Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что плохого в двигателе 1az

Форум автомобильных диагностов Autodata.ru

Диагностика и ремонт автомобилей » НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ впрыск топлива » Повышенный расход топлива Voxy 1AZ — FSE

Повышенный расход топлива Voxy 1AZ — FSE

Двигатель 1AZ — FSE ест 20литров /100км по городу (зимой до 30 литров)

Voxy 2002 г., двигатель 1AZ, кузов AZR65, (4WD Reale time – режим включается кнопкой) — Владивосток
Расход топлива (без включения 4WD) при любом бензине 92, 95 (ЭКО и обычный):
— летом по трассе с оптимальной скоростью (100-110км/ч) – расход 15 литров/100км.
По городу 17-18,5 литров/100км (без кондиционера)
— зимой по городу в режиме Прогрев-Работа-Прогрев-Гараж (расстояние 3-5 км в один конец) – расход 28-30 литров/100км.
При смешанном цикле город/ пригород – расход зимой не ниже 25 литров/100км.
Аналогичный машины (4WD) на том же бензине по отзывам в Интернете и по личным беседам с владельцами расходуют:
— самое оптимальное 7,5 литров по трассе, 9 по городу (летом)
— в худшем случае (кроме моего случая) 15 литров по городу летом.
— средний вариант (самый встречаемый) по городу 10-12 литров летом (и 13-14 зимой)

В моей эксплуатации а/м с октября 2007 г. (куплена не «Зеленке», как беспробежная).
пробег на двигателе был 62000 км (возможно скрученный)
Сразу после покупки:
Замена масла в двигателе – 5w20 полусинтетика (СТО на ул. Лесная 12)
Замена жидкости в АКПП – T-IV (СТО на ул. Лесная 12)
Замена антифриза – красный японский (-50 0С) (СТО на ул. Лесная 12)
Замер компрессии в цилиндрах – норма (СТО на ул. Лесная 12).
Замена свечей – оригинал (самостоятельно).
Динамика разгона хорошая (резвая), на подъемах не тупит. Груженая тоже идет нормально.
На холостых оборотах изредка бывает, что происходит кратковременное снижение оборотов и появляется вибрация (с 600-650 ХХ падает до 500-550 ХХ), потом повышается до 700 ХХ и тут же приходит в норму. Машина как будто пытается подкорректировать и подобрать правильную смесь на холостых оборотах (причем как на холодной, так и на горячей).
В Ноябре 2007г. – произведена очистка авто химией специальным оборудованием — воздушной системы подачи воздуха для топливной смеси. Т.е. при работающем двигателе и подгазовке на дроссельную заслонку под давлением подавалась струя моющего реагента. Также произведена замена масла в заднем редукторе (4WD) — (ПИТ-Стоп (на фуникулере)).

В зимний период по городу в режиме: Прогрев -> 3-5 км. Работа -> Прогрев -> 3-5 км. Гараж / Дом – расход составлял 26-30 литров /100км.

