Avtosfera76.ru

Авто Сфера №76
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить зажигание на двигателе 1zz

Toyota 1zz-fe

Сообщение adronix » Пт дек 11, 2009 2:54 pm

Re: Toyota 1zz-fe

Сообщение Propan » Пт дек 11, 2009 4:18 pm

Re: Toyota 1zz-fe

Сообщение adronix » Пт дек 11, 2009 4:56 pm

Re: Toyota 1zz-fe

Сообщение Oleg71 » Вт дек 22, 2009 12:41 pm

Re: Toyota 1zz-fe

Сообщение adronix » Чт дек 24, 2009 9:25 am

Re: Toyota 1zz-fe

Сообщение adronix » Вт дек 29, 2009 7:56 pm

Так и не заработал вариатор.
На бензине вроде все нормально, а вот при переключении на газ начинаются чудеса.
При высоких оборотах проблем нет, а при приближении к холостому, светодиод начинает иногда помаргивать (причем в программе пропадают обороты двигателя), потом обороты падают и двигатель пытается заглохнуть.
В этот момент газовый контроллер включает бензин и обороты стабилизируются, потом все повторяется при переключении на газ обратно. Причем какой-либо закономерности я не увидел.
Мне показалось, что это происходит реже, если УОЗ на газе при ХХ поставить в ноль.

Пробовал разное подключение, подключался и в салоне возле бензинового ЭБУ, и под капотом возле ДПКВ — одинаково.

На всякий случай прилогаю снятый сигнал ДПКВ.

Re: Toyota 1zz-fe

Сообщение Propan » Вт дек 29, 2009 11:00 pm

Делаем так, опускаем угол зажигание на холостых оборотах на 0, дальше горку до 9

Добавлено спустя 46 секунд:
Согласно вашей осциллограммы и вариатор и прошивка вам подходит.

Добавлено спустя 43 секунды:
Куда вы подключили массу вариатора?

Re: Toyota 1zz-fe

Сообщение adronix » Ср дек 30, 2009 9:28 am

Propan
Опускал угол зажигания на хх в 0, проблема не ушла.
Такое ощущение, что вариатор теряет сигнал с ДПКВ (светодиод помаргивает, и в программе обороты пропадают).
Чаще такое происходит когда обороты приближаются к 700, или после перегазовки обороты падают.
Массу пробовал брать с экрана ДПКВ, и с кузова.

Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Может я что-то не так подключаю?
У меня отрицательный провод ДПКВ и ДПРВ обьеденены в один.
Я сначала (когда подключал возле контроллера), не стал его разрезать а подключил к нему коричневый провод.
Потом, когда подключал под капотом, разрезал его (до соединения с ДПРВ), и подключил все по схеме — ничего не изменилось.
Посмотрите на схему, может что подскажите.

Re: Toyota 1zz-fe

Сообщение DimasBig » Ср дек 30, 2009 10:52 am

не подключайте второй выход вариатора. Раз у Вас заземлены обмотки датчиков, то не надо второй провод выхода вариатора вешать на землю. У него внутри есть привязка к земле. Попробуйте

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
коричневый оставьте в воздухе

Запчасти

Для замены элемента понадобится ремкомплект, в который будут входить все нужные запчасти и расходники. На рынке представлен большой выбор производителей, чьи комплекты подходят для мотора 1ZZ. Ремень привода генератора (вспомогательных устройств) может не входить в комплект.

  • сама цепь привода газораспределительного механизма;
  • автоматический гидронатяжитель;
  • успокоитель;
  • башмак натяжителя;
  • шестерня распредвала (выпускных клапанов);
  • шестерня системы изменения фаз газораспределения (VVT);
  • шестерня коленвала;
  • сальник коленчатого вала.
Читать еще:  Устройство для прослушивания стуков в двигателе

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Процесс снятия и установки цепи ГРМ

Для того, чтобы заменить цепь на Тойоте Королла, Вам необходимо приобрести следующие комплектующие:

  • саму цепь ГРМ;
  • гидронатяжитель цепи;
  • башмак;
  • приводной ремень.

Не спешите для замены цепи обращаться к специалистам на станцию технического обслуживания. Вы попросту заплатите деньги за работу, которую в силах можете сделать сами. Хотя это трудоемкий и требующий большого внимания процесс, он все же под силу автолюбителю.

Замену цепи газораспределительного механизма Тойота Королла можно произвести самому без помощи специалистов СТО. Но нужно понимать, что если Вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Руководство по снятию цепи ГРМ

  1. Снимаем защитную крышку двигателя и катушку зажигания свечей.

Снимаем клапанную крышку. Здесь хотелось бы заметить, что прокладка, которая расположена под клапанной крышкой, многоразового использования и ее не стоит выбрасывать, так как можно использовать еще раз.

  • Зафиксировав автомобиль в неподвижном состоянии при помощи домкрата или других грузоподъемных механизмов, снимаем переднее правое колесо и защиту (подкрыльник), которая расположена в арке колеса.
  • После этого мы получаем доступ к шкиву на коленчатом вале. Получив доступ к шкиву, домкратим двигатель и снимаем опору для получения доступа к ремню.

    Читать еще:  Форсирование двигателя мотоцикла урал своими руками

  • Отпускаем натяжку ремня и аккуратно снимаем его. (Ремень в Тойоте Королла выполняет множество функций. С его помощью передается крутящий момент на генератор, гидроусилитель руля, кондиционер).
  • Сняв ремень, стопорим шкив коленчатого вала при помощи заклинивания маховика. Откручиваем болт на шкиве коленчатого вала и снимаем его со шпонки.
  • Выполнив эти операции, снимаем генератор и насос гидроусилителя руля, чтобы получить доступ к боковой крышке и открутить её.

  • Сливаем антифриз, снимаем гидронатяжитель и башмак. Схема ГРМ
  • Для того, чтобы снять цепь, нам необходимо выдвинуть нижнюю звездочку, она без проблем двигается по коленчатому валу на расстоянии 10-12 мм, потом снимаем саму цепь.
  • После снятия цепи необходимо все тщательно очистить от загрязнения при помощи сжатого воздуха и приступить к установке новой цепи.
  • Руководство по установке цепи ГРМ

    1. В начале сборки выставляем метки на шкивах распределительных валов и коленчатом вале. Это очень важно для нормальной работы автомобиля.
    2. Теперь приступаем к установке цепи. Устанавливаем цепь сначала сверху, а потом снизу.

    Перед тем как замена цепи на Тойоте Королла будет окончена, следует сделать ее натяжение, для этого взводим натяжитель цепи с помощью крюка и ставим его на свое место, затянув крепежные болты. Лишь после этого убираем крюк. Благодаря этой процедуре шток занимает свое место и цепь натягивается.

  • После установки цепи устанавливаем боковую крышку и закручиваем ее.
  • Вся последующая сборка проводится в точности наоборот.

    Сборка

    Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

    Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

    Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

    Собранная конструкция выглядит так.

    Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

    Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

    После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

    Читать еще:  Opel insignia стук в двигателе

    Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

    Проблемы и неисправности двигателя 1ZZ

    Силовые установки с индексом 1ZZ эксплуатируются уже на протяжении двадцати лет. За это время владельцы мотора успели изучить слабые стороны агрегата. Перечень возможных неисправностей, причины возникновения и рекомендации по устранению следующие:

    • Повышенный расход смазывающей жидкости.

    Как правило, неполадка характерна для моторов, выпущенных до 2002 года. Причина кроется в дефекте колец, снимающих масло. Для ликвидации неприятности уплотнители меняют на аналогичные, но выпущенные после 2005 года. В установках, выпущенных после 05 года проблем с расходом смазки нет. Примечательно, что устранить дефект, кроме как заменой никак нельзя.

    Демонтаж и разборка (мотор «1ZZ-FE»):

    • Мотор шумит и стучит в процессе эксплуатации.

    Проблема кроется в ослаблении цепных звеньев. Диагноз ставится при пробеге 150000км и больше. В этот период осуществляется замена цепи ГРМ на двигателе 1 ZZ. При нормальном состоянии цепи, проверяют механизм натяжения. Проводить работы с механизмами цепи на моторе хлопотно. Замена сопровождается установкой новых сопутствующих элементов (гидравлический механизм натяжения, успокоитель, звёзды). Применение деталей бывших в употреблении совместно с новыми приводит к ускоренному износу последних. Что же касается звездочки на распределительном валу, замена детали невозможна, поскольку изделие совместимо с VVT приводом, конструкция которого сложней.

    • Нет стабильности в оборотах мотора.
    • Решение проблемы кроется в чистке группы дросселя и вентиля контроля работы мотора без нагрузки.
    • Работа мотора сопровождается вибрацией.
    • Диагноз характерен при выработке ресурса задней подушкой мотора 1ZZ. В случае, если деталь в норме, с вибрацией придётся смериться, это характерно для агрегатов класса.
    • На приборной панели загорелось сообщение «check engine».

    Причин возникновения сообщения много. Для решения проблемы рекомендуется обратиться в сертифицированный центр. Главные дефекты срабатывания «чека»: бензин, свечи, форсунки, помпа и др.

    Замена цепи (мотор «1ZZ-FE»):

    Кроме выше описанного, мотор часто перегревается, что приводит к деформации блока. Ситуация осложняется тем, что мотор считается не обслуживаемым, одноразовым агрегатом. В нашем регионе капремонт мотора проводится только неофициально. Такие работы не дают гарантии, качество выполнения так же страдает. Кроме того, пониженный ресурс мотора, 200000км так же не прибавляют оптимизма.

    Лучше дела обстоят с двигателями, выпущенными после 2005 года. На этих агрегатах устранены обнаруженные дефекты и при уходе с ним возникает меньше проблем. Стоит отметить, что на основе мотора 1ZZ серии разработали другой агрегат (2ZR-FE), который стал последователем и в 2007 году пришёл на замену серии «ZZ».

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector