Хендай соната 2005 громко работает двигатель

Отзыв владельца Hyundai Sonata (Хендай Соната) 2005 г.

Hyundai Sonata , 2005 г.в.

Год выпуска: 2005

Двигатель: 2.0 л, Бензин , АКПП , 137 л.с.

Пробег: 220,000 км

Привод: Передний

Управляемость – машинка далеко не драйверская, рассчитана скорее на комфортную езду. По прямой можно смело разгонять машинку хоть до максималки – на дороге стоит вполне уверенно. Хорошо глотает неровности дороги, причём Соната 2л заметно мягче чем 2,7 л, причина — разница в 1 дюйм в профиле резины, и, по отзывам, сама подвеска мягче.

Шумоизоляцию я бы оценил на 4. Аэродинамические шумы заметны на скорости от 150 км/ч. Шум от покрышек заметен больше всего, поэтому резину надо выбирать потише. Шум от двигателя слышно при интенсивном разгоне, по трассе не слышно. Салон машины не гремучий, не скрипучий. Пластик в салоне достаточно мягкий.

Получилось достаточно удобно устроиться за рулём, жаль нет регулировки руля по вылету (но это не критично). Очень удобно, что регулируется угол наклона подушки. Но иногда поясница всё равно затекает, выручает регулируемый поясничный упор. Подсветка шкал приборов итд хоть и не особо модная – салатовая, но зато абсолютно не раздражает, и ночью всё очень легко найти.

Порадовала хорошая обзорность.

Машина достаточно практична – высокий клиренс, просторный салон, приличный багажник, складывающиеся задние сиденья. Просторный бардачок, подлокотник, подстаканники и прочие ниши – есть куда рассовать весь хлам.

ЕСП – классная штука, реально работает. Чаще всего как антибукс – V6 срывает колёса в пробуксовку даже на сухом асфальте, и ЕСП не даёт испортить коробку «осаживая» двигатель. АБС работает с неприятным скрежетом, но, главное, работает.

Заливаю в основном 92-й бензин — с ним расход по Московским пробкам в среднем 13 л/100 км, максимум было 14,7, минимум – 10,5. На 95-м Соната по моим ощущениям едет всё-таки заметно резвее – поэтому в выходные иногда лью и 95-й, стараюсь на хороших заправках. Слышал, что многие умудряются сжечь и больше 20 литров на сотню – но это талант нужен, наверно.

Автомобиль как оказалось на 4+ ))) Комфортный, удобен для всех пассажиров в том числе и водителю. Прослужил верой и правдой, с нормальной шумкой после отечественных авто ))) Понравилась автоматическая коробка, которая всегда работала на 5+ без рывков.

Плюсы

* Вместительный, комфортный, дешевый в обслуживании, мощная подвеска, мягкий, еще удобен тем что из автомата можно переключится на механику если нужен быстрый обгон.
* Соотношение цена-качество
* Надёжность
* Практичность
* Комфорт/Оснащение
* Малоинтересна угонщикам
* Недорогое в обслуживание и ремонт

Минусы

* Туповатый при 137 лошадках,
* Имидж — старая корейская модель российской сборки, используется в такси
* Российская сборка иногда себя проявляет в мелочах — неравномерные зазоры, шагрень при покраске итд.
* Расход топлива выше среднего (зато на ремонте сэкономите)

Стоит ли покупать такой автомобиль? Каким будет Ваше следующее авто?

Этот авто выбрал случайно, знакомая продала. Я остался им очень доволен. При его использовании старайтесь всегда проверять масло, и не давите на педаль газа так как он тяжелый, вам же не нужны потом проблемы )))

Неисправности

Двигатель G4JP имеет свойственные ему поломки и слабые места.

1. Если обрывается ремень ГРМ, то гнёт клапаны. Это обязательно приводит к капремонту, нужно полностью перебрать мотор, заменить поршневую группу. За ремнём нужно периодически следить, обращать внимание на подтёки, силу натяжения, внешнее состояние. Его ресурс нельзя назвать большим.
2. Ещё до 100-тысячного пробега могут начать цокать гидрокомпенсаторы. Замена их — дело серьёзное, так как стоит это дорого.
3. Сильные вибрации начинаются после ослабления опор мотора. Если часто ездить по бездорожью и плохим дорогам, такое произойдёт раньше, чем ожидаешь.
4. Дроссельная заслонка и РХХ быстро засоряются, что неминуемо приводит к нестабильности оборотов.

Падение компрессии

Характерная «болячка» двигателя. Признаки появляются следующим образом: при запуске начинаются пробои в режиме ХХ, сильно трясёт машину, на приборке мигает чек энгин (если прогревать). Степень сжатия в этом случае рекомендуется проверить немедленно, на холодный мотор, так как причина падения может быть связана с изношенными клапанами.

Сразу определить проблему крайне сложно, ведь «пробои» на ХХ часто похожи на симптом плохих свечей, которые надо менять, но можно и повременить. Поэтому владельцы ещё так ездят долгое время, но когда уже признаки неисправности усиливаются, проводят кардинальную диагностику.

Примечательно, что на горячую никаких симптомов проблемы нет. Двигатель работает стабильно, только по утрам количество «пробоев» увеличивается. Помимо сильной вибрации в салоне, добавляется ещё неприятный запах бензина. Если поменять свечи, то симптомы могут исчезнуть, но ненадолго. Через 3 тыс. км всё начнётся заново.

Сразу заподозрить «просевшие» сёдла клапанов не специалисту практически невозможно. Он начнёт менять катушки, проводку, промерять лямбду. Тщательному осмотру подвергнется система воспламенения и форсунки. Идея о низкой компрессии сразу в голову не приходит, как назло. А надо бы проверить, и все дела.

Таким образом, замерять компрессию надо строго утром, на холодный мотор, иначе никакой пользы не будет. В одном из цилиндров, скорее всего, в 1-м, покажет 0, в остальных — 12. После прогрева двигателя компрессия на первом горшке поднимется до стандартных 12.

Определить испорченный клапан можно только после снятия ГБЦ. На первом цилиндре проблемная деталь будет просажена относительно других клапанов — выпирать в сторону гидрокомпенсаторов на 1,5 мм.

Многие знающие специалисты утверждают, что просадка седла одного из клапанов — «генетическое» заболевание корейских двигателей наподобие G4JP. Поэтому спасает только одно: проточка нового седла, притирка клапанов.

По ремню ГРМ

Настоятельно рекомендуется менять его уже через 40-50 тыс. км пробега! Производитель указывает 60 тыс. км пробега, но это не так. После обрыва ремня может разворотить всю ГБЦ, расколоть поршни. Одним словом, обрыв ремня убивает моторы семейства Сириус.

Для правильного выставления меток во время установки нового ремня ГРМ, родной хёндаевский ролик натяжителя с дыркой посередине не годится. Лучше использовать митсубишевский эксцентриковый. Места меток хорошо видны на фото ниже.

1. При выставлении меток запрещено крутить распредвалы, так как можно при неосторожном движении погнуть клапаны.
2. Метку переднего балансира можно считать грамотно установленной, если в тест-отверстие входит контрольный стержень — проволока, гвоздь, отвёртка. Сантиметров на 4 должно войти.
3. Крайне внимательным надо быть с бабочкой коленвала, её нельзя гнуть, иначе она сломает датчик положения вала.
4. Установив ремень ГРМ, надо прокручивать двигатель ключом так, чтобы пластина проходила ровно по центру прорези ДПКВ, ни за что не цепляла.
5. Используя эксцентриковый ролик от Мицубиси, рекомендуется сделать больший преднатяг ремня, чем меньший. Позже можно ослабить, а точно натянуть крайне сложно.
6. Без надетого ремня нельзя крутить мотор!

Если метки будут выставлены неправильно, то это грозит не только обрывом ремня, но и повышением расхода горючего, перепадами оборотов и неустойчивым холостым ходом.

Коробка и двигатель на Хендай Санта Фе второго поколения

Hyundai Santa Fe ll поколения выпускался с 2006 по 2012 год. Для корейской компании это стал настоящий прорыв в плане дизайна. Кроссовер пользуется спросом на отечественном рынке, так как успел доказать свою надежность, неприхотливость, практичность. Под капотом установлен двигатель G6EA, G4KE, D4EB-V или D4HB. Изредка встречаются версии с 3,3-литровым бензиновым мотором – таком же, как в Сонате (их реализовали на американском рынке).

Это 2,7-литровый бензиновый двигатель V6, который выдает 185 лошадиных сил. Относится к семейству Delta. В основе блока цилиндров – алюминиевый сплав. Используется электронная система, которая управляет зажиганием и впрыском бензина. Объем масла в смазочной системе составляет 4 л. При своевременном ТО ресурс мотора Санта Фе G6EA составляет 400–500 тыс. км.

Бензиновый мотор объемом 2,4 л семейства Theta ll устанавливался также на КИА Соренто. Блок четырехцилиндрового двигателя выполнен из алюминия. Мощность составляет 174 л. с. Отдельные автовладельцы жалуются на стук G4KE, пренебрегать которым не стоит. Его могут провоцировать коренные и шатунные подшипники, а также дефицит масла. Последний чреват проворачиванием вкладышей и заклиниванием коленвала.

Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов приходится периодически регулировать клапаны, зачастую при пробегах свыше 100 тыс. км. Ресурс двигателя Санта Фе G4KE не менее 250–300 тыс. км.

D4EB-V

Это 2,2-литровый дизельный мотор мощностью 150 л. с. Использовался на дорестайлинговых версиях Хюндай Санта Фе. При солидных пробегах, свыше 150 тыс. км, могут проявиться проблемы повышенного расхода. Тому есть масса различных причин – от проблем с впрыском до недостатка воздуха и загрязненных форсунок. Реже жалуются на повышенную дымность Санта Фе дизель 2,2.

Первое, на что нужно обратить внимание при повышенном расходе и дымности – качество используемого дизтоплива. Попробуйте сменить АЗС. В качестве профилактики промойте форсунки и плунжерные пары ТНВД присадкой RVS Master Injection Pump Dp3. Она снимет с рабочих поверхностей смолы, отложения, нормализует сгорание топлива, упростит пуск на холодную, снизит расход.

Ресурс D4EB-V при использовании качественного масла достигает 200–250 тыс. км. Менять его желательно не раз в 15 тыс. км, а каждые 7,5–10 тыс. км. В противном случае система забивается, начинается масляное голодание с ускоренным износом трущихся поверхностей. Двигатель троит и работает не на полную мощность.

Дизельный 2,2-литровый агрегат выдает 197 л. с. При больших пробегах страдает от масложора, особенно если безответственно относится к выбору смазочных материалов и постоянно превышать допустимые нагрузки. Ориентировочный ресурс такой же, как у D4EB-V – до 250 тыс. км.

Для Санта Фе II поколения предлагались разные коробки: четырех-, пяти-, шестиступенчатые АКПП и пятиступенчатая МКПП. Коробки типа A6LF1, как и аналоги на предыдущем и следующем поколениях, страдают из-за несвоевременной замены масла. Вкупе с агрессивной манерой езды это резко сокращает ресурс, что неоднократно было доказано на примере старой коробки F4A51. Появляются толчки, пинки, хруст при переключениях. Для восстановления можно провести полную дефектацию с капитальным ремонтом и заменой изношенных деталей. Но если износ еще не критический, для нормализации эксплуатационных характеристик достаточно использовать присадку RVS Master. АКПП обрабатывают с помощью RVS Master Transmission ATr7, для механической трансмиссии, раздатки, моста подойдет RVS Master Transmission Tr5. Присадка для моста и раздатки эффективно устраняет стук, вой, гул подшипника, продлевает жизнь полному приводу путем наращивания слоя металлокерамики на изношенных поверхностях трения. В МКПП за счет применения присадки переключение становится более четким и плавным, снижается количество шумов и вибраций.

Isuzu Rodeo Question 2003 года Двигатель издает громкий стук.

ПИСАТЕЛЬ УСЛУГ

• ЭКСПЕРТ

Что касается масла на электродах, я бы подумал, так как прокладка клапанной крышки была заменена, что оставило изношенные кольца или уплотнения штока. Помимо дефекта производителя, такого как некоторые двигатели Ford, я подозреваю, что резьба была нарушена при замене свечей. Возможно, вы захотите протестировать двигатель на компрессию и посмотреть, где сравнивается цилиндр №4.

Может быть полезно воткнуть бороскоп в цилиндр, чтобы увидеть, не произошло ли внутреннего повреждения поршня.

Я предполагаю, что шум исходит от этого цилиндра. Если вы можете использовать стетоскоп, чтобы прислушаться, чтобы увидеть, находится ли он ближе всего к цилиндру. Этот ответ был полезен? Да Нет Вторник, 18 мая 2010 г., 20:14 АНДРЕЙ ЗЕМА

• ЧЛЕН

Я заменил сальники штока, когда заменил сальники клапанной крышки. Не знаю, где взять бороскоп, но было бы неплохо. В тесте на сжатие # 4 было около 90, а остальные — в диапазоне. Этот ответ был полезен? Да Нет Вторник, 18 мая 2010 г., 20:40 ПИСАТЕЛЬ УСЛУГ

• ЭКСПЕРТ

Хорошо на тестировании!

Спецификация составляет 145 фунтов на квадратный дюйм. Если в одном из цилиндров ниже 10% от остальных, значит, проблема в этом цилиндре.

Что бы я сделал дальше, так это вливал немного масла 30 мас. В цилиндр №4 и перепроверил компрессию. Если возникнет компрессия, я подозреваю проблему с кольцом или изношенный / поврежденный цилиндр.
Если компрессия не повышается, я бы склонился к неисправному клапану или утечке через резьбу отверстия для пробки.

Также может быть проведен тест на герметичность цилиндра. Воздух, выходящий через выхлопную трубу и попадающий в нее, будет указывать на выпускной клапан, через корпус дроссельной заслонки — впускной клапан, а утечка в pcv — на кольца. Этот ответ был полезен? Да Нет Среда, 19 мая 2010 г., 7:08