— Зимой в декабре диагностика ходовой части (Желтый БОКС на Баляево) на предмет заклинивания тормозов, подшипников и т.п., что может тормозить машину и отражаться на расходе топлива – ничего существенного не выявила.
— Зимой в декабре-январе произведена диагностика на сканере – выявилась повышенная коррекция топливной смеси (как мне сказали выше 10% — типа это много). Выявили, что датчик кислорода (лямбда-зонд) не работает (он оказался разбит – вероятно, прежним владельцем при наезде на пень или т.п.). Порекомендовали прочистить форсунки (инжектора) ультрозвуком. Форсунки прочистили, лямбда-зонд заменили на аналоговый (Бошевский) – коррекция топлива выровнялась (как показали на сканере 2-3% — типа это как надо), зависание иглы распыла в норме (как положено по нормативу) – в общем все идеально (СТО КРЕДИТ на Камской).
Но толку никакого – расход абсолютно никак не изменился.
— В феврале 2008 г. диагностика на сканере в ТОЙОТА САММИТ-МОТОРС тоже ничего не выявила – они отметили, что машинка очень резвая, а расход таким и должен быть. (даже жучок не выявили, который выявили позже в другом СТО).
— В апреле 2008 г. при диагностике в СТО НИКА выяснилось, что т.к. старый лябда-зонд был свернут, то продавец впаял в приборную панель жучок (цепь сопротивлений), чтоб не горела лампа CHEK. Предложили устранить жучок и поставить оригинальный лямда-зонд, а потом сделать повторную диагностику. Жучок был удален из панели, панель восстановлена, лямбда-зонд заменен на оригинальный; также было еще раз поменяно масло в двигателе, т.к. оно было уже грязным на вид (по рекомендации СТО НИКА) хотя 5000км еще не было пройдено (около половины).
Но диагностика ничего не выявила (диагностика по сканеру и газоанализатору). Правда сказали, что смотрели машину только в прогретом состоянии (поскольку я приезжал на ней уже на прогретой, а времени ждать пока она полностью остынет не было), а нужно еще посмотреть в холодном состоянии, т.к. некоторые косяки могут вылезти только на холодную.
— Август 2008 г – заменен фильтр топливного погружного насоса, фильтр новый оригинальный (только топливоприемная сеточка осталась от старого фильтра – она была темная на вид, но легко продувалась воздухом, никаких крупинок, кусков грязи не было, только темный налет).
После замены фильтра бак залит под горлышко (как обычно для замеров расхода) – показалось, что послушность еще больше добавилась, реакция машины на нажатие газа стала еще быстрее, чем раньше. Проехав первые 50 км. судя по стрелке топлива на панеле, она упала гораздо меньше чем раньше, однако после 50 км. стрелка стала падать быстрее и в итоге проехав около 140км расход составил 26 литров, т.е. 18,5 литров / 100 км. Приемистость повысилась – однако увеличился расход топлива с 16,5 литров до 18,5 литров по городу.
— Сентябрь 2008 г. – СТО НИКА – последняя диагностика (оставлял машину на 3 дня). Обещали что произведут инструментальную диагностику двигателя, проверку форсунок на стенде, проверку зазоров клапанов и т.п. Однако, они сами решили ограничится обычной диагностикой, — сканер, газоанализатор, + замеры некоторых других показателей и датчиков (каких так и не узнал). Сказали, что для диагностики пригоняли такую же машину и поочередно сравнивали различные показатели с двух машин. Сказали, что при сравнении все идеально – единственное, что отличается это высокое давление в топливной рейке до нормального прогрева двигателя в рабочий режим. Нормальное давление 10-10,5 Мра, а у моей машины 12 Мра. В общем написали дословно следующее: 1)»В режиме обычной работы /норма давления топлива 10-10,5 Мра фактически 12 клапан EGR 0 норма 7-8 шаг» (без точек и запятых — я так и не понял «казнить нельзя помиловать» — что к чему); 2) «В режиме работы об/смеси параметры в норме насос 8-8,5 шаг 12 IGN 22-24». Отсюда они сделали вывод, что либо ТНВД надо менять, либо изношена шатунно-поршневая группа, либо топливо плохое.
Обычно все жалуются, что наоборот ТНВД не выдает нужного давления – оно падает, а чтоб ТНВД менять при большом давлении – этого нигде в Интернете не нашел, к тому же на давление в топливное рейке влияет еще датчик давления и клапан регулировки давления (бывает что клапан заклинивает в закрытом состоянии) – а про них на СТО ничего не сказали.

Читать еще:  Двигатель абк ауди холостые обороты

В целом почти за ГОД езды на а/м было:
— пару, тройку раз заглохла при выездах с второстепенной дороги на перекрестках
— пару раз чуть не заглохла, сделал перегазовку.
— один раз был провал газа, поворачивал с второстепенной, пропускал поток машин, а когда надо было ехать — резко нажал на газ, но машина никак не среагировала, пришлось опять пропускать поток машин, а потом нажимать на газ плавно или с подгазовкой.
После замены топливного фильтра такого пока не повторялось.
— на передней части двигателя, лишь в одном месте поддавливает масло в области крышки цепи. Т.е. я протер (вымыл) двигатель, а после поездки за город опять посмотрел в на него. В том же месте, где и раньше появился масляный налет. Хотя при замере по щупу масло НЕ ест – уровень постоянный! Знакомый автомеханик посмотрел и сказал, что это не смертельно и ничего страшного нет.
За это время машина проехала около 8000 км.

Сам в а/м шибко не разбираюсь, возможности быстро что-то открутить и проверить самому нет — а сервисам уже не вижу смысла обращаться — либо просто денег содруд, либо просто откажут. Хотя собираюсь как-нибудь все-таки найти время и самому с ней поковырятся — на предмет осмотра и очистки системы рециркуляции (клапана и каналов EGR), а также впускной коллектор, и проверить клапан регулировки давления в топливной рейки (который сбрасывает лишку обратно в бензобак); датчик давления топлива. Не знаю что надо при себе иметь — какие герметики, прокладки и т.п., чтоб потом собрать все обратно как полагается и не бегать пешком по магазинам докупать запчасти и расходники.

Читать еще:  Багги двигатель мопед своими руками

Помогите кто чем может — снизить расход хотябы до 14л/по городу летом.

1AD-FTV

Этот двухлитровый дизельный мотор под маркировкой 1AD-FTV собирали вплоть до 2021 года, начав его производство в 2005 году. Им комплектовали автомобили Тойота для европейского рынка. Со временем был доведен до стандарта Евро-5, хотя изначально соответствовал Евро-4. В результате изменений электромагнтиные форсунки заменили на пьезофорсунки. Это 4-цилиндровый рядный силовой агрегат, получивший 16-клапанную головку блока цилиндров. Мощность 122-127 лошадиных сил, а крутящий момент 310 Нм. Диаметр цилиндров равен ходу поршней – 86 мм.

Это новое семейство дизельных моторов с топливной аппаратурой Common Rail производства Denso. Его блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения. Головка блока цилиндров 16-клапанная, газораспределительный механизм представлен парой распределительных валов. В приводе ГРМ задействована надежная цепь, есть система турбонаддува, представленная японской турбиной с изменяемой геометрией IHI. В ходе модернизации в 2009 году поменяли не только форсунки с электромагнитных на пьезорфорсунки, а также изменили систему выхлопа. Какие преимущества можно выделить дизеля нового поколения? В первую очередь невысокий расход уровня топлива.

Двигатель хорошо тянет на любых оборотах, цепь ГРМ крайне надежная, ее ресурс составляет 300 тыс. км, то есть она рассчитана практически на весь срок службы силового агрегата. Гидрокомпенсаторы есть, поэтому водителю не придется регулировать тепловые зазоры время от времени. Однако ресурс двигателя Тойота Авенсис с дизелем на 2.0 литра под капотом в среднем ограничен 300 тыс. км. К тому же следует быть готовым к различному роду неприятностей:

  1. Пробивает прокладку ГБЦ. Наиболее частая и известная проблема дизельного мотора – пробивает прокладку головка блока цилиндров. Движки этой серии склонны к эрозии прилавочных поверхностей, что только делает поломку более сложной и менее ремонтопригодной.
  2. Расход масла. Дизель принимал участие в отзывной компании, причина на это – высокий расход моторного масла. Меняли поршни, но кардинально проблему это не решило. Расход масла носит в этом движке прогрессирующий характер.
  3. Прогорают шайбы под форсунками. Под форсунками прогорают шайбы примерно каждые 50-60 тыс. км их стоит менять. Если этого не сделать, форсунки прикипят и в дальнейшем демонтировать их сможет разве что опытный специалист, но даже он не даст гарантию, что они будут демонтированы безопасно.
  4. Сажевый фильтр, клапан ЕГР. Клапан системы EGR и сажевый фильтр, выходящий из строя и доставляющий проблемы, неисправность, свойственная каждому современному дизельному силовому агрегату.
Читать еще:  Высокие обороты двигателя при включении

Если говорить о конкретных цифрах ресурса, то дизель рассчитан примерно на 250 тыс. км пробега. Это гарантийный ресурс, примерно столько же он ходит и на практике, что подтверждают автомобилисты на профильных форумах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector