверткой, начинаем рассоединять узлы. Задняя часть коробки после отодвигания ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор – около 15 сантиметров.
3. Через образовавшуюся щель снимается выжимной подшипник, выкручиваются болты на корзине.

А вот установка немного отличается от того процесса, который показан в инструкции:

1. Поставьте новый выжимной на свое место. Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
2. Наживите болты буквально на пару оборотов, но не затягивайте!
3. Аккуратно начинайте насаживать первичный вал на шлицы в диске.
4. Потом коробку отодвигаем назад и проводим затяжку болтов на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только лишь после установки коробки на свое место.
5. После этого можно ставить КПП и затягивать на ней болты.

Оригинальный подшипник сцепления № 2108 1601182.

• Pilenga PC-P 2108 — 360 руб.
• Лук 500 0439 20 — 1156 руб.
• Fenox TP2116C3 — 345 руб.

Снимаем «минус» с АКБ «4», снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха «2», ослабляем хомут крепления гофры к MAF «3», вынимаем корпус воздушного фильтра « 1 ”.

Снимите трос сцепления с вилки сцепления. Ослабьте две гайки, которыми трос крепится к кронштейну на коробке передач.

Снимаем крышку сцепления. Отсоедините провод массы и датчик верхней мертвой точки от картера сцепления. Отсоедините провода от переключателя фонарей заднего хода. Слить масло.

Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к кузову. Открутите гайку крепления удлинителя рычага.

Поднимаем машину. Снимаем два болта «1» и отсоединяем шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака. Откручиваем гайку «2» крепления раскоса к рычагу подвески, вынимаем продольный раскос вместе с рычагом.

Снимаем колесо, откручиваем гайку ступицы и откручиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку, затем вынимаем ШРУС из отверстия под подшипник.

Упираясь монтировкой в ​​корпус КПП, вдавливаем внутренний шарнир привода от шестерни полуоси, для этого резко ударяем молотком по корпусу внутреннего шарнира. Выбиваем шарнир из полуоси шестерни.

Крепление шаровой опоры без привода на передние колеса.

Ослабьте зажим и отсоедините тягу привода переключения от шарнира переключения передач. Также необходимо разместить опору под двигатель, иначе она может слишком низко опуститься и оборвать шланги отопителя салона.

Отвернув болты крепления опоры задней подвески силового агрегата, снимаем подвеску с проушин лонжерона кузова.

Открутите гайку ключом на «17» и выньте болт левой опоры двигателя. Открутите три гайки стартера и снимите стартер.

Ключом на «19» отверните три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отодвиньте коробку передач от двигателя и снимите ее.

С помощью гаечного ключа «8» открутите шесть болтов, которыми крышка сцепления крепится к маховику. Чтобы легко открутить болты, постучите по их головкам медным молотком. Для ослабления болтов можно также использовать головку «8».

Снимите ведомый и ведущий диски сцепления. Проверяем степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок заглублены менее чем на 0.2 мм, поверхность фрикционных накладок смазана или заклепочные соединения ослаблены, диск необходимо заменить. Не допускаются трещины или механические повреждения деталей ведомого диска.

Если при визуальном осмотре обнаружено ослабление заклепочных соединений деталей корзины сцепления и ведущего диска, то следует заменить ведомый диск сцепления в сборе.

Смажьте гнездо выжимного подшипника на валу, а также направляющие вилки сцепления, затем установите подшипник.

Надев сцепление, сориентируйте ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего и вставьте центрирующую оправку.

Вставляем оправку в отверстие коленвала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления, равномерно (один оборот за проход) затягивая болты. Затягиваем болты не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировался фланец диска сцепления. Собираем все в обратном порядке.

Резкое движение машины в момент включения сцепления

Характерным симптомом неисправности системы сцепления является ситуация, когда автомобиль начинает двигаться с места достаточно резко (даже если водитель отпускает педаль максимально плавно и спокойно). Подобная проблема чаще всего возникает при механическом повреждении и сильном износе отдельных элементов сцепления, включая демпферные пружины, фрикционные накладки и ведомый диск.

Стоит отметить и другие распространенные признаки, которые могут указывать на наличие необходимости в ремонте или замене сцепления в ВАЗ 2109. Например, когда педаль проваливается, не возвращаясь при этом на свое первоначальное положение. Кроме того, могут встречаться проблемы, связанные с возникновением посторонних шумов, возникающих в процессе работы системы сцепления.

Преимущества ремонта сцепления в автосервисе «GREK»?

К основным достоинствам нашей компании можно отнести:

Огромный профессиональный опыт. Работая в сфере автомобильного сервиса и занимаясь ремонтом систем сцепления в отечественных машинах уже более 10-ти лет, мы обрели потрясающий опыт и знания, которые позволяют нам делать нашу работу максимально качественно.
Лучшие комплектующие. Наши специалисты проводят ремонт и замену поврежденных деталей с использованием фирменных комплектующих марки KRAFT-TECH из Турции. Мы являемся официальными представителями этого бренда в России.
Доступные цены. Стоимость услуг автомобильного сервиса «GREK» является наиболее демократичной.
В среднем продолжительность работы по замене или ремонту элементов сцепления на ВАЗ 2109 составляет у нас около получаса. Для того чтобы получить консультацию или записаться на диагностику позвоните нам уже сегодня!

Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, нажимного подшипника, ведущего и ведомого диска. Основными признаками неисправности сцепления считаются пробуксовка сцепления и неполное его выключение:

• При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач на работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
• При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, увеличится расход топлива.

Кроме самого диска сцепления, может выйти из строя и выжимной подшипник – он служит для плавного включения и выключения сцепления. При предельном износе выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нужно менять. Причиной отказа сцепления может быть также поломка в механизме его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка жидкости из гидропривода, если сцепление гидравлическое, или другие подобные поломки в приводе.

Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО вам могут посоветовать заменить также и диск сцепления. Обычно, если начались проблемы со сцеплением, то лучше заменить все эти детали, потому как замена сцепления весьма тяжела: необходимо снимать коробку передач. Но если кто-то хочет сэкономить на этом, то все детали сцепления можно купить и отдельно.

Для работы будет необходимо следующие:

• ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
• динамометрический ключ, торцовая головка на 8 мм;
• домкрат;
• ёмкость для слива масла;
• смотровая яма или подъёмник.
• отвёртка плоская, молоток.

Замена троса сцепления

Выполнить замену троса сцепления можно своими руками. Ведь эта процедура довольно простая и не требует особых навыков и специальных знаний. Сначала выкрутите регулировочные гайки и осмотрите узел сцепления, хорошо запомнив положение все элементов. Аккуратно вытащите из кронштейна нижний наконечник троса, чтобы не повредить его. Демонтируёте поводок, который расположен непосредственно у рычага сцепления. Снимите стопорную трубку из пальца и отсоедините наконечник троса, подключенный к педали. Из щита вытащите эластичную подушку, чтобы потом протащить наконечник. Монтаж нового троса выполните в обратной последовательности.

Замена троса сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Такие неисправности в работе сцепления как «сцепление ведет» и «сцепление буксует» могут приключиться по причине вышедшего из строя троса привода сцепления (его вытягивания или разлохмачивания и заедания в оболочке).

Помимо этого неисправный трос сцепления может послужить причиной полного отказа сцепления работать (например, обрыв наконечника троса). На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 это одна из наиболее часто встречающихся его неисправностей. В любом случае неисправный трос сцепления подлежит замене.

Порядок замены троса привода сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимаем старый трос привода сцепления.

— Отсоединяем наконечник оболочки троса от кронштейна на кожухе сцепления

Для этого ослабляем затяжку гайки (контргайки) крепления наконечника оболочки троса к кронштейну (потребуются два ключа на 17). И выводим наконечник оболочки троса из прорези в кронштейне.

Ослабляем затяжку контргайки

— Отсоединяем поводок троса от рычага вилки выключения сцепления

— Отсоединяем наконечник троса от педали сцепления

Для этого плоскогубцами выдергиваем пружинную фиксирующую скобу с пальца на педали и снимаем наконечник троса. На пальце надета полиэтиленовая втулка, ее по возможности не теряем.

Отсоединяем наконечник троса Наконечник троса привода сцепления и «палец» на педали

— Вынимаем трос сцепления через отверстие в переднем щите моторного отсека

Установка нового троса привода сцепления.

Извлекаем трос привода сцепления

— Трос устанавливается в обратной последовательности

Продевается через отверстие в щите, наконечник троса крепится к пальцу на педали, поводок зацепляется за рычаг вилки, наконечник оболочки вставляется в прорезь на кронштейне и фиксируется гайками.

После установки нового троса сцепления необходимо провести регулировку его натяжения (См. «Регулировка привода сцепления»).

Примечания и дополнения

По техническому регламенту на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 периодическая проверка и обслуживание привода сцепления проводится раз в 30.000 км пробега, но рекомендуется сократить этот интервал до раз в 15.000 км пробега.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте