Чем лучше сделать раскоксовку двигателя самому

Раскоксовка представляет собой очистку камеры сгорания мотора от нагара и кокса. Делается это с помощью специальных химических средств, или различных растворителей.

Лучше периодически делать раскоксовку двигателя в качестве профилактики, потому что экстренное удаление нагара уже относится к категории глобального ремонта двигателя.

Дело в том, что устранить нужно не только кокс, но и причину его возникновения. Самая распространенная из них описана выше. Однако двигатель загрязняется и при отсутствии неполадок – топливо ведь тоже сгорает со всеми вытекающими.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.

Причины закоксованности двигателя

Главным источником закоксованности двигателя является масло, за ним идет топливо.

Основные пути проникновения масла в камеру сгорания, это микрощели в маслосъемных кольцах, через которые масло попадая в данную камеру, оседает там на стенках цилиндров, а под воздействием больших температур постепенно закоксовывается.

Чем качественней моторное масло и новее двигатель, тем медленней данный процесс.

Топливо, в основном, попадает в камеру сгорания по стержням впускных клапанов, стекает в нее в момент всасывания поршнем топливовоздушной смеси в цилиндры.

Такого топлива очень мало, но со временем и это сказывается на закоксованность двигателя.

Выбор средства очистки

В автомобильных магазинах и на рынках встречается множество разнообразных химических средств, декларируемых производителями как эффективные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из них применяются наиболее часто и заслужили положительную репутацию:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• Lavr.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются при помощи шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – хватает на обслуживание одного четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л. На двигатели большей мощности с числом цилиндров 6–12 понадобится 2–3 емкости.

Несколько слов о том, чем лучше делать очистку двигателя. Безусловным лидером считается средство Mitsubishi Shumma, проверенное на практике многими мастерами – мотористами. Недостаток один – слишком высокая цена препарата (порядка 30 у. е. за баллончик). Альтернатива – аэрозоль GZox, показывающий аналогичные результаты за вдвое меньшую стоимость. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают перечень лучших очистителей, присутствующих на рынке автомобильной химии.

Совет. Не стоит использовать для раскоксовки двигателя современного авто старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и прочие малоэффективные жидкости. Они слишком медленно действуют и слабо растворяют нагар.

Если ответить коротко, то нет. Но если вы этого не сделаете, то двигателю вашего автомобиля придется гораздо раньше делать капитальный ремонт.

В свою очередь, раскоксовка очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндропоршневой группы от кокса и нагара. Так как самыми важными деталями в этой группе, кроме поршня, также являются компрессионные и маслосъемные кольца, следует также провести тщательную раскоксовку там.

При этом не стоит забывать о канавках под этими кольцами. Почему? Потому что нагар, который в них образовывается, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать в положенном им месте, что в свою очередь приведет к менее качественному снятию масла со стенок цилиндра, а от и вовсе могут там залипнуть.

Чем большее количество моторного масла попадает в камеру сгорания, тем большее количество кокса образовывается в цилиндре, что приводит к залеганию колец. Таким образом, если вы еще не можете сделать капитальный ремонт двигателя, но хотите продлить срок его службы, то процесс раскосировки является обязательным.

Начинаем раскоксировку двигателя

Методы раскоксовки двигателя

В настоящий момент, применяется много способов раскоксовки. Многие из них известны еще с давних времен, а некоторые пришли к нам достаточно недавно. Условно их можно разделить на две категории – это мягкие методы и жесткие.

К первой категории относят жидкости, которая предоставляет современная химия. Специальные вещества могут добавляться как в топливо автомобиля, так и смешиваться с моторным маслом. В любом, из перечисленных случаев, очистка двигателя производится при движении автомобиля. При этом, запрещено давать большую нагрузку на двигатель, в течение всего срока очистки. Как правило, очистка производится на протяжении определенного пробега и после прохождения, масло меняется, а двигатель подлежит промывке специальным веществом.

При всей своей простоте, данный способ не позволяет в полной мере очистить весь двигатель от нагара и имеет лишь временный срок действия. Вместо этого, рекомендуется сразу производить жесткую очистку, которой пользовались еще на старых двигателях.

Для того, чтобы промыть двигатель полностью и избавить от нагара не только цилиндры но и клапана, можно воспользоваться смесью керосина и ацетона. Последовательность действий указана ниже.

Методы проведения раскоксовки

Раскоксовка двигателя водой

Если вы заметили, что машина стала потреблять слишком много масла, значит, пришло время сделать раскоксовку двигателя своими руками. Ожидаемое сокращение потребление может достигнуть 200 миллилитров на 1000 километров.

Сначала вам нужно оценить состояние поршней. Для этого выкрутите свечи. Обычно копоти на них столько, что за ней тяжело увидеть сами поршни. Чтобы провести раскоксовку двигателя водой, вам понадобится:

• капельница,
• шланг,
• тройник,
• дистиллированная вода.

Из всего вышеперечисленного вы своими руками создадите эффективную систему для очистки двигателя. Возьмите капельницу и подключите её к бутылке с водой. Потом при помощи шланга соедините с БДЗ.

Капельницу настройте так, чтобы при выключенном двигателе, в систему не попадала вода. Жидкость должна поступать внутрь только после включения подсоса из БДЗ. Оптимальная скорость капанья порядка трёх капель в секунду.

Во время раскоксовки водой из выхлопной трубы скорей всего будет идти пар. Если испарения появятся из-под выпускного коллектора, стоит задуматься о замене прокладки. Операция несложная, поэтому её вполне можно осуществить своими руками.

Для начала дайте поработать двигателю вхолостую, только после этого выезжайте на трассу. Вода должна поступать в таком количестве, чтобы двигатель еле-еле мог работать на холостых оборотах. Обычно машина едет вяло. Но на 3—4 тысячах оборотов заметно ускоряется.

Первые металлические проблески после раскоксовки водой, можно заметить через 100—150 километров. Обычно для полного очищения достаточно несколько недель поездить с капельницей.

Интересным побочным эффектом может быть уменьшение потребления топлива. В среднем пятисот километров пробега достаточно для полной очистки поршней.

Раскоксовка двигателя «Лавром»

Цена жидкости находится в районе трёхсот рублей. Процедура раскоксовки проводится перед заменой масла и состоит из таких этапов:

1. Выкрутите все свечи.
2. Выставьте клапаны в одно положение. Для замеров можно использовать кусок простой проволоки.
3. Залейте по 45 миллиграмм «Лавра» в каждый цилиндр.
4. Установите свечи. Внутри должны быть созданы оптимальные условия для паровой бани.
5. Оставьте всё как есть на 4—6 часов.
6. Выверните свечи и поработайте стартёром. Достаточно трёх запусков по 10 секунд. При этом педаль газа должна быть полностью выжата. Это поможет удалить излишки жидкости.
7. Произведите обратную сборку и заведите двигатель.
8. Слейте старое масло, сделайте промывку и залейте новое, поменяйте фильтры (масляный и воздушный).

Перед тем как проверить, насколько изменилась компрессия, сделайте небольшой тестовый заезд. Достаточно будет проехать порядка 1000 метров. Если ничего не изменилось, возможно, проблема кроется в масляниках сальников. Если же всё в порядке, значит, раскоксовка двигателя своими руками прошла успешно. Ниже представлена видеоинструкция по раскоксовке двигателя «Лавром»

Как видите, все операции, по раскоксовке можно провести своими руками. При этом необязательно иметь какие-либо специальные знания. Достаточно следовать инструкции и использовать качественное масло.

Большинство водителей в своих отзывах после раскоксовки дизельного двигателя отмечают уменьшение потребления масла и бесшумную работу. Кстати, всю работу они делали своими руками, не обращаясь в сервис (судя по отзывам).

Керосин + Ацетон

Подобная комбинация применяется при раскоксовке только в самом крайнем случае. Когда машина проехала порядка 400 тысяч километров и тяга исчезла — нужно смешать керосин и ацетон своими руками для действенной очистки.

Смешать керосин и ацетон можно своими руками (пропорция 1 к 2). Достаточно 300 грамм на 4-цилиндровый двигатель. При этом сам агрегат должен быть в разогретом состоянии.

Выверните свечи и в отверстия залейте средство для раскоксовки двигателя. Закрутите их обратно и оставьте на 10-12 часов. Процедуру можно повторить несколько раз для достижения наилучшего эффекта. Всё это можно сделать своими руками без поездки в СТО.

В конце свечи выкручиваются, а жидкость выдувается из системы путём запуска стартёра. При этом необходимо соблюдать такие предосторожности:

1. Отключите разъём распределителя и всё, что отвечает за подачу искры.
2. Обложите мотор тряпками. Это позволит защитить остальные детали от попадания загрязнённой жидкости.
3. Сделайте пробный заезд, стараясь работать на высоких оборотах. При этом держитесь подальше от дорог с большим трафиком, так как за машиной может наблюдаться длинный дымный шлейф.

После проведения процедуры смените масло. Лучше сделать это своими руками несколько раз. Раскоксовка двигателя ацетоном и керосином даёт наилучший эффект после второй очистки.