Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2109

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Потому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Признак поломки

Особенности

Нажатие педали сцепления становится тугим

Изначально это доставляет только определенный дискомфорт, поскольку приходится прикладывать большее усилие для переключения передач. Но игнорировать такое явление не стоит. Необходимо заменить подшип

С трудом включается первая и задняя передача

Это говорит о том, что ресурс подшипника постепенно заканчивается, и вам срочно следует предпринять ответные действия. Если этого не сделать, вскоре вы не сможете включить ни одну из передач на вашей КПП

Автомобиль не тянет

Наблюдается потеря эффективности, работоспособности коробки. Следовательно, не удается правильно, быстро переключить передачи. Отсюда усложняются манёвры, обгоны и банальный набор скорости

Это происходит сначала изредка, а потому чуть ли не при каждом переключении передач. Этот симптом явно свидетельствует о том, что машину пора отправлять на СТО или в гараж для ремонта

Старый и новый ВП

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в скором времени КПП откажет, сцепление не будет работать и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением как износ выжимного подшипника сцепления, то вы наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и множество пройденных километров приводят к подобным поломкам.

Если вовремя не заменить подшип, это обернется следующими последствиями:

  • Любая последующая поездка может оказаться последней для автомобиля;
  • Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
  • Помимо замены подшипника, придется заменить и полностью диск сцепления;
  • Не редко выходит из строя сцепление. Если вы слышите непонятный шум, идущий от системы сцепления, значит с ним беда.

Общие сведения о сцеплении

Выжимной подшипник Ваз 2109

На автомобиле Ваз 2109 используется однодисковое сцепление, имеющее центральную нажимную пружину. Само сцепление, вернее его кожух, крепится к маховику болтами и с нажимным диском соприкасается посредством упругих пластин.

Примечание. Чтобы сцепление прослужило долго, рекомендуется не держать ногу долго на педали. Эту вредную привычку автомобилисты приобретают в процессе обучения вождению из-за страха неуспевания выключения сцепления во время остановки транспортного средства.

  • Ключ для колесных болтов;
  • Два домкрата;
  • Подставки под авто;
  • Силовой вороток;
  • Головка на тринадцать два;
  • Упоры под колеса;
  • Рожково-накидной ключ на десять, семнадцать (2шт), девятнадцать;
  • Вороток с трещоткой;
  • Торцевая головка на восемь, тринадцать, пятнадцать, семнадцать, девятнадцать;
  • Головка с профилем E12;
  • Удлинитель;
  • Крестовая и шлицевая отвертки;
  • Проникающая смазка;
  • Молоток;
  • Надставка;
  • Емкость для сбора масла;
  • Литиевая смазка.
  1. Установите упоры под колеса и ослабьте ступичные гайки справа и слева. Гайки под головку на тридцать два.

  • Ослабьте колесные болты, поддомкратьте и снимите передние колеса. После снятия колес, установите под пороги подставки и опустите на них автомобиль.
  • Ослабьте гайку крепления и снимите минусовую клемму АКБ.
  • Снимите корпус воздушного фильтра. Для снятия открутите два болта крепления к передней панели, отключите разъем питания датчика ДМРВ и ослабьте хомут крепления патрубка к корпусу. Далее снимите патрубок, подходящий к корпусу фильтра и затем приподнимите корпус и отсоедините патрубок забора воздуха. После того как выполните выше описанные процедуры корпус больше ничего не держит, снимите его. Болты крепления под головку на тринадцать, а хомут под крестовую отвертку.

    Нанесите проникающую смазку, ослабьте крепление троса сцепления к коробке и выведите его из кронштейна. Для того чтобы ослабить понадобиться два ключа на семнадцать.

    Снимите трос сцепления с вилки и уберите в сторону.

    Снимите маленькую клемму со стартера и открутите гайку крепления плюсового провода. Гайка под головку на тринадцать.

    Открутите болт крепления кронштейна катушки зажигания. Болт под головку на тринадцать.

    Отверните верхнюю гайку крепления стартера. Гайку под головку на пятнадцать.

    Открутите два верхних болта крепления коробки к двигателю. Болты под головку на девятнадцать. Расположение первого болта на фото ниже, а второй болт располагается под термостатом.

    Заведите руку под расширительный бачок тормозной жидкости и отключите разъем с датчика скорости.

  • Нанесите проникающую смазку и выкрутите с обеих сторон по два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Болты могут быть под головку на семнадцать или головку с профилем E12.
  • Справа и слева открутите по три болта крепления «крабов”. Болты под головку на семнадцать.

    С обеих сторон выкрутите по одному болту крепления рычага к кузову. Головка болта и гайка под ключ на девятнадцать.

    Открутите болты крепления левого пыльника двигателя и снимите его. Болты под головку на восемь.

    Отключите разъем на лягушку задней передачи, а также выкрутите нижнюю гайку крепления стартера.

    Покачайте стартер вверх вниз и снимите его. Будьте осторожны, стартер сам может выпасть после откручивания нижней гайки.

    Читать еще:  Как поменять замок зажигания на ваз 2114

  • Открутите болт крепления кулисы коробки переключения передач. После откручивания болта, выбейте шток с помощью молотка и надставки.
  • Ослабьте сливной болт на коробке передач, затем подставьте чистую емкость и слейте масло. Сливной болт под головку на семнадцать.

    Отведите поворотный кулак и достаньте приводной вал из кулака.

    Заведите надставку с плоским краем под ШРУС возле КПП и ударами молотка по краю надставки выведите ШРУС из коробки.

  • После того как ШРУС начал выходить из коробки возьмитесь руками за привод и демонтируйте его. Привод с другой стороны снимите по аналогии.
  • Открутите гайку крепежа коробки над правым приводным валом, а также ослабьте болт спереди.

    Ослабьте болт крепления передней подушки. Головка болта и гайка под ключ на девятнадцать.

    Открутите болт крепления верхней подушки. Болт под головку на семнадцать.

    Отверните три болта крепления нижнего пыльника коробки и снимите его. Болты под головку на восемь.

  • Установите упор в заднюю часть двигателя, а также в коробку. Двигатель можно подпереть через деревянный брус, а коробку нужно слегка поддомкратить.
  • Открутите два болта крепления нижней подушки и снимите ее. Также предварительно выкрутите центральный болт, который ослабили ранее.

    Немного опустите коробку с домкрата и снимите кронштейн.

    Попросите помощника придержать коробку руками и сами открутите последний болт крепления. Будьте осторожны и приготовьтесь принять вес коробки на руки. Коробка весит примерно 30 кг.

    Руками выдвиньте коробку немного на себя и снимите ее.

    Отведите в сторону два пружинных фиксатора и снимите выжимной подшипник.

    С помощью шлицевой отвертки снимите верхнюю пробку вилки.

    Снимите резиновую заглушку вилки сцепления и демонтируйте вилку.

  • Очистите вилку и посадочное место от грязи.
  • Смажьте трущиеся части и установите вилку на место посадки.
  • Установите новый подшипник и закрепите пружинными фиксаторами.

  • Далее произведите обратную сборку.
  • Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП

    Проводить замену сцепления ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП достаточно сложно. Вы не найдёте инструкций и рекомендаций в руководстве по эксплуатации автомобиля на эту тему. Данные рекомендация основана на опыте автолюбителей, которые делятся своим опытом замены сцепления.

    Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста имеется эстакада, яма, а тем более подъемник, и надо сделать так, чтобы массивная КПП не упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Все действия по снятию КПП почти не отличаются от выше приведенной инструкции, за исключением нюансов:

    1. Приобретите в магазине два болта с верхнего рычага передней подвески «классики». У них резьба точно такая же, как и на тех болтах, которыми стянута коробка и блок ДВС.
    2. Вкрутите их сверху, только после этого, небольшим ломиком или отверткой, начинаем рассоединять узлы. Задняя часть коробки после отодвигания ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор – около 15 сантиметров.
    3. Через образовавшуюся щель снимается выжимной подшипник, выкручиваются болты на корзине.

    А вот установка немного отличается от того процесса, который показан в инструкции:

    1. Поставьте новый выжимной на свое место. Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
    2. Наживите болты буквально на пару оборотов, но не затягивайте!
    3. Аккуратно начинайте насаживать первичный вал на шлицы в диске.
    4. Потом коробку отодвигаем назад и проводим затяжку болтов на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только лишь после установки коробки на свое место.
    5. После этого можно ставить КПП и затягивать на ней болты.

    Ремонт и замена сцепления – цена лучшая в СПб, качество отличное

    Цены на ремонт сцепления, КПП, замену датчиков, сальников и прочего

    Компания «Maximum Security» осуществляет ремонт сцепления в СПб на отечественных и импортных легковых автомобилях. Наши опытные квалифицированные мастера проведут данному узлу починку любой степени сложности, будь то полная замена сцепления в сборе либо ремонт его отдельного элемента (например, замена кулисы).

    При этом мы гарантируем всем автовладельцам безупречное качество всех производимых работ и используемых в них запчастей и расходных материалов, а также сжатые сроки и конкурентные цены на все наши услуги!

    Замена сцепления в СПб – несколько слов о данном элементе авто

    Главное назначение сцепления – это регулировка крутящего момента, в части его передачи от маховика двигателя на трансмиссию. Говоря простым языком, этот элемент позволяет в нужные моменты плавно разъединять и состыковывать маховик мотора с трансмиссией.

    Данное устройство бывает двух основных типов:

    • Однодисковое – такое сцепление устанавливается на подавляющее большинство легковых автомобилей;
    • Многодисковое – оно чаще встречается в грузовиках и спецтехнике.

    Кроме того, сцепление может быть:

    • Сухим или «влажным» (когда основные механизмы погружены в своеобразную масляную ванну);
    • С электрическим, механическим, гидравлическим и комбинированным приводом;
    • С конструкцией нажатия на прижимной диск в виде кругового расположения пружин или с центральной диафрагмой.
    Читать еще:  Москвич 412 ремонт двигателя

    Цены на ремонт сцепления

    Наименование работОтечественные авто: Иномарки:Внедорожники, микроавтобусы
    Снять / поставить КППот 3 000 руб.от 4 500 руб.от 5 300 руб.
    Регулировка троса сцепления300 руб.300 руб.300 руб.
    ЗАМЕНА:
    — Подушки КППот 500 руб.
    — Привода троса спидометраот 300 руб.от 500 руб.от 1 200 руб.
    — Сальника штока выбора передачот 500 руб.от 500 руб.от 800 руб.
    — Сальника приводаот 1 300 руб.от 1 500 руб.от 1 500 руб.
    — Сальника первичного вала (на снятой КПП)от 350 руб.от 350 руб.от 350 руб.
    — Троса спидометраот 800 руб.от 800 руб.от 1 600 руб.
    — Троса сцепленияот 700 руб.от 800 руб.от 1 100 руб.
    — Датчика скоростиот 300 руб.от 500 руб.от 600 руб.
    — Датчика включения задней передачиот 300 руб.от 500 руб.от 600 руб.
    — Комплекта сцепления (корзина, диск, выжимной подшипник)от 3 300 руб.от 4 800 руб.от 5 600 руб.
    — Кронштейна сцепленияот 350 руб.от 350 руб.от 450 руб.
    — Крепежных / направляющих элементов подшипника (на снятой КПП)от 150 руб.от 300 руб.от 300 руб.
    — Главного цилиндра сцепленияот 500 руб.от 600 руб.от 800 руб.
    — Рабочего цилиндра сцепленияот 550 руб.от 700 руб.от 900 руб.
    — Вилки сцепления (на снятой КПП)от 150 руб.
    — Опоры вилки сцепления (на снятой КПП)от 150 руб.от 300 руб.от 300 руб.
    — Маховикаот 3 300 руб.от 4 800 руб.от 5 600 руб.

    Замена сцепления – стоимость и признаки неблагополучия данного узла

    Симптомы, которые должны насторожить водителя и которые могут свидетельствовать, что замена сцепления не за горами:

    • Затруднение переключения передач заднего и переднего хода.
    • Пробуксовка (неполное включение) сцепления, включая отсутствие надлежащего при данной передаче ускорения и заметную потерю мощности на подъёмах.
    • Рывки при включенном сцеплении, а также посторонние шумы и стуки.
    • Скрип и подёргивание педали сцепления при нажатии на неё.
    • Ярко выраженный запах горелого пластика при эксплуатации машины.

    Что касается цены замены сцепления, то она, разумеется, зависит от степени тяжести поломки и от количества деталей узла, требующих замены (вплоть до полной замены сцепления в сборе).

    Ремонт сцепления – цена зависит от сложности задачи и сломанного элемента узла

    Конечно, это не самая дешёвая сервисная услуга – замена сцепления, и цена на неё по определению не может быть символической, ведь процедура эта весьма трудоёмкая и ответственная, так как неисправное сцепление способно спровоцировать серьёзную аварию при движении автомобиля.

    Однако не всегда требуется полная замена сцепления в сборе, порой ситуация позволяет ограничиться обновлением какого-то его отдельного элемента, как то:

    • Замена корзины сцепления, жестко соединённой с маховиком двигателя и с выжимными пружинами в центре, может потребовать предварительной балансировки новой детали на специализированном стенде.
    • Замена диска сцепления (ведомого) строго показана при ослаблении или полной поломке его демпферных пружин или торцевом биении и почти наверняка позволит устранить сильный шум при включении сцепления и эффект «ведения» устройства при его выключении.
    • Замена тросика сцепления может избавить автовладельца от буксования и ведения устройства при эксплуатации, нередко замена троса сцепления сопровождается и заменой всего ведомого диска или его накладок.
    • Замена цилиндра сцепления тоже спасет от пробуксовки и ведения данного устройства при его работе.
    • Замена кулисы (или по-научному тяги привода КПП) позволит обойтись малыми силами без трудоёмкого разбора узла всего сцепления, а признаком её неисправности обычно служить потеря контроля над одной или несколькими передачами в коробке.
    • Замена вилки сцепления (точнее, вилки выключения сцепления) выправит ситуацию с пробуксовкой при переключении скоростей.

    Замена сцепления в СПб – обратитесь к профессионалам

    Конечно, у автомобилистов всегда есть соблазн попробовать собственные силы в починке своего «железного коня», однако сцепление – это не тот агрегат, с которого можно начинать свои автослесарские эксперименты, ведь на кону безопасность Вашей езды на этой машине! Потому такие ответственные задачи, как замена диска или цилиндра сцепления, его вилки, тросика и кулисы лучше поручить нашим квалифицированным мастерам, которые точно установят причину неисправности и быстро ликвидируют её.

    А напоследок хотим дать несложную рекомендацию, следуя которой Вы существенно продлите рабочий ресурс Вашего сцепления, и его не придётся менять каждый год: старайтесь не держать всё время ногу на его педали, даже, если Вам кажется, что Ваша ступня не касается её поверхности. Ведь даже самое лёгкое давление на педаль изнашивает ведомый диск. Но даже самое аккуратное обращение с системами автомобиля не продлит их ресурс до бесконечности, и рано или поздно понадобится замена сцепления целиком или его отдельных элементов (кулисы, троса, цилиндра, диска, корзины и так далее).

    В наших сервисных центрах осуществляется ремонт и замена сцепления для автомобилей всех марок и моделей, включая и ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, Форд Фокус 2, Пежо, Шевроле, Тойота, Ниссан, Киа, Опель, VW Гольф и многие другие!

    Замена сцепления

    Замена сцепления и выжимного подшипника ваз 2109

    Если машина еще горячая после езды, нужно подождать, чтобы она остыла.
    После этого:

    • Открутить хомут выхлопной трубы, снять кардан(см. Ремонт кардана своими силами).
    • Открутить задний фланец.

    Примечание: поскольку труба вся цельная и на ней нет стыков, будет сложно ее открутить.

    • Когда машина остынет, можно приступать к сниманию стартера. Верхний болт нужно открутить ключом на 13. После этого появится возможность снять стартер.
    • Чтобы снять сцепление, нужно раскрутить болты на 13. Открутить грязезащитный кожух, который крепится болтами на 10 (их всего 2).
    • Выкрутить 4 болта крепления сцепления к двигателю. Сделать это можно с помощью ключа на 19.
    • Открутить трос спидометра. Снять два болта. Открутить траверс. После этого можно без труда снять коробку.
    • Для того, чтобы снять сцепление необходимо открутить 6 болтов крепления ведущего диска. В центр нужно вставить специальную оправу.
      Кстати, с ней будут намного проще осуществляться дальнейшие действия, иначе будет сложно центровать.

    Примечание: вместо нее можно использовать обычный первичный вал.

    • Когда все болты откручены, можно снять корзину.

    Ваз 2109 сцепление

    • Надо открутить колокол. Здесь есть 6 болтов на 13 и один на 17.
    • Необходимо очистить прокладку ножом.
    • Вытащить сальник. Для этого следует ударять по колоколу твердым предметом. Нужно вставить новый сальник на место старого и запрессовать его.
    • Вставить диск выпирающей частью наружу.
    • После этого – очередь корзины сцепления.
    • Зачистить всю поверхность и протереть обезжиривателем, чтобы герметик хорошо сел.
    • Помимо замены сцепления и сальника необходимо поменять и масло.

    Примечание: желательно подставить канистру, чтобы масло текло именно в нее.

    • Намазать герметиком и поставить прокладки (герметик нужно ставить тоненьким слоем, чтобы он не протекал).
    • Одеть колокол.
    • Вставить новый выжимной подшипник.
    • Поставить коробку на место и влить масло (1,5 л). Заливать его нужно до тех пор, пока не польется с заливной горловины. Закрутить пробку.
    • Собрать все нужно в обратной последовательности.
    • Не нужно забывать о спидометре и заднем ходе, так как их нужно подключить. Если это забудется, то позже придется все повторять еще раз.

    Видео — Замена выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2109

    Порядок работы

    1. Загоните автомобиль на яму, поставьте на ручной тормоз и установите противооткатные упоры. Затем снимите клеммы с аккумулятора и уберите его, чтобы он не мешал проведению работ. Также, отсоедините провод, соединяющийся с массой картера сцепления.

    2. Открутите все болты, которые крепят защиту двигателя. Отсоедините защиту. Таким образом, вы создадите беспрепятственный доступ снизу ко всем узлам.

    3. Открутите тягу привода КПП (кулису). Для этого, ключом на 13 открутите болт хомута и разведите его в сторону. Затем отсоедините привод от коробки передач.

    4. Отсоедините датчик, который осуществляет включение фонарей «заднего хода» и отсоедините трос сцепления.

    5. Ослабьте гайки ступиц и поднимите передние колеса. Снимите колеса и открутите до конца гайки ступиц. После этого, открутите шаровые опоры и выверните ступицы таким образом, чтобы появилось возможность демонтажа ШРУСов. Снимите хомуты и пыльники внутренних гранат и вытащите их из коробки передач.

    Внимание! Перед снятием ШРУСов обязательно слейте масло с КПП!

    6. Оставьте под двигатель какую-нибудь опору таким образом, чтобы после снятия коробки он не завалился. После этого открутите все болты, которые крепят коробку передач к двигателю, и открутите кронштейн крепления коробки передач. Выполнять эту работу рекомендуется только вдвоем, так как коробка передач имеет достаточно большой вес. Вытаскивайте коробку из двигателя предельно осторожно: первичный вал не должен задевать лепестки.

    7. Выведите концы пружинного фиксатора с помощью отвертки и вытащите муфту сцепления.

    8. Отведите лепестки назад и снимите старый выжимной подшипник.

    9. Обратной последовательностью установите новый выжимной подшипник. Для этого он устанавливается на муфту таким образом, чтобы выступающий компонент был направлен в сторону муфты.

    10. Проведите фиксацию новой детали с помощью держателя сцепления и смажьте моторным маслом весь вал.

    После замены подшипника установите КПП в обратной последовательности, вставьте на место ШРУС, закрепите шаровые опоры и закрутите гайку ступицы. После этого установите колеса, затяните колесные болты и опустите автомобиль. После этого затяните их и гайки ступицы. Не забудьте залить масло обратно в КПП, лучше всего заменить его новым.

    На этом процесс замены выжимного подшипника закончен. Удачи на дорогах!

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector