Замена задних сайлентблоков ваз 2110 у себя в гараже

Замена сайлентблоков ваз 2110 задней балки

Вот какие преимущества можно получить:

• Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
• Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью.
  Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
• В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
• И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Особенности элементов

Главная функция сайлентов — устранять вибрации, деформации, которые образуются в процессе эксплуатации автомобиля.

Выбирая новые сайлентблоки для задней балки автомобиля ВАЗ 2109, обратите внимание на маркировку. Она должна быть 2109-2914054. Для моделей ВАЗ 2114-15 маркировка иная, но сами элементы очень похожи.

В принципе установить сайлентблок от десятки на ВАЗ 2109 можно, но с запрессовкой резиновой втулки придется как следует попотеть из-за разницы в размерах. Обратная процедура невозможна.

Задняя балка

Что нужно для ремонта в гаражных условиях

1. Приобретение новых сайлентблоков, нужного размера и категории
2. Закупка новой крепежной системы, ведь чаще всего старые болты могут быть малоэффективными либо поврежденными при чистке и монтаже.
3. Подготовьте домкрат, небольшие деревянные брусья, чтобы фиксировать транспортное средство на необходимой высоте.
4. Находятся или заимствуются у знакомых приспособления для запрессовки сайлентблока или подобрать подручные средства, которыми можно извлечь изделие из пазов, не повреждая рычаги и коробки.
5. Формируется целый набор из рожковых и торцевых, накидных ключей. Никогда не знаешь, чем закончится начатый ремонт транспортного средства.
6. Понадобится еще и молоток, стандартный автомобильный инструментарий, ветошь, чтобы замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114 выполнилась без сюрпризов.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды . Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров . Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости . В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки» . Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие , которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

Как добраться до нужных деталей в иномарках

Для начала возьмем такой народный автомобиль как Форд Фокус. У данной машины подвеска ведомых колес полностью независимая многорычажная, комфортно помогающая рулению. Но за комфорт приходится платить. Если рычаги могут «отходить» более 150 тыс. км. пробега, то гораздо раньше может потребоваться смена сайлентблоков задних рычагов у Форд Фокус 2, особенно продольных. Тем более, как известно, наши дороги заставляют желать лучшего.

То есть причины выхода из строя деталей рычагов вместе с указанной главной причиной таковы.

1. Плохие дороги.
2. Неаккуратная езда.
3. Естественный износ.

Ну а для замены сайлентблоков на Форд Фокус 2 нам понадобятся следующие инструменты:

• набор гаечных ключей, а также головок;
• универсальные стяжки для пружин;
• специальный стакан для выдавливания сайлентблока.

Лучше начинать дело из смотровой ямы.

1. Домкратом приподнимаем ту часть авто, с которой решили начать. Пружину сжимаем стяжками.
2. Установив опору под главный рычаг подвески, выкручиваем болт подпружинного рычага. Далее снимаем пружину, рычаг опускаем.
3. Отворачиваем гайки креплений поперечных рычагов – нижнего и верхнего вкупе с амортизатором.
4. Отсоединяем трос ручника, следом снимаем крепление проводов АБС, отключаем их штекер.
5. Производим выпрессовку, а также замену сайлентблоков всех задних рычагов. Вот тут-то наступает момент икс! Чтобы достать сломанную деталь из проушины, да и установить новую, нужен специальный стакан диаметром в размер новой детали. Следует накануне ремонта попросить любого токаря выточить такую оснастку по новой запчасти.
6. Всё. Сборка производится по обратному пути.

Операции не столько трудоемкие, сколько требующие достаточных физических усилий. Принимая решение о ремонте своими руками, автолюбитель должен взвесить все «за» и «против».

На автомобиле Форд Фокус 3 замена производится аналогичным образом. А вот как это сделать на другой популярной иномарке, рассмотрим для разнообразия полноценной информации.

Также почитайте про замену опор передних стоек и замену пружины задней подвески на ваз 2107.

Для смены сайлентблоков у Фольксваген Пассат б3 возьмем следующие инструменты:

• набор гаечных ключей;
• молоток, зубило.

Здесь подвеска на основе общей балки. Опишем переустановку детали с одной стороны, ведь со второй она производится аналогично.

1. Снимаем задние колеса, подпираем зад автомобиля, чтобы он оставался приподнятым.
2. Открепляем тормозной шланг, а также провод системы АБС.
3. Демонтируем пластиковую защиту топливного фильтра, а также пружину привода регулятора тормозов.
4. Откручиваем балку ключами на 19, аккуратно опускаем её вниз и вперед на тормозных шлангах, фиксируем её сподручными средствами.
5. Старые детали выбиваем молотком посредством зубила.
6. Новые запчасти запрессовываем опять-таки с помощью специальной оправки, однако здесь можно воспользоваться штатным болтом вкупе с шайбами большого диаметра. Тут необходимо проявить немного смекалки.
7. Произведя те же действия на второй стороне, собираем всё с новыми запчастями в обратном порядке.

Как видим, задача тоже не из простых, но все же выполняется легче. Тем не менее, многим автолюбителям покажется более разумным действием обращение в автосервис.

СТО нам поможет!

Для таких автовладельцев мы собрали данные по средней стоимости замены сайлентблоков, к примеру, на Форд Фокус относительно крупных городов России. Вот соответствующая таблица.

Конечно, в данном конкретном сервисе цена может несколько отличаться, это зависит от года выпуска автомобиля, от пробега, от политики мастерской. Мы указали здесь лишь усредненные данные. Но даже они показывают, насколько дорога эта трудоемкая процедура!

Единственная надежда – быть может на ВАЗах сделать данный ремонт проще, а значит, дешевле? Что ж, посмотрим.

В заключение несколько слов о ВАЗах

Если говорить про переднеприводные Лады, то, забегая вперед – с ними дела обстоят лучше. Здесь не нужна, как на Форде, замена сайлентблоков, например, заднего продольного рычага, потому что подвеска у всех моделей ВАЗ с приводом передних колес состоит главным образом из балки.

При описании исследуемой операции для ВАЗ 2109, так же для ВАЗ 2114, в том числе для ВАЗ 2110, – получается одинаковая инструкция, её мы и приводим ниже. Для этих моделей возьмем следующее:

• набор гаечных ключей;
• молоток, выколотка;
• болт М12 с гайками, а также 2 кольца диаметром 50 мм плюс цилиндр такого же диаметра, общая длина приспособления 75 мм.

1. Приподнимаем всю заднюю часть машины, подставляем опоры.
2. Отсоединяем от балки тягу регулятора давления тормозов, а также трос ручного тормоза.
3. Ключами на 19 отворачиваем гайки болтов задней балки, затем выводим, после чего вывешиваем её, засовываем брусок между ней и кузовом.
4. Ударами молотка выбиваем старые детали посредством выколотки.
5. Новую запчасть запрессовываем приспособлением, собранным самостоятельно: цилиндром давим на новую запчасть, затягивая болт, – посредством давления головки болта по кольцу на цилиндр, – при этом гайка со вторым кольцом находится с другого конца кронштейна балки.
6. Сборку конструкции производим от обратного.

Таким образом, получается, что у Лады гораздо проще поменять заветные детали конструкции опор ведомых колес, чем произвести замену, скажем, у автомобиля Форд Фокус 2.

Но в любом автомобиле при производстве данной операции хорошим подспорьем будет следующий совет: перед установкой новой запчасти для облегчения запрессовки следует обильно обмакнуть её в мыльном растворе.

Также не стоит забывать о том, что при производстве таких работ предварительно под передние колеса обязательно подставляются препятствия против отката. При этом рычагом коробки передач включается первая скорость.

Итак, мы рассмотрели основные проблемы, с которыми может столкнуться автолюбитель, решивший самостоятельно заняться наиболее распространенным видом ремонта задней подвески. Также мы указали примерные цены для таких работ, чтобы сложилась картина у желающих обратиться к мастерам. Приведенные рекомендации должны помочь тем и другим.

Как выполнить замену

Проведению работы будет мешать защита картера двигателя, поэтому её нужно демонтировать. Теперь можно обработать «ведешкой» резьбовые соединения снимаемых деталей. Потребуется минут 10-15 для реакции жидкости, за это время можно проверить состояние резиновых чехлов ШРУСов, шаровой опоры, рулевых тяг. Далее, порядок проведения снятия и установки будет примерно таким:

1. Накидным ключом на 24 пробуют открутить гайки на растяжках. Рассчитывать, что всё пройдёт легко не следует. Практически всегда приходится пользоваться вспомогательным рычагом. Некоторые умельцы поступают иначе, они снимают рычаг вместе с «крабом». Понадобиться открутить три болта крепления его к кузову;
2. После этого откручивают два болта и снимают рычаг вместе с шаровой опорой;
3. На снятом рычаге гораздо удобнее продолжать откручивать гайки. В некоторых случаях их приходится разрубать зубилом;
4. В первую очередь меняют шарниры растяжек. Сделать это несложно. Старые практически всегда легко удаляются со своих мест. Если они не поддаются, помогают молотком и зубилом;
5. Новые сайлентблоки для ВАЗ 2114 лучше всего установить в тисках, предварительно очистив место установки и сайлентблок мыльной водой.

Можно попробовать установить их ударами тяжёлого молотка, но есть опасность повреждения сайлентблоков. Далее, можно менять сайлентблоки рычага ВАЗ 2114.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2114 на рычаге производится съёмником. Если автомобиль эксплуатировался довольно длительный период без замены шарниров, извлечь их будет затруднительно даже съёмником. В таком случае проще всего выжечь резину шарнира, а затем выбить их обоймы зубилом и молотком. Посадочные места очищают, обрабатывают мыльным раствором, только после этого приступают к установке новых.

Рассчитывать на быстроту и лёгкость не приходится, внимание при установке концентрируется, прежде всего, на том чтобы не повредить и правильно установить сайлентблок на ВАЗ 2114. Рычаг с установленными сайлентблоками ставят на место. Гайки окончательно затягивать не нужно, это делают после установки колёс.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки», которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Дефекты

1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
7. Теперь сайлентблок снимается.
8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
9. Верните на место колдун и закрутите балку.

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Простой способ

1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.