Что происходит если закипел двигатель

Что делать, если закипел двигатель: 5 советов

Жара! Жара! Жараааа. Лето пришло в Европейскую часть России. Не верите? Посмотрите на карту погоды, например, на том же Яндексе, и убедитесь, что градус тепла повышается и постепенно захватывает всю территорию страны:

Да, в Сибири и на Дальнем Востоке пока еще нет аномальной жары, но по всей видимости фронт раскаленного воздуха, от которого уже похоже начинает потихоньку плавится асфальт до них просто еще не дошел.

Многие из нас уже планируют поездки на ближайший отпуск. Некоторые уже с середины весны каждые выходные выезжают на дачу, а любители природы с первых чисел мая наверняка хоть пару раз побывали на шашлыках или на рыбалке/пляжном отдыхе/прогулке по отдаленному лесу, до которого еще нужно доехать (нужное подчеркнуть).

Все это прекрасное времяпровождение связано с одним малоприятным фактором – необходимостью передвижения по перегруженным, забитыми машинами и пробками шоссе. И знаете, что? Это идеальные условия для перегрева двигателя автомобиля. Кто не попадал в подобную ситуацию, тот не поймет всей паники, которая охватывает водителя в тот момент, когда стрелка температуры безудержно начинает ползти вверх, ты в глухой пробке и совершенно не понимаешь, что делать.

Чтобы с вами такого не случалось, мы предлагаем вам пять советов, которые помогут вам избежать такого сюрприза, а также расскажем, что делать, если это все же случилось с вами и вашем автомобилем.

И первое, что вы должны будете сделать, для того чтобы ваша машина не застряла на обочине дороги с открытым капотом и «кипящей» охлаждающей жидкостью, – это подготовить свою машину к поездке.

Что делать, если автомобиль неожиданно закипел?

По большому счету, следить во время движения неукоснительно следует только за двумя приборами – за датчиком уровня топлива и за стрелкой температуры. Так как перегрев двигателя всегда свидетельствует о поломке в системе охлаждения, заметив нестандартное повышение температуры, двигатель нужно немедленно остановить.

Перегрев мотора

Естественно, в определенных ситуациях температура охлаждающей жидкости может подниматься, к примеру, в жару в пробке. Это штатная ситуация, справиться с которой должен электрический вентилятор, включающийся по приказу второго датчика температуры. Если вентилятор и детали системы охлаждения исправны, до красной зоны стрелка не дойдет. Температура будет подниматься и опускаться в одних и тех же пределах. Если же стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости заползла в красную зону, двигатель необходимо немедленно выключить. Температура кипения антифриза – 130 градусов Цельсия, и если стрелка в красной зоне, до этой отметки уже недалеко.

Двигатель авто закипает летом? Часто эту проблему можно решить дёшево и быстро

В жару многие водители иногда сталкиваются с тем, что двигатель закипает. При этом не просто валит густой белый пар из — под капота. Эта проблема может привести к повреждению деталей мотора и иных элементов авто. Причин этой неприятности много.

Для начала детально разберем все причины, из-за которых закипает тосол. И далее советы экспертов.

Неисправный термостат

Чтобы восстановить работоспособность системы охлаждения, и впредь не допускать ситуации, когда быстро закипает тосол или антифриз, необходимо выполнить ревизию перечисленных выше узлов. Перечислим, в какой последовательности необходимо проверять указанные узлы в соответствии с тем, с какой вероятностью и частотой они выходят из строя.

Расширительный бачок и его крышка. Особенно это актуально для случаев, если закипел антифриз в расширительном бачке, и из-под него идет пар. Лучше заменить крышку с клапаном целиком.
Термостат. Этот узел нужно проверять, если при включенном двигателе радиатор холодный, а тосол кипит. Также термостат имеет смысл проверить после замены охлаждающей жидкости, если она тут же закипела.
Вентилятор охлаждения. Он нечасто выходит из строя, однако проверить имеет смысл. Как правило, проблемы возникают в отпавших контактах или пробое изоляции обмоток статора и/или ротора.
Датчик температуры. Устройство достаточно надежное, однако на старых машинах иногда выходит из строя. Собственно он то и управляет работой вентилятора на радиаторе
Центробежный насос (помпа). Здесь аналогично предыдущему пункту..
Радиатор охлаждения. Необходимо внимательно осмотреть его на предмет повреждений и возможных утечек охлаждающей жидкости. Если он течет (это будет сопровождаться ситуацией, когда уходит антифриз), то необходимо его демонтировать и запаять. В крайнем случае менять на новый. Можно же просто почистить, если он очень засорен. Для внешней чистки его лучше снять. А внутренняя чистка происходит вместе со всей системой охлаждения (без демонтажа).
Проверить уровень антифриза в системе. Он может вытечь из поврежденной системы, а оставшийся объем не выдержать тепловой нагрузки и закипеть. Если используется некачественная жидкость с низкой температурой кипения, то ее нужно заменить полностью. В противном случае можно просто долить антифриз.
Проверить, подходит ли залитый антифриз для текущей машины. В случае, если имело место смешивание двух марок охлаждающей жидкости, то убедиться, что совместимы между собой.
Проверить работу предохранительно-спускового клапана. Проверить работу клапана на крышке можно с помощью полиэтилена.
Проверить качество залитого антифриза. Это можно сделать несколькими методами, используя как профессиональное оборудование, так и подручные средства, имеющиеся в гараже или дома.

Как правило, нужно выполнить лишь один из перечисленных пунктов. Однако в сложных ситуациях возможен выход из строя нескольких перечисленных узлов.

Зачастую закипание происходит при движении машины на пониженной передаче при работе двигателя на высоких оборотах, например, при длительной езде в горах или в городских пробках в летнюю жару. Ситуация усугубляется, если включен кондиционер, поскольку он дает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, в частности, на основной радиатор. Поэтому перед поездкой в горы обязательно проверьте состояние системы охлаждения двигателя, в том числе уровень антифриза в ней. При необходимости долейте его или замените.

Нередко причиной закипания антифриза может стать образование воздушной пробки в системе охлаждения. Симптомами ее образования являются проблемы в работе термостата, утечка антифриза, проблемы с помпой и печкой салона. Поэтому если хотя бы одна из перечисленных проблем есть на вашей машине, то рекомендуется исправить ситуацию, поскольку ее игнорирование может спровоцировать и закипание мотора.

Некоторых водителей интересует вопрос о том, почему кипит антифриз после остановки? Тут возможны несколько вариантов. Первый — при стоящей машине с запущенным двигателем. Значит, это просто совпадение, и вам повезло, что вы обнаружили возникновение ситуации, когда закипел тосол не в движении, а на дороге или в гараже. В этом случае сразу же глушите двигатель и устанавливайте машину на ручной тормоз. О дальнейших действиях поговорим чуть позже.

Другой вариант заключается в том, что дым (пар) продолжает идти из-под капота уже после того, как вы обнаружили закипание и остановились у обочины. Необходимо понимать, что большинство жидкостей, и антифриз не исключение, обладает высокой теплоудельностью. А это означает, что нагревается и охлаждается он достаточно долго. Поэтому на лицо ситуация, когда вы наблюдаете кипящую охлаждающую жидкость, которая через некоторое время после остановки двигателя перестанет испаряться.

Существуют экзотические варианты, когда бурлит в расширительном бачке после того как двигатель заглушен. Например, описанная далее ситуация актуальна для машины Chrysler Stratus. Заключается она в том, что после глушения двигателя предохранительно-спусковой клапан радиатора сбрасывает давление в расширительный бачок. И возникает эффект, что там все кипит. Многие автолюбители принимают такой процесс как пробитие прокладки ГБЦ и спешат поменять ее. Однако спешить не нужно, а вместо этого имеет смысл внимательно изучить схему системы охлаждения конкретного автомобиля.

Читать еще: Двигатель ваз 2130 расход топлива

Какие последствия когда антифриз закипел

Последствия того, что закипел антифриз, зависят от того, насколько перегрелся двигатель. А это, в свою очередь зависит от марки машины (мощности двигателя и массы корпуса), конструкции мотора, а также времени между тем как непосредственно произошло закипание двигателя и его остановкой (моментом, когда он выключился и начал остывать). Условно разделим возможные последствия на три степени — легкую, среднюю и тяжелую.

Так, при легком перегреве двигателя (до 10 минут) возможно незначительное оплавление поршней двигателя. При этом они незначительно могут изменить свою геометрию. В большинстве случаев эта ситуация не является критической, разве что в случае, если с геометрией и до этого были проблемы. Если вовремя заметить закипание тосола и предпринять соответствующие меры, о которых пойдет речь далее, то достаточно устранить причину поломки и все будет в порядке.

Средний случай перегрева наступает приблизительно через 20 минут после того, как закипел тосол или антифриз. Так, возможны следующие типы поломок:

искривление корпуса головки блока цилиндров (актуально при достижении температуры двигателя +120 градусов и выше);
на ГБЦ могут появиться трещины (как микротрещины, так и трещины, видные человеческому глазу);
расплавление или прогорание прокладки блока цилиндров;
выход из строя (обычно полное разрушение) межкольцевых перегородок, стоящих на двигательных поршнях;
сальники начнут пропускать моторное масло, и оно может как вытекать наружу, так и смешиваться с закипевшим антифризом.

Уже перечисленных поломок достаточно для того, чтобы представить масштаб трагедии, которая может приключиться с автомобилем в случае, если закипел тосол. Все это чревато выполнением капитального ремонта движка.

Однако если водитель по каким-либо причинам проигнорировал закипание и продолжает ехать дальше, то наступает так называемая критическая «волна разрушений». В очень редких случаях мотор может попросту взорваться, то есть полностью лопнуть и выйти из строя, однако такое случается нечасто. Как правило, разрушения происходят в следующей последовательности:

Оплавление и сгорание поршней двигателя.
В процессе упомянутого оплавления расплавленный металл попадает на стенки цилиндров, тем самым затрудняя ход поршней. В конечном итоге поршень также разрушается.
Зачастую после выхода из строя поршней машина попросту глохнет и останавливается. Однако если этого не происходит, то начинаются проблемы с моторным маслом.
Из-за того, что масло также набирает критическую температуру, оно теряет свои эксплуатационные свойства, из-за чего под удар ставятся все трущиеся детали двигателя.
Обычно мелкие детали оплавляются, и в жидком виде они прилипают к коленчатому валу, что естественным образом затрудняет его вращение.
После этого начинают вылетать клапанные гнезда. Это приводит к тому, что под воздействием хотя бы одного поршня коленчатый вал попросту ломается, или, в крайнем случае, выгибается.
Сломанный вал может легко пробить одну из стенок блока цилиндров, а это уже равносильно полному выходу двигателя из строя, и что самое интересное, восстановлению такой мотор уже вряд ли подлежит.

Очевидно, что последствия закипания тосола в системе охлаждения могут быть весьма печальными как для автомобиля, так и для его владельца. Соответственно, необходимо поддерживать охлаждающую систему в порядке, регулярно следить за уровнем антифриза, а при необходимости доливать его до нормального уровня. А в случае, когда закипание все же произошло, то нужно среагировать как можно быстрее, и предпринять действия по устранению неполадки.

Что делать если кипит антифриз

Однако самым интересным и интересующим водителей вопросом является следующий — что делать, если закипел антифриз/тосол в дороге или на стоянке. Первое, о чем необходимо помнить — не паниковать, то есть держать ситуацию под контролем! Желательно как можно раньше обратить внимание на то, что система охлаждения частично вышла из строя. Это можно сделать как с помощью приборов на панели, так и визуально по выходящему из-под капота пару. Чем раньше вы предпримите соответствующие действия — тем больше вероятность отделаться недорогим ремонтом.

Существует несложный алгоритм, который должен знать каждый автолюбитель, даже тот, который ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Состоит он из следующих шагов:

Перейти на нейтральную скорость и сбросить обороты двигателя до уровня холостых.
Продолжить движение, и не сбрасывать резко скорость. Встречный воздух будет максимально обдувать двигатель для его охлаждения.
Еще на ходу включить печку салона, на максимально возможную температуру. Причем делать это нужно независимо от поры года, то есть, при необходимости даже в летний зной. Данная процедура делается с тем, чтобы максимально отвести тепло от радиатора и он еще на скорости без нагрузки максимально остыл.
Катиться нужно максимально долго, до полной остановки (если дело происходит летом, то желательно найти место остановки где-нибудь в тени, без попадания прямых солнечных лучей). После двигатель нужно заглушить. При этом зажигание необходимо оставить включенным для того, чтобы дать печке поработать еще минут 5…10. После этого выключить и зажигание.
Открыть капот с тем, чтобы дать максимальный доступ природного воздуха в подкапотное пространство.Не трогая никакие детали двигателя руками (сейчас они имеют чрезвычайно высокую температуру) подождать определенное время. Летом это около 40…50 минут, зимой — около 20. Зависит от погодных условий и времени, пока машина «кипела».
Вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО или к хорошему мастеру с соответствующим диагностическим оборудованием.

Алгоритм действий несложный, и с ним может справиться даже малоопытный водитель. Главное, вовремя заметить сам процесс закипания антифриза. И желательно всегда иметь в багажнике небольшой запас охлаждающей жидкости (аналогичную или совместимую с используемой на данный момент), как и моторного масла. Много места канистра не занимает, а может пригодиться в критический момент.

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Существует ряд строгих правил, ограничивающих действие водителя во время возникновения ситуации, когда кипит антифриз в радиаторе, расширительном бачке или другом элементе системы охлаждения. Эти правила призваны обезопасить человеческое здоровье от нанесения ему тяжелых травм, так и от того, чтобы минимизировать материальные потери, которые могут возникнуть в описанной ситуации.

Не нагружать двигатель (не газовать, а вместо этого нужно максимально сбросить обороты до значения холостых, обычно в районе 1000 об/мин).
Резко не останавливаться и глушить мотор, думая что двигатель перестанет кипеть, наоборот все только усугубится.
Не прикасаться к раскаленным деталям подкапотного пространства!
Пока идет пар из-под крышки расширительного бачка или другого узла и пока бурлит тосол в системе категорически нельзя открывать крышку расширительного бачка! Делать это можно лишь по прошествии указанного выше времени.
Нельзя поливать двигатель холодной водой! Нужно дождаться, чтобы мотор остыл самостоятельно.
После остывания двигателя и доливания нового антифриза нельзя ехать после достижения температуры более +90 градусов.

Соблюдение этих несложных правил обеспечит безопасность водителя, а также минимизирует степень поломки и, следовательно, возможные материальные затраты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что делать, если в дороге «закипел» мотор?

Если в дороге «закипает» мотор, то дальнейшее передвижение на автомобиле недопустимо. Ошибочным является мнение водителей о том, что эта проблема может возникнуть только летом. Причина кроется не в погодных условиях, а в неисправности двигателя, который может выйти из строя в любое время года.

Причины «закипания» двигателя и методы их устранения

Засорилась внутренняя система охлаждения. Эта проблема появляется в случае применения вместо тосола или антифриза обычной водопроводной воды. Как известно, вода наполнена соединениями железа, хлором, другими соединениями, что провоцирует появление в охлаждающей системе ржавчины и осадка. Для решения вопроса потребуется купить промывку и выполнить указанные рекомендации по чистке системы. Будем правильным заменить сразу патрубки.

Прокладка головка блоков цилиндра получила повреждения. Визуально это отображается выбросом густого белого дыма из выхлопной трубы с ароматом охлаждающей жидкости и значительным расходом тосола (антифриза). Также можно почувствовать слабый запах выхлопных газов в районе расширительного бачка. Если проверить уровень масла щупом, на нём появятся воздушные пузырьки с тосолом. Как минимум, понадобится поменять прокладку. А то и головку тоже. Лет 20 назад такой проблемы не существовало, так как тогда ставили в автомобили чугунные головки, выдерживающие любые температуры нагрева. Теперь с целью облегчения и удешевления автомобиля головки заменили на алюминиевые.

Неприятность произошла с крыльчаткой или помпой. Чтобы определить точно, где повреждение, понадобится помощник. Придётся отрыть капот, открутить крышку с радиатора, завести машину и проверить циркуляцию тосола. При её отсутствии обращают внимание на положение приводного ремня. Если с ним всё в порядке, меняется помпа. Также следует глянуть, в правильном ли положении находится крыльчатка, и нормально ли затянут ремень.

Если зажигание выставлено неправильно, то можно тоже ожидать «закипания». Когда плохо набираются обороты, тяжёлый холостой ход, заводится машина не с первого раза, наблюдается избыточный расход горючего, следует проверить и перевыставить зажигание.

В системе охлаждения появилась воздушная пробка. Она устраняется довольно просто при заведенном двигателе. Надо будет понажимать на патрубки и обождать, пока перестанут появляться пузырьки. Патрубки не должны иметь механических повреждений, иначе возможны протечки. При правильной работе и герметично завинченной крышке расширительного бачка патрубки все будут горячими.

У машин отечественного производства верхний патрубок расположен выше радиатора, поэтому там появляются пробки чаще, чем в иностранных моделях, имеющих иную конструкцию системы охлаждения. Чтобы решить этот вопрос, надо занизить патрубок, отрезав его часть у основания.

Вентилятор не включается при заданном режиме. Электровентилятор настраивается изначально на определённый температурный режим включения. Если он срабатывает с запозданием или не включается совсем, то виноват датчик температуры, который активизирует процесс охлаждения при t=97°С. На инжекторных машинах путём сервисной перепрошивки устанавливают температуру включения вентилятора 95°С.

Дополнительными причинами перегрева двигателя являются:

— недостаточное количество охлаждающей жидкости (долить её до указанного уровня);

— регулярная перегрузка мотора по причине частичной затянутости стояночного тормоза (снизить передачу, отпустить стояночный тормоз);

— применение топлива низкой марки или несоответствующего типу двигателя, работа цилиндров на излишне «богатой» или чрезмерно «бедной» топливной смеси (залить допустимое горючее, отрегулировать карбюратор).

Меры предосторожности

Открыв крышку капота, не спешите сразу разбираться с уровнем тосола. Машина была на ходу, а это означает, что тосол выплеснется на водителя, что опасно сильными ожогами. Точно также не следует хвататься пальцами за патрубки – они горячие. Выключите двигатель, пусть воздух обдует все детали под капотом. За это время нагретые элементы остынут, а тосол уменьшится в объёме.

Чем опасен перегрев двигателя

В этот момент стенки мотора сужаются, это мешает работе поршней, в результате чего уменьшается мощность мотора. Поршневые кольца теряют упругость, они расширяются и начинают оставлять царапины на стенках цилиндров. Если мотор продолжит функционировать при закипании, то следует ожидать, что он заклинит. Грядёт переборка или замена двигателя.
Опаснее всего не сам перегрев мотора, а остановка перегретого двигателя. Особенно, если он уже успел поработать на повышенных температурах. Если, к примеру, взять карбюратор, то его перегрев вызовет переобогащение смеси топлива и воздуха и запуск двигателя будет затруднительным.
Отсутствие циркуляции бензина и воздуха под капотом приведёт к закипанию топлива в бензонасосе и его поломке. Перегретый насос нельзя поливать водой, чтоб не случилось коробление. Лучше накрыть его мокрой тряпкой.
По причине прекращения подачи вентилятором холодного воздуха к мотору получается тепловой удар. Охлаждающая жидкость «закипит», пузыри пара нарушат работу водяного насоса. Крыльчатка, перекачивающая жидкость, не сумеет подать в систему газ. В итоге циркуляция тосола будет отсутствовать.
Масло становится жидким, чернеет, прекращается смазка трущихся деталей. Вкладыши прилипают к коленвалу, который за короткое время заклинит.

Итог: двигатель находится в нерабочем состоянии, запустить его крайне сложно или вообще уже невозможно, отвод тепла отсутствует, насос не функционирует. Следствием становится температурная деформация деталей, заклинивается работа подвижных соединений, меняется форма головки цилиндров, обрываются шпильки, присоединяющие её к блоку.

Советы по предотвращению неполадок в автомобиле

Посматривайте в процессе езды на приборную стрелку датчика температуры, прислушивайтесь, включается ли охлаждающий вентилятор при достижении красной граничной отметки.
Вовремя производите замену и доливание расходных жидкостей.
Обращайте внимание на время запуска двигателя в работу, его функционирование на холостом ходу, цвет и интенсивность выхлопных газов.
Не ездите на повышенных оборотах и пониженных передачах.
Сбавляйте скорость перед «лежачими полицейскими» и выбирайте правильный режим движения при подъёме вверх.

Придерживаясь этих несложных рекомендаций, вы сумеете уберечь свой автомобиль от многих неприятностей.

Что делать если автомобиль закипел?

Прежде чем что либо делать и лезть под капот, надо понимать что температура ОЖ превышает 100°С, поэтому будьте крайне осторожны. Не спешите, делайте все аккуратно, без спешки. Ни в коем случае не надо поливать водой сам мотор, сделаете только хуже, если есть небольшое количество воды, то можно вылить её на радиатор охлаждения. Это немного охладит всю систему.

Если стрелка датчика температуры находиться в красной зоне, надо немедленно заглушить автомобиль. Дальнейшая работа ДВС просто-напросто выведет его из строя, не стоит пытаться доехать до ближайшего автосервиса. После того как заглушили двигатель, первым делом надо понять, из-за чего Ваш автомобиль закипел. Откройте капот, даже если ничего не понимаете, пусть свежий воздух поступает в подкапотное пространство.
Далее следует заняться поиском неисправности. Загляните под капот и проверьте, есть ли утечки антифриза. Ни в коем случае, сразу после остановки не открывайте крышку расширительного бачка, дайте автомобилю остыть примерно до 70°. Если Вы решите сразу открыть крышку расширительного бачка, то моментально получите ожог, даже если в системе нет ОЖ, Вас обожжет пар.
Проверьте, работает ли вентилятор охлаждения двигателя. Для этого, не дожидайтесь пока автомобиль остынет, включите зажигание. При исправном Вентиляторе, он должен моментально сработать, если температура ОЖ выше нормы. Если этого не произошло, то возможно причина перегрева автомобиля кроется именно в вентиляторе. В жаркую погоду он просто спасает автомобиль от перегрева.
Проверить работоспособность вентилятора можно еще одним способом – снять фишку с температурного датчика при включенном зажигании. После этого действия практически на всех современных автомобилях срабатывает вентилятор.
После проверки работоспособности вентилятора необходимо проверить работоспособность термостата. Для этого потрогайте два больших патрубка исходящих от радиатора. Оба они должны быть горячие, при условии, конечно, что в системе есть антифриз. Если хотя бы один из них холодный, то термостат, скорее всего, заклинил и подлежит замене.
Следующим этапом будет проверка помпы. На многих автомобилях она вращается с помощью приводного ремня и гоняет ОЖ по всей системе охлаждения. Поэтому обратите внимание на целостность всех ремней. В случаях когда помпа работает от ремня ГРМ или от шестерни, её работоспособность получиться проверить только на запущенном моторе – патрубок, исходящий от помпы, должен быть всегда горячее остальных.

Если после осмотра все узлы находятся в рабочем состоянии, никаких отклонений нет, тогда, скорее всего причина закипания кроется в забитом радиаторе охлаждения, воздушной пробке, неисправности ДВС.

В любом случае, дождитесь пока автомобиль немного остынет и долейте ОЖ до необходимого уровня (если нет с собой запаса ОЖ то долейте обычной воды, после таких действий желательно поменять ОЖ по приезду домой).

Но прежде чем продолжить движение, проверьте состояние масла в ДВС, для этого достаньте щуп и посмотрите, нет ли на нем желтого налета (эмульсии). Самым частым следствием перегрева двигателя является деформация ГБЦ. При такой неисправности ОЖ попадает в картер или цилиндры двигателя. Если на щупе обнаружили эмульсию, то дальнейшее движение на автомобиле будет невозможным.

Какие могут быть симптомы, что двигатель перегревается

Симптомы перегрева могут быть прямыми и косвенными. Просто так стрелка или сигнализатор не будут врать. Комбинация приборов может давать водителю подсказки. Когда кроме того, что появился индикатор перегрева, зажигается индикатор разряженного АКБ, это однозначный признак обрыва ремня, который приводит в движение генератор и насос ОЖ. Еще одним сигналом может быть появление пара. Он необязательно начнет идти из-под капота, случается, что пар идет из корпуса отопителя. Ногам становится жарко. Те же, кто не следит за приборами, а основывается на собственных чувствах, могут предугадать перегрев по особенным стукам, и тому, что машина начинает терять тягу.

Промо: Не замерзнуть и не закипеть

Антифриз – сервисная жидкость, которая заливается в систему автомобиля один раз и надолго. И подобрать, и залить ее нужно так, чтобы в последущие 3-5 лет ни вашему автомобилю, ни вашему кошельку не было мучительно больно.

Некачественная или просто неправильно подобранная охлаждающая жидкость может вызвать целый ряд проблем при эксплуатации авто. Некоторые из них могут проявиться уже в первые месяцы, другие – спустя год-два после начала пользования.

5 проблем, которые могут возникнуть в автомобиле из-за некачественной охлаждающей жидкости

Беда №1: перегрев

Охлаждение работающего двигателя – основная функция антифриза (не менее важен и обогрев салона). Нормальной температурой работающего двигателя автомобиля (если в нем не установлена EGR – система рециркуляции выхлопных газов) считается 85-90 градусов. Если двигатель, в обычном режиме работы, будет постоянно перегреваться (и тем более «закипать»), можете готовиться:

а) к дополнительным расходам на топливо;
б) снижению мощности двигателя и снижению его срока службы в 2-3 раза;
в) к тому, что неполадки в системе охлаждения перекинутся и на другие компоненты авто.

Применение правильно подобранного антифриза позволяет отвести до 30% тепла, которое выделяет двигатель при сжигании топлива.

Беда №2: коррозия

Теплопроводность слоя ржавчины, который образовывается на внутренних поверхностях двигателя и радиатора автомобиля, в 50 раз ниже, чем у металла. Этот контраст может быть губителен для термостата, деталей помпы, каналов двигателя и радиатора. Опытные автомеханики наверняка приведут вам истории из практики, когда коррозия просто убивала радиатор или головку блока цилиндров, проедая в них сквозные дыры.

А коррозия напрямую связана с использованием антифриза и перегревом. С использованием антифриза и перегревом коррозия связана напрямую. Если двигатель плохо отдает тепло и перегревается, то перегревается и охлаждающая жидкость. Контактируя с металлами, она быстрее вызывает коррозию. Возникает разрушительный замкнутый круг. По зашлакованным ржавчиной каналам радиатора антифриз движется медленее, это снижает теплоотвод и вызывает дополнительный перегрев.

Почерневшее и быстро вырабатывающееся моторное масло, заклинившийся из-за частиц ржавчины термостат, зашлакованные каналы радиатора, протечка подшипника помпы – это неполный список проблем, которые могут возникнуть из-за непонятной мутной жидкости, образовавшейся в расширительном бачке при использовании некачественного (или неправильно подобранного) антифриза.

При первых признаках того, что в механизме идут коррозийные процессы, не ждите, пока все посыплется: срочно промойте систему охлаждения и залейте качественный антифриз, соответствующий вашему типу автомобиля!

Беда №3: нерастворимые осадки

В каком-то смысле это даже хуже, чем ржавчина. Если следы коррозии из системы при тщательной промывке можно удалить, то нерастворимые частицы, выпадающие при использовании антифризов с высоким содержанием силикатов (нитратов, фосфатов и тд.), с поверхностью металла схватываются намертво. Проблемы – те же, что и в случае со ржавчиной (перегрев двигателя со всеми вытекающими).

Будьте осторожны и обращайте внимание на содержание силикатов (соединений кремния) в составе охлаждающей жидкости! И помните, что осадки могут также образоваться при использовании разных типов антифризов.

Беда №4: кавитация

Термин «кавитация», или кавитационная эрозия, образован от латинского слова cavita — «пустота». Ущерб, который кавитация причиняет двигателю, очень нагляден: поверхность металлических деталей покрывается ямками и бороздками, которые со временем срастаются между собой, занимая все большую площадь. Но дело не просто во впечатляющих визуальных дефектах. Эта «лунная поверхность» означает прямую угрозу для крыльчатки помпы и мокрых гильз двигателя.

Связь с качеством антифриза понятна: в «кипящем» или близком к закипанию двигателе образуются пузырьки пара, которые, лопаясь, выбивают на поверхности металла сначала микро-, а потом и заметные невооруженным глазом рытвины. Изъеденные кавитацией детали можно прямо отправлять на свалку. В крайнем случае – на капремонт. Кстати, одна из самых уязвимых деталей для кавитации – крыльчатка помпы. Ее тонкие «лепестки» достаточно быстро «разрывает» кавитацией, вызванной отсутствием необходимых в антифризе элементов пакета присадок.

Чтобы избежать разрушительного действия кавитации, выбирайте антифризы со специальным пакетом присадок, он продлевает срок службы помпы и двигателя в десятки раз.

Беда №5: трещины

Некачественные присадки, входящие в состав антифриза, агрессивно воздействуют на резины и пластмассы, и могут вызвать протечки и трещины в патрубках, расширительном бачке и других элементах системы охлаждения автомобиля.

Обращайте внимание на репутацию производителя охлаждающей жидкости и не доверяйте смесям кустарного производства, которые продаются под видом заводских антифризов.

Пять бед – простой ответ!

Чтобы уберечь механизм двигателя от нештатных ситуаций, нужно запомнить всего лишь два основных правила – и возвести их в принцип.

Во-первых, покупать только те охлаждающие жидкости, которые имеют допуск/одобрение производителей автомобилей и прошли соответствующие испытания на заводе-производителе.
Во-вторых – всегда проверять, соответствует ли состав и эксплуатационные свойства выбранного антифриза именно вашему типу автомобиля.

На практике это означает, что водителю нужно обязательно обращать внимание на заводскую спецификацию. Например, если вы водите автомобиль Volkswagen Golf 5 2005, охлаждающая жидкость должна соответствовать заводской спецификации VW TL 774-F (G12+). Кстати, при использовании неподходящего антифриза, машину могут отказаться обслуживать по гарантии (не говоря о том, что у двигателя могут начаться описанные выше проблемы).

Достойным решением может стать выбор антифриза марки Coolstream, который выпускает российское АО «Техноформ». Предприятие, чьи основные производственные мощности расположены в г. Подольск, с самого начала ориентировалось на передовые стратегии работы и самые высокие стандарты качества. Благодаря сотрудничеству с компанией Arteco (Бельгия), которая является одним из мировых лидеров в разработке и производстве присадок и антифризов, компания «Техноформ» в короткие сроки сумела совершить прорыв, в свою очередь заняв ведущие позиции на отечественном рынке специализированной химической продукции.

Сегодня торговая марка Coolstream – это лидер по количеству официальных заводских допусков на выпускаемую продукцию. Антифризы Coolstream выбраны для заправки в новые автомобили на конвейере российских автозаводов концерна VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), Renault, Nissan, ГАЗ, КАМАЗ, АвтоВАЗ, Hyundai и KIA. Широкая линейка жидкостей для системы охлаждения делает Coolstream оптимальным выбором для владельца любого автомобиля.

Важно лишь помнить, что основным критерием выбора охлаждающей жидкости для автомобиля может быть только допуск/одобрение завода-производителя. Найдите эту информацию в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или на сайте производителя, и приобретите антифриз с подтверждением данного допуска.

Если нет возможности подобрать антифриз по допуску, приобретите универсальный карбоксилатный антифриз (например, Optima, Red, Green из линейки охлаждающих жидкостей Coolstream) – это станет безопасным и эффективным решением.

0 0 голоса

Рейтинг статьи