402 двигатель как вытащить гильзы

Комментарии 31

Сверху гильзы забиваетьсч чурка, из бруса 100-ки, и обточеного с одной стороны. Проварачиваем колено, и поршень выдавливает цилиндр. Если колена с поршнями снято, то кувалдометром

возьми толстый лист железа примерно 10мм сделай площадку овальную, чтоб только край гильзы захватывал и снизу начинай выбивать,
Если гильзы до этого меняли то проблем не будет, ну а если заводские стоят, то бери зубило и молоток потяжелее, только борта колодцев не попорти,

Чутка занял, сильно печально?

Ну плоскость наждачкой шлифани

вроде у меня в БЖ написано как я делал

блок переворачиваешь, и кувалдой…у меня кругляк был специальный…а отвертки и легкие постукивания не помогут

=) спасибо за совет

никаких отжиганий, аккуратно снизу рукояткой (деревянной!) молотка — должны легко выйти. Только недавно перебрал 2 движка. Выколачивать металлическими предметами нежелательно, если решился, то мягкими металлами типа алюминия или меди — главное не повредить посадочную поверхность, а отвертками — ни в коем случае.

никаких отжиганий, аккуратно снизу рукояткой (деревянной!) молотка — должны легко выйти. Только недавно перебрал 2 движка. Выколачивать металлическими предметами нежелательно, если решился, то мягкими металлами типа алюминия или меди — главное не повредить посадочную поверхность, а отвертками — ни в коем случае.

Ты бы прочитал сперва внимательно, в контексте чего говорилось про отжиг

У меня есть алюминеевый пруток диаметром 16 мм, я его упирал в юбку гильзы и херачил кувалдометром, обычно после 2-3 х хороших ударов гильза выходит!

Есть съёмники готовые, можно сделать съёмник самому из длинной шпильки (навроде тех, что в строймагах по метру продаются) и пары железок. Можно снизу через деревяху выбивать молотком.
Про кольца ещё добавлю, что новые кольца перед установкой желательно отжечь. А после установки всех гильз — проверить выступание гильз над блоком и при необходимости скорректировать.

У меня гильзы не выступают

Для надлежащего уплотнения верхний торец гильзы выступает над плоскостью блока на 0,034-0,089 мм. При этом красномедная прокладка должна быть обжата. Для надежного уплотнения необходимо, чтобы разница в выступании гильз над плоскостью блока на одном двигателе была в пределах 0,025 мм. Это достигается (на заводе) сортировкой гильз цилиндров по высоте (от нижнего стыка до верхнего торца) и блоков по p pглубине проточки под гильзу (от его верхнего торца) на две группы. При смене гильз у цилиндров равномерность выступания можно обеспечить подбором красномедных прокладок соответствующей толщины.

> И что значит отжечь?

Медь отжигается нагревом до красного каления и резким охлаждением. После этого медь немного меняет цвет и становится мягче и пластичней.

Я понял… Просто существует два вида литья блоков.
1 Выливаемы в коколь
2 Вылеваемый под давлением
В первом варианте гильзы не выступают, во втором выступают. Судя по всему у меня первый вариант

Для надлежащего уплотнения верхний торец гильзы выступает над плоскостью блока на 0,034-0,089 мм. При этом красномедная прокладка должна быть обжата. Для надежного уплотнения необходимо, чтобы разница в выступании гильз над плоскостью блока на одном двигателе была в пределах 0,025 мм. Это достигается (на заводе) сортировкой гильз цилиндров по высоте (от нижнего стыка до верхнего торца) и блоков по p pглубине проточки под гильзу (от его верхнего торца) на две группы. При смене гильз у цилиндров равномерность выступания можно обеспечить подбором красномедных прокладок соответствующей толщины.

> И что значит отжечь?

Медь отжигается нагревом до красного каления и резким охлаждением. После этого медь немного меняет цвет и становится мягче и пластичней.

Я глупый)))
Всю жизнь неправильно медь отжигал((((
Хотя шайбы после моего «отжига» никогда не текли… Странно. к чему бы это?

Да никто и не говорит, что будут течь. Даже если ничего не делать, скорей всего будет нормально — медь изначально достаточно мягкая. Просто с отжигом лучше уплотнение — надёжней. Страховка, такскзть, от той ситуации, когда возьмёт и где-то не прожмётся как надо.

Есть съёмники готовые, можно сделать съёмник самому из длинной шпильки (навроде тех, что в строймагах по метру продаются) и пары железок. Можно снизу через деревяху выбивать молотком.
Про кольца ещё добавлю, что новые кольца перед установкой желательно отжечь. А после установки всех гильз — проверить выступание гильз над блоком и при необходимости скорректировать.

И что значит отжечь?

Нагреть в пламени!

Можно, такой-нибудь битой снизу или двумя отвёртками сверху в расшаточку

Здравствуйте Уважаемые друзья! Прошу прощения не много задержался я с этой статьей. Но как бы там не было нужно продолжать. На прошлой статье в 4 части, мы с Вами начали подготавливать запчасти и детали для капитального ремонта двигателя ЗМЗ-511 и модификации. В одной статье, все закончить с подготовкой запчастей и деталей, как я посчитал, было бы слишком загружено и по этому я решил разделить в несколько статей, в этой части мы с Вами продолжим с подготовкой запчастей и деталей и начнем уже, кое что ремонтировать.

В 4 части мы разобрались с коленвалом и распредвалом, как я считаю, но если есть какие проблемы не стесняйтесь пишите в комментариях или прямо мне на e-mail с помощью формы обратной связи я обязательно отвечу.

Давайте в этой статье займемся поршневой группой. После разборки, как нам известно, гильзы, поршневой группы, остаются в блоке цилиндров. Потому что они впрессованы и просто так они не достаются, нужно будет приложить некоторые усилия что бы снять гильзы. Если же Вы решили поршневую группу полностью заменить на новые, можно при снятие гильз, не церемонится с ними, подберите подходящую выколодку, лучше всего из мягких металлов: латунь, бронза, медь. И стараясь не допускать перекоса, при выбивание гильз, с посадочных гнезд, не спеша, не повредив блок цилиндров, выбить гильзы, со стороны поддона.

Если Вы решили оставить свои гильзы, в этом случае нужно будет опять же, снять их, уже с помощью специального съемника, для выпрессовки и запрессовки гильз.

Устройство гидравлическое для выпрссевки и запрессовки гильз.

Механический съемник для выпрессовки и запрессовки гильз.

Можно конечно и выбить деревянной выколодкой, но выбивать нужно очень аккуратно, что бы не повредить юбку гильзы и блок цилиндров.

Бывает в практике и такое, что вовсе не нужно снимать гильзы. Обычно это бывает когда у двигателя не большие моточасы, вы использовали хорошее масло, качественное топливо. Конечно Вы можете сказать и такое: «если не большие моточасы, зачем тогда вообще разбирать и делать капитальный ремонт двигателя ?» Да конечно вы будите правы, но могло быть и такое: оборвало привод масляного насоса и двигатель застучал, оборвало коленвал, заклинил распредвал или что то еще не стандартное. Вот в этих случаях, если не большие моточасы, может быть такое что гильзы можно будет и не трогать, то есть оставить свои, не снимая.

И так если Вы решили оставить свои гильзы, не снимая. Я Вам настоятельно рекомендую, после снятия головок блока цилиндров (ГБЦ), сразу же гильзы зафиксировать на местах, в блоке цилиндров. Это нужно что бы исключить случайное выталкивание гильз поршнями, когда Вы будите снимать поочередно поршня с шатунами, а при их снятие по любому нужно проворачивать коленвал и понятно что поршня будут ходить верх и вниз, толкать гильзы и при этом, если гильза держится слабо, бывает и такое, то поршень может его вытолкнуть. Если такое произойдет, то нарушится герметизация водяной рубашки. Тут уж как не крути придется снимать гильзу, прочищать все посадочное место на блоке цилиндров, заменить уплотнительную шайбу гильзы и впрессовать обратно гильзу на место. Так что лучше сразу зафиксируйте и не будет лишних проблем. Как в домашних условиях зафиксировать гильзу показано на фото ниже.

Зафиксировать гильзы.

Если пробег автомобиля небольшой и проработанных моточасов двигателя мало и Вы решили оставить гильзы свои, не снимать. Лучше все равно нужно будет их замерить. Для того что бы замерить гильзы, нам опять понадобится нутромер. На глаз просто не получится определить сотою долю износа гильз.

Нутромер.

А вот какие бывают размеры гильз и поршней двигателей, ЗМЗ-511 и модификации, какая очередность ремонтных гильз, приведено на таблице ниже.

Таб. 1. Размерные группы гильз номинального и

ремонтного размеров и их обозначения

Автор: Сочи Авто Ремонт

Гильза — что это? Начиная с того, что само название переводится с немецкого, как оболочка. И что немало важно также знать, как определить состояние гильзы, так как от этого зависит прохождение основного ресурса двигателя. И уже вторым делом, мы должны научиться производить сами ремонт гильзы цилиндра, а может потребоваться замена гильзы самостоятельно и важно знать, в каком порядке она должна правильно проходить. Ведь нам необходимо будет улучшить качество двигателя, а не в коем случае не на оборот.

Замена гильзы самостоятельно

Сегодня в автомобилестроении используется два вида гильз.

Это первый вид — такой как «МОКРАЯ ГИЛЬЗА» — в этом виде идёт прямой контакт с охлаждающей жидкостью двигателя. Такие гильзы комплектуются уплотнителями, всевозможными прокладками, где эти самые прокладки служат для предотвращения попадания газов в охлаждающую жидкость, и, соответственно, на оборот.

Также существует и второй вид — такой как «СУХАЯ ГИЛЬЗА», в основном, такие гильзы заливаются в блок цилиндров при изготовлении двигателя. И как вы уже поняли, такие гильзы не соприкасаются с охлаждающей жидкостью, и поэтому они и получили название «СУХИЕ».

Теперь обсудим саму гильзу и определим, каким свойством должна обладать гильза, а именно — быть прочной и иметь высокую антикоррозийную устойчивость и особенно повышенную износостойкость. Основная конструкционная особенность их в том, что они должны быть надёжно уплотнены именно в тех местах, где происходит стыковка блоков цилиндра с головкой блока цилиндров.

Замена гильзы самостоятельно

И переходим непосредственно к самому ремонту двигателя, а именно, замена гильзы – этот метод называется гильзованием.

Установка гильзы происходит разными методами; например, гильзование «сухой гильзы» происходит методом на сухую, подразумевающий перед собой предварительный разогрев.

«Мокрые гильзы», которые проще всего ремонтируются, так как вставляются и удаляются с блока цилиндра вручную. Также при замене самой гильзы иногда приходится растачивать сам блок и тут следует обратить внимание на то, что от точности такой расточки и будет зависеть качество работы нашего двигателя.

Процесс прост, то есть если вы расточили блок с эллипсом, то при запрессовке гильзы, этот эллипс передастся самой гильзе. Но не следует ждать, что вы произвели удачный ремонт двигателя.

Итак, начиная гильзование, к примеру, «мокрых гильз» это более или менее понятно. А вот процедура гильзования «сухих гильз» доставит вам массу хлопот.

Итак, это гильзование происходит с учётом разницы в температуре. Для начала блок цилиндра разогревается газовой горелкой до температуры 150 градусов и после разогрева вставляется подготовленная охлаждённая гильза.

И как практика показывает, такой метод гильзования является на сегодняшний день самым качественным